Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске - НГС.ДОМ

Добавить в закладки

Дом, стройка, ремонт

добавить объявление
  • member

    Сообщений: 26

    Привет всем!

    Имею небольшой коттедж (из теплостена), одноэтажный с холодной неутепленной и неотапливаемой мансардой.
    С ним у меня интересная история — строить его 4 года назад начала теща, за время стройки развелась с мужем (основным строителем), немного построила сама, потом нашла мужичка, и достраивал уже он. В итоге — дом отошел мне, уже год наводим там порядок, но самое интересное — построено всё, кхм, мягко скажем, гениальными инженерами:улыб:Это я к чему такую длинную подводку — к тому, что толком не знаю, как там что сделано (например, фундамент — говорят, плита, 40 см в глубину, но по краям я видел, когда раскапывал, максимум 20 см).

    Так вот, хочу утеплить мансарду сейчас, в следующем году уже вводить в эксплуатацию.
    Внимание, вопрос: как лучше организовать перекрытие?

    Сейчас у меня там пирог примерно такой (снизу вверх, утеплитель лежит сейчас со стороны дома, изнутри):
    — первый этаж;
    — пленка (похоже пароизоляция);
    — ±20см рулонного утеплителя (Кнауф какой-то), в 2 слоя проложено;
    — балки (изнутри дома, они же — лаги для чернового пола на мансардном этаже);
    — черновой пол (обрезная доска 25мм);
    — мансарда.

    Какие есть проблемы: дома влажно (отчасти от того, что пол — бетонная плита + 5 см пеноплекса + дсп + ламинат), весной с утеплителя по углам капает периодически (при этом капает точно конденсат, не через крышу, проверял).

    Я думаю поступить следующим образом:
    — оставить тот утеплитель, что сейчас в доме, изнутри
    — сверху, на черновой пол мансарды, проложить пароизоляцию
    — 15 см базальтовой плиты (10 + 5, в два слоя, что-то типа Роквола)
    — между базальтовыми плитами — лаги для чистового пола
    — влагоизоляцию
    — чистовой пол (опять же доска 25-ка)

    Отопление заводить на мансарду в этом сезоне не буду, крышу утеплять (скаты), вероятнее всего, тоже.
    Фронтоны обшиты на деревянном каркасе блокхаусом, поверх него — сайдингом. Утеплять буду в этом сезоне, 25 см базальта уложу, и закрою ГВЛВ.

    Волнуюсь, не ошибся ли я в расчётах? Достаточно будет 15 см утеплителя для перекрытия? Не лишними ли там будут паро- и влаго- изоляция?
    В общем, посоветуйте, пжлст, мудрые люди, как поступить в такой ситуации.

    По квадратам — дом 8*8м, 64 квадрато мансарда, крыша двускатная, неломаная. По бюджету — пока считаю, думаю, максимум, что я готов вложить — порядка 50-70к за материалы.

  • guru

    Сообщений: 6244

    Написано много, но непонятно)
    Правильно ли я понял, что у вас сейчас есть первый этаж утепленный и мансарда неутепленная, а вы в итоге собираетесь мансарду утеплить и организовать там жилые помещения?
    Если так, то зачем вам утеплять перекрытия между двумя теплыми помещениями?
    Утепляйте периметр.

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Если там в перекрытии действительно 20 см утеплителя,то по идее достаточно,при условии качественной его укладки.При увеличении его толщины никаких пароизоляций между слоями ставить не надо.А чтобы влажность привести в норму надо вентиляцию организовать правильно,как минимум-естественную.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • veteran

    Сообщений: 2783

    там и так неизвестно какая конструкция да еще и пенопластовая. Развалится же.

    жизнь прекрасна!

  • member

    Сообщений: 26

    /to KOD - лишняя фраза, достаточно того, что вы отвечаете на сообщение собеседника/
    да, правильно поняли про первый утепленный и второй неутепленный на текущий момент. В итоге собираюсь мансарду утеплить, и там жить тоже, верно.

    Зачем утеплять? Насколько я понял, перекрытия всегда утепляются, ну и несколько потенциальных подрядчиков советовали именно так и поступить.

    Периметр (крышу, фронтоны) — утеплять буду, конечно.
    Посоветуете вариант с перекрытием, в таком случае? Хочется как минимум сделать шумоизоляцию, ну и хотелось бы узнать, почему не стоит утеплять перекрытия: мне казалось, в любом случае, отапливается вверху или нет, теплопотери меньше.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (10.09.14 20:21)

  • member

    Сообщений: 26

    да, действительно 20 см, НО я хочу его демонтировать и сделать утеплитель не изнутри дома и не рулонный, а в перекрытии (со стороны мансарды, между черновым и чистовым полом).

    Поясните про пароизоляцию, почему так?
    И да, если можете подсказать и по вентиляции — буду рад.

    Готов рассмотреть вариант с приглашением в гости для консультации за энную сумму.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (10.09.14 20:22)

  • member

    Сообщений: 26

    вы про что? что именно развалится? где пенопластовая конструкция?

    Потолок — брус 20*20, на нём доска 25мм, между брусом — утеплитель рулонный, пришитый к доскам и закрытый пароизоляцией со стороны дома, изнутри.

    Исправлено пользователем Анжелина12 (10.09.14 20:22)

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Если есть уверенность,что утеплитель уложен нормально,то не надо ничего разбирать,просто зашейте черновой потолок по пароизоляции.Пароизоляция в межэтажном перекрытии будет нужна только на период,пока мансарда выплняет роль холодного чердака.как только она будет переоборудована под жилое помещение надобность в пароизоляции в межетажке пропадает.Если нужна консультация-звоните,тел в профиле.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • veteran

    Сообщений: 2783

    В ответ на: что именно развалится? где пенопластовая конструкция?
    У Вас теплостен (читай пенопласт) + непонятный фундамент + общее непонятное исполнение. А Вы хотите обустраивать мансарду = увеличивать нагрузку на эту конструкцию. Не означает, что нельзя, но считать надо.

    жизнь прекрасна!

  • guru

    Сообщений: 6244

    В ответ на: ....
    Зачем утеплять? Насколько я понял, перекрытия всегда утепляются, ну и несколько потенциальных подрядчиков советовали именно так и поступить.
    ......
    Каков смысл утепления? создать барьер для проникновения холода внутрь/тепла наружу.
    Между первым и вторым жилым этажом каков градиент температур? Никакой.
    Как решены вопросы утепления между этажами в типовых многоэтажках? Никак.
    Контур надо утеплять. А вы хотите просто закопать свои 50 т.р.

    Вопросы шумоизоляции - это другого рода вопросы.
    В ответ на: ....
    мне казалось, в любом случае, отапливается вверху или нет, теплопотери меньше.
    ......
    Тогда и внутренние перегородки надо утеплять для снижения теплопотерь)

  • guru

    Сообщений: 7602

    Ну вот, опять... :шок: Видимо Вы себе даже не представляете как такое глаз-ухо режет... :зло:
    На каком основании вы утверждаете, что градиент температур именно "никакой"?
    На каком основании вы утверждаете, что "никакой" это значение именно градиента температур?
    На каком основании вы описываете условия с помощь понятия "градиент температур", а не "разница температур"?

    [спрошу осторожненько так] Может, по-вашему, у товара разница его цен с базисом поставки "франко-завод" и "франко-склад покупателя" в первую очередь обосновывается инфляцией?

  • guru

    Сообщений: 4655

    А кто мешает сказать "градиент температуры"? Уменьшение или нарастание (или нет ни уменьшения, ни нарастания) в направлении первый этаж- мансарда. :злорадство:

    П.3

  • guru

    Сообщений: 7602

    Чего именно, уменьшение или нарастание (выбери из трех разных понятий):
    1) температуры;
    2) разницы температур;
    3) градиента температур.

    Нарастание чего именно и где именно? Средняя (где именно та "середина"?) температура в помещении, температуры поверхностей сторон перекрытий, изменение температуры в толще материалов перекрытия (то самое "дэ тэ"/"дэ икс")?

    Сказать можно всё, что угодно, а для выражения конкретной мысли надо определитья какие именно слова её самую (наиболее точно) отражают. Чем конкретнее мысль, тем конкретнее понятия необходимы для её точного выражения.

    Может человек в перспективе хочет (только еще не готов свои подсознательные желания сформулировать в постановку задачи форумчанам) иметь возможность зимой быстренько согреть пушкой отдельно взятое помещение, потому ему весьма в тему иметь теплоизолированное (со всех сторон) помещение.

  • guru

    Сообщений: 4655

    Не занимайтесь излишним флудом и буквоедством. Форум строительный, а не изящной словесности.

    П.3

  • guru

    Сообщений: 6244

    По поводу "градиента" Википедия (я понимаю, что для Вас это не заслуживающий внимания источник, но все же) говорит, что "Понятие градиента находит применение не только в физике, но и в смежных и даже сравнительно далеких от физики науках (иногда это применение носит количественный, а иногда и просто качественный характер).

    Например, градиент концентрации — нарастание или уменьшение по какому-либо направлению концентрации растворённого вещества, градиент температуры — увеличение или уменьшение по какому-то направлению температуры среды и т. д."

    По поводу того, что человек еще не готов. Я отвечаю на те вопросы, которые человек задает. А если он что-то иное имеет ввиду/держит запазухой и т.п. и т.д., то это исключительно под его личную ответственность.

    По делу есть комментарии?)

  • guru

    Сообщений: 7602

    При отсутствии иных уточняющих данных я бы в этойситуации предпочел создать (доделать) два теплоизолированных (в т.ч. друг от друга, т.е и тепло-звукоизолированный лаз/дверь в мансарду просто обязательно).
    Аргументы "За":
    1) два помещения с разной тепловой инерцией, причем тут меньшее по кубатуре получится с меньшей инерцией;
    2) возможность обособления систем теплового комфорта;

    (мы не знает режима пользования коттеджем по временам года, может пробегутся "десяточку" на лыжах и хотят потом просто часок перед отъездом в город передохнуть в быстро нагретой мансарде, а при необходимости можно усреднять работу систем создания теплового комфорта даже воздухообменом между помещениями)

    3) зонирование по группам пользователей (детей в тишину уложить или наоборот, зазвукоизолироваться, чтоб не волновать их взрослыми забавами)

    4) если позже в каком-то месте "загорится" (в фантазии, конечно, а вовсе не там, где кто-то уже мог подумать! :смущ: ), то удалив на некотором участке перекрытия пол и утеплитель, можно хоть сделать хоть "второй свет", затянутый сеткой гамачной. Или стеклопакет поставить.

  • guru

    Сообщений: 7602

    По части градиента. В Википедии, раз уж её упомянули, про градиент написано грамотно, но бестолку читать ту статью по-диагонали, без "чувства, толка, расстановки".

    Градиент температур столь же далек (или "близок", хотя в том-то и проблема, что иной раз путают, что "близко" это именно "близко", но никак не "равно" или там "тождественно") от температуры, как ускорение от скорости.
    Если хотите примера из "сравнительно далеких от физики наук", то отличие температуры от градиента температур такое же, как отличие массы тела хрюшки на откорме и суточной прибавкой её массы.

    Показать скрытый текст
    А вот за что Википедия мне не нравится, так это за то, что в ней оказываются допустимы как раз такие перлы, как "сравнительно далеких от физики науках". Это ж каким "храмотеем" быть надо, чтоб придумать такое противопоставление??? :безум: Я тут не раз уже писал, что в переводе на русский "физика" есть "природа", а остальные вариации смысла это уже наукообразное словоблуд..ээ..словотворчество. Из этого вытекает, что в далеких от природы "науках" могут ляпнуть что угодно, но это будет далеко от природных (физических) процессов и явлений, рассматриваемых теплотехникой. Строительной в том числе.

    Основной труд Ньютона вовсе не "физика", а Philosophia naturalis principia matematica. Обруссифицировав упрощенно-буквально, можно сказать "Принципы философии натурального" (а не виртуального).

    Почитайте, вдруг понравится! Чесслово, заменяет вагон учебников с их "водой".
    Скрыть текст


    И хто только и в каком бреду (оттягивания денежного одеяла на себя) придумал, что философия, экономика, лингвистика, психология далеки от физики?

  • guru

    Сообщений: 6244

    В ответ на: При отсутствии иных уточняющих данных я бы в этойситуации предпочел создать (доделать) два теплоизолированных (в т.ч. друг от друга, т.е и тепло-звукоизолированный лаз/дверь в мансарду просто обязательно).
    Аргументы "За":
    ....
    Аргументы 1 и 2 принимаются (3 и 4 не имеют отношения к заявленному объему работ), теперь аргументы "против":
    1) Такая доработка не является необходимым условием для реализации поставленной задачи, это скорее "доп. опция".
    2) Дополнительный расход средств, и без того, судя по первому посту, ограниченных.

    В такой ситуации я бы лично сначала делал НЕОБХОДИМЫЙ объем работ, а потом уже, при желании/необходимости, дополнительный.

  • guru

    Сообщений: 6244

    В ответ на: По части градиента. ...
    А еще есть термин цветовой градиент :eek:

  • guru

    Сообщений: 7602

    Ну есть и что, катастрофа? :eek: Величина изменения интенсивности цвета (окраса) по траектории измерения. Т.е. скорость изменения показателя или иначе ускорение на участке траектории (если это не прямая ось) измерения .

    Про мансарду: конечно рациональнее сперва закрыть теплый контур, а уж на что и насколько повлияет паропроницаемость перекрытия, зависит от режима эксплуатации строения.

  • junior

    Сообщений: 18

    Уважаемые форумчане) Строители, собственники и жители частных домов.
    Хочу услышать несколько мнений и советов по поводу утепления мансарды.

    Неудачный опыт случился с нами в прошлом году, когда «строители» делали нам крышу. форумов мы тогда не читали, понадеялись на профессионализм. И каково же было наше удивление, когда мы осознали, что «приплыли». Благо, стоит только коробка и утеплить мы ничего не успели в прошлом году.
    Теперь же, читаем форумы, смотрим видео и готовимся к сезону по полной программе.

    Строим для себя. Нужен совет по материалам. И по этапам.

    1.Окончательно и бесповоротно решено: Разбираем всю кровлю до строил (50*150мм).
    2.Снаружи, на стропила укладываем гидроизоляционную мембрану (без провисов).
    Остановились на Tyvek Soft .(что скажите? Может еще что-то посоветуете?)
    3.Далее делаем вертикальную контр обрешетку (по лагам). Брусок 50*50
    4.Обрешетка. Доска 150*25мм.
    5.После чего укладываем металлочерепицу.

    Начинаем комплекс внутренних работ (утепление).
    И сразу вопрос:
    6.Нужен ли вентилируемый зазор 20-30-50 мм между мембаной и утеплителем?
    7.Укладка утеплителя. Выбираем между Технониколь Роклайт и Rockwool Лайт Баттс Скандик. (утепление будет на толщину 150 мм.= 50+100).
    Что скажите про наш выбор? Что можете посоветовать как достойную альтернативу?

    8.Далее пароизоляция. Тут вообще больше вопросов, чем ответов и тысяча мнений. Кто-то говорит что надо чуть ли не полиэтиленом все затягивать, кто-то говорит, что можно использовать Изоспан (причем какой стороной его укладывать - мнения тоже 50/50). В Магазине посоветовали купить пароизоляцию Docke D-Folie.
    Что делать?! Какую покупать пароизоляцию, чтобы не испытывать в дальнейшем проблем.
    9.Внутренняя отделка – дерево. (рейка)

    Жду ваших ответов, мнений и предложений по п. 2,6,7,8.

  • veteran

    Сообщений: 2253

    Мне что-то категорически не нравиться ваш конек.
    Стропила просто опираться на стену и все? :umnik:

    Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
    Hoodwinked (c)

  • junior

    Сообщений: 18

    Фотографии частично начального этапа.
    Стропила опираются на стену (прикручены по всем правилам) + скручены между собой поперечной балкой, см. фото3 (в дальнейшем это будет потолок 2го мансардного этажа).

  • veteran

    Сообщений: 2253

    В ответ на: ..................................................
    + скручены между собой поперечной балкой, см. фото3
    ..................................................
    Ага все теперь увидел.

    Я сильный! Я гордый! Я рожден природой! Я лесной зверюга…
    Hoodwinked (c)

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Все ваши будущие проблемы не в материалах,которые примените,а в руках,которые делать будут,и голове,принимающей окончательное решение. В сети выложена масса руководств по монтажу данного типа утепленных кровель,поэтому не надо велик изобретать,тупо выполните бука в букву и будетшастя.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • veteran

    Сообщений: 1028

    2. хороший выбор
    6. Нет
    7. Технониколь дешевле при равном качестве. Я бы взял ТехноБлок. Да и не СССР выбор огромный.
    8. любую качественную, там только пароизоляции у Изоспана десяток видов, рекомендую "д"
    Ни "какой стороной", а как качественно проклеить полотна между собой: стыковать полотна только на стропилах на двухстороний скотч и прижимать планкой.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • veteran

    Сообщений: 1028

    В сети достаточно еПспертов, к-е "с одной стороны пропускает, с другой нет"

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Да ентой каптерке чо тока нет...
    Есть руководства производителей для монтажников,доступ к ним свободный,расчитаны они на человека без спецобразования,выполнены даже в виде комиксов на упаковке,к каждому рулону идет вкладыш-картинка.
    А ехспиртофф в сети таки да,как махорки у дурня....

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

    Исправлено пользователем Badger211 (29.03.18 10:15)

  • experienced

    Сообщений: 545

    Ну и я бы задумался над увеличением толщины утеплителя до 20 см, к примеру. 15 см маловато для мансарды в нашем климате.

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Если не ошибаюсь по памяти то расчетом чуть больше 20.Мы конструктивно принимаем 20,предварительно обсказав клиенту,чо и как.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • veteran

    Сообщений: 1028

    Норматив 240мм без учета МХ

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • junior

    Сообщений: 18

    В ответ на: 7. Технониколь дешевле при равном качестве. Я бы взял ТехноБлок. Да и не СССР выбор огромный.
    8. любую качественную, там только пароизоляции у Изоспана десяток видов, рекомендую "д"
    Ни "какой стороной", а как качественно проклеить полотна между собой: стыковать полотна только на стропилах на двухстороний скотч и прижимать планкой.
    Сегодня начали обзон "продавцов" в поисках наименьшей цены.
    Решили, что надо еще над утеплителем поразмышлять..)) (поэтому Ваши советы как нельзя кстати). Спасибо.

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Зависит от принимаемого в расчете коэффициента теплопроводности, производители обычно дают вилку в пределах 0.035-0.045.У эковаты заявляют 0.038-0.043.Считав по среднему 0.04 получилось -220мм. По низшему примерно 240 и получится.
    Кровля будет являться недоутеплена только в период стояния температур близких к расчетным -39 самой холодной пятидневки,в остальное время даже переутепленной.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • junior

    Сообщений: 18

    В ответ на: В сети достаточно еПспертов, к-е "с одной стороны пропускает, с другой нет"
    Не говорите...и у всех все по разному)))

    В ответ на: Ну и я бы задумался над увеличением толщины утеплителя до 20 см, к примеру. 15 см маловато для мансарды в нашем климате.
    Об этом тоже задумались.

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Чтобы не задумываться ,в сети доступно несколько теплотехнических калькуляторов,выполнить по любому из них расчет на основании заявляемых характеристик выбранного производителя с округлением в большую сторону кратно толщине мата.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • junior

    Сообщений: 18

    Спасибо за наводку.
    ..теплотехнические калькуляторы.. Попробуем с ними разобраться) :umnik:

  • veteran

    Сообщений: 1028

    В ответ на: Зависит от принимаемого в расчете коэффициента теплопроводности, производители обычно дают вилку в пределах 0.035-0.045.У эковаты заявляют 0.038-0.043.Считав по среднему 0.04 получилось -220мм. По низшему примерно 240 и получится.
    Кровля будет являться недоутеплена только в период стояния температур близких к расчетным -39 самой холодной пятидневки,в остальное время даже переутепленной.
    У Нас зона "А", так что 240мм.

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • guru

    Сообщений: 4655

    Еще немного бы кирпича и получился бы нормальный дом с полноценным вторым этажом и холодным чердаком.
    Вы сами себе выбрали вариант- геморрой.

    П.3

  • veteran

    Сообщений: 1103

    В ответ на: Еще немного бы кирпича и получился бы нормальный дом с полноценным вторым этажом и холодным чердаком.
    Вы сами себе выбрали вариант- геморрой.
    Зашел в тему только чтобы увидеть этот комментарий. Думал будет он тут или нет. Не ошибся))

    Alexandra_nsk, у Вас хорошие планы. Делайте как задумано, но утепления добавьте как минимум 50 мм. То есть если стропила 150 мм, то через контробрешетку добавляйте изнутри перекрестно еще по 1 слою 50 мм минваты. Пароизоляцию изоспаном В лучше не делать. В качестве пароизоляции возьмите обычный полиэтилен 200 мкм толщиной. Но не технический (серый или черный), а пищевой, который прозрачный или белый.

    По поводу мембраны на кровлю под черепицу: Изоспан сами говорят что А. В, С, D - это бюджетная линейка и, например мембрану А не рекомендуют на скатных кровлях, а рекомендуют профессиональную свою линейку, например АМ, но там и цена соответствующая. Вы выбрали хорошую мембрану тайвек софт. Она не дешево стоит, но и качество отличное. + к ней можно утеплитель в плотную монтировать и зазор не обязателен.

    Все стыки пароизоляции делать с нахлестом не менее 15 см и проклеивать скотчем, да не простым, а специальным. Хорошие скотчи есть у производителя Delta. Они дорогие, но реально отличные.

  • junior

    Сообщений: 18

    С калькуляторами разобрались только частично, НО успели поездить по городу и проконсультироваться с поставщиками Теплоизоляции.

    и мы движемся)
    надеюсь в правильном направлении.

    на сегодняшний день внесли коррективы по утеплителю:
    1) выбор пал на Rockwool Лайт Баттс Скандик
    2) толщину утепления увеличили до 200 мм (50+100 вертикальная укладка + 50 горизонтальная укладка с самой внутренней стороны)

  • junior

    Сообщений: 18

    Если бы кто-нибудь подсказал нам раньше о возможных неудобствах, то все было бы по-другому))))
    и размер, и кол-во этажей, и внутренняя планировка. :write: на участке было где разгуляться)

    Но сейчас имеем что есть)
    Не расстраиваемся и дальше строим наш "теремок" :knix:

  • junior

    Сообщений: 18

    В ответ на: Делайте как задумано, но утепления добавьте как минимум 50 мм. То есть если стропила 150 мм, то через контробрешетку добавляйте изнутри перекрестно еще по 1 слою 50 мм минваты.
    Сделано +

    В ответ на: Пароизоляцию изоспаном В лучше не делать. В качестве пароизоляции возьмите обычный полиэтилен 200 мкм толщиной. Но не технический (серый или черный), а пищевой, который прозрачный или белый.
    Опять вопрос пароизоляции "внутри".

    - Здесь уже писали про изоспан Д (950 р/рулон)
    - Сейчас предложили Полиэтилен
    - также нам предлагали использовать Изоспан АМ (1300 р/рулон)
    - пароизоляцию от МеталлПрофиля д96 silver (1600 р/рулон)
    - ну конечно Tyvek AirGuard (7800 р/рулон)

    Площадь утепляемой мансарды примерно 170 м2 (т.е. 3 рулона пароизоляции)
    И откровенно говоря разница в цене немаленькая...отдать 5 т.р. или почти 25 т.р.

    Да, про тайвек везде только положительные отзывы,
    НО хотим понять, есть ли смысл переплачивать и может ограничиться более бюджетной пароизоляцией? (в соотношении цена-качество)

  • veteran

    Сообщений: 1028

    1 .АМ - ветрозащита. Наступаете на те же грабли.
    2. меньше слушайте безграмотных сказочников- продаванов.
    3. Обычная пароизоляция это полиэтиленовая пленка с различными видами усиления. Можно взять и парниковую, только при большей цене у нее будет меньшая прочность на "отрыв гвоздем".
    4. Изоспан Д-950рублей. "Не верю"
    5. Тайвек цена за гранью разумного. Это по цене квадратного метра "Д"+ 50мм Роклайта :ха-ха!:

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

    Исправлено пользователем TSSB (06.04.18 16:33)

  • veteran

    Сообщений: 1028

    Да и до Вас опять не дошло: материал качественный это полдела, важен правильный монтаж: ТИМ в распор, проклейка стыков. ГДЕ СКОТЧ? Через год опять будете переделывать

    Идеальные материалы и конструкции еще не изобрели...

  • junior

    Сообщений: 18

    В ответ на: 4. Изоспан Д-950рублей. "Не верю"
    Ой. Верно. Ошибочка. :dash:
    950 р - это 35 м2.
    А 70 м2 - 1800 руб.

  • junior

    Сообщений: 18

    В ответ на: Да и до Вас опять не дошло: материал качественный это полдела, важен правильный монтаж: ТИМ в распор, проклейка стыков. ГДЕ СКОТЧ? Через год опять будете переделывать
    Все до нас дошло).
    ТИМ в распор - понятно. стропила смонтированы на расстоянии 60 см друг от друга.
    Проклейка стыков и скотч - тоже будут)
    Уже много чего прочитали. уяснили. Инструкции по монтажу заготовили)

    Но прежде чем что-то монтировать-настилать-склеивать-изолировать, надо определиться ЧЕМ все это делать))
    И если бы мы не терялись в количестве предлагаемых материалов на рынке, я бы сюда вообще вряд ли что-то написала.
    Каждый продавец - предлагает свой материал (как врач: предложит то лекарство, с которого больше заработает). Поэтому я завела эту тему, т.к. предположила, что здесь не только "продавцы" на форуме сидят, но и "Практики" - профессионалы, с накопленным опытом, которые могут мне что-то дельное посоветовать.

  • guru

    Сообщений: 4655

    В ответ на: Если бы кто-нибудь подсказал нам раньше о возможных неудобствах, то все было бы по-другому))))
    Поэтому я и говорю, где подобные темы возникают- мансарда это лишь гемор. Ни эксплуатационных удобств, ни капитальности, не дешево, никаких преимуществ, кроме набитости ватой, плёнками и прочей чешуёй. К тому же, при ошибках, а они весьма вероятны, переделать- лишь разобрать всё или часть вместе с отделкой.

    П.3

  • guru

    Сообщений: 4655

    В ответ на: Опять вопрос пароизоляции "внутри".

    - Здесь уже писали про изоспан Д (950 р/рулон)
    - Сейчас предложили Полиэтилен
    - также нам предлагали использовать Изоспан АМ (1300 р/рулон)
    - пароизоляцию от МеталлПрофиля д96 silver (1600 р/рулон)
    - ну конечно Tyvek AirGuard (7800 р/рулон)

    Площадь утепляемой мансарды примерно 170 м2 (т.е. 3 рулона пароизоляции)
    И откровенно говоря разница в цене немаленькая...отдать 5 т.р. или почти 25 т.р.
    Могу сказать про изоспан. Про остальные не знаю. У себя делал изоспаном. Это Г проклеить ничем не возможно. От него всё что я пробовал, отваливается. Не отваливается лишь изоспановская, же лента. Ценник её за 25м за 1000р. Так и стоит мансрада ( по другому это слово не выговариваю) не проклеенная. Буду закрывать еще слоями ваты с нормальной пароизоляцией, а эту шнягу сдирать не буду.

    П.3

  • guru

    Сообщений: 4655

    В ответ на: 3. Обычная пароизоляция это полиэтиленовая пленка с различными видами усиления. Можно взять и парниковую, только при большей цене у нее будет меньшая прочность на "отрыв гвоздем".
    Всё так. Но имеет ли парниковая плёнка в составе антипирены?

    П.3

  • experienced

    Сообщений: 545

    Не профессионал, хотя и практик... У меня в качестве пароизоляции на мансарде "Ондутис" использован (цену не помню, но в той же ценовой категории, что и изоспан, мож чуть дороже). На нём и клейкая лента сразу есть - меньше трудоёмкость. Возможно, спец.скотч более "намертво" склеивает, но и тут, вроде, всё нормально. Сейчас на чердак заглянул, утеплитель в паре мест глянул - сухой на всю глубину (на скатах не проверишь, конечно, но теоретически отличаться не должно).
    Утеплитель - Кнауф Коттедж+ два слоя по 10 см. С ним просто удобно работать - упругий, хорошо в распор идёт, не ломается, не так пылит как некоторые. Снаружи в качестве ветро-влагозащиты - Изоспан АМ.
    Две зимы мансарде - пока , как говорится, "полёт нормальный".

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: