Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске - НГС.ДОМ

Добавить в закладки

Дом, стройка, ремонт

добавить объявление
  • junior

    Сообщений: 14

    Доброго времени суток, форумчане.

    Нужна помощь коллективного разума.
    Нужно построить заглубленную теплицу, примерно на 2 метра под землей. Размеры 8х11 метров. Грунт преимущественно суглинок и глина. Вероятнее всего, стены из армированного бетона. Других вариантов пока не увидел.

    Проблема вот в чем. Есть такое понятие, как давление грунта на боковые стены. Нужно как-то рассчитать толщину стены, чтобы она выдержала это давление и не завалилась. Строительного образования нет, калькулятора не нашел. Может кто сможет что-то подсказать по данному вопросу? Спасибо.

    П.С. Заглубленная выходит дороже, знаю, но это оптимальный вариант для зимнего использования.

  • veteran

    Сообщений: 1788

    Есть вопросы куда важнее (без которых корректного ответа не дать)

    1. Какие грунты (послойно, на глубину 3-3,5 м)?
    2. Уровень грунтовых вод (УГВ). Min и Max.
    3. Отметка 2 метра под землей это уровень будущих грядок или уровень перекрытия?

    Если грунты сухие, то парить мозг "боковым давлением" нет смысла, оно на уровне погрешности расчета. Достаточно убрать касательные от морозного пучения - засыпать "в круг" пазухи на 50 см песком и сделать теплую отмостку шириной 1,5 м. и можно класть хоть из полнотелого кирпича толщиной в 25 см.

    Если же грунты влажные, пучинистые, с большим уровнем колебаний УГВ, то это уже совсем другая задача.

  • veteran

    Сообщений: 1548

    Если не секрет, что хотите там зимой выращивать?

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • junior

    Сообщений: 14

    ПОдробнее скажу только в апреле, когда буду заглубляться.
    Пока могу сказать, сказать, что примерно 40-50см земля. До 1.5м примерно суглинок, дальше глина.
    Про сухость (поверхностные воды) тоже пока достоверно не скажу, надо проверять, но у соседей дома с цоколем вроде живут нормально. Не заливает.
    глубина до уровня пола, т.е. ленточный фундамент под стены ниже этой отметки.

  • junior

    Сообщений: 14

    Не секрет, но как это поможет в решении вопроса?

  • experienced

    Сообщений: 986

    А не проще каркас и двойной слой Поликарбоната?
    Для оценнки съездить в Ботсад ибо именно там я и видел такую реализацию.
    А стены в 11 метров все одно подпирать надо, даже нагруженные цоколи имеют поперечные стены + армопояс или плиту для связи сверху, здесь же будет светопропускной слой.

    Второе что напрягает, количество света хватит для нормального роста? или придется сильно досвечивать, в том числе и летом?

    Был перед новым годом на даче в обычной теплице при -15 на улице было внутри -3 (специально дошел посмотреть) и это притом что не все щели заделаны.

    ИМХО. Поставить наверху в 2 слоя поликарбоната + печь с водяным контуром + воздух для вентиляции прогнать через Грунтовый теплообменник, чтобы он потеплее был.

    ЗЫ. В районе Сосновки есть теплица с отоплением, можно там глянуть.

  • experienced

    Сообщений: 986

    Еще одна мысль, а зачем зарывать то?
    Поставить Стены из того же бетона снаружи и утеплить снаружи же пенопластом 200мм
    Должно даже дешевле получиться, ибо формулу 1 подземный = 2 наземным никто не отменял:улыб:

  • junior

    Сообщений: 14

    1. Стоимость поликарбоната не маленькая. Если делать двойной слой, то по стоимости выйдет дороже, чем заглубленная.
    2. Наземная теплица летом будет мало пригодна для моих целей, т.е. простаивать, а это около 4-5 месяцев простоя. Ибо там будет сильно жарко, а на охлаждение уйдет больше затрат, чем на обогрев.
    3. Количество света не сильно напрягает, т.к. будут использованы светоотражающие покрытия по северной стороне, да и в любом случае будет использоваться досветка цветными светодиодами.

    А в заглубленной теплице температуру летом легче регулировать. Да и зимой меньше греть.

    А по сути... Вот и меня смущает пролет 11м. Есть ли смысл его разделить поперечной перегородкой пополам, чтобы получилось 2 отсека по 5 метров? Все-таки пролет в 5 метров как-то больше надежности внушает.

  • junior

    Сообщений: 14

    Потому что когда стены под землей, то земля работает как термос, т.е. зимой дает дополнительное тепло, а летом охлаждает. На прямых солнечных лучах бетон сильно прогревается, а зимой его не прогреешь, теплопроводность зашкаливает. А мне нужны оптимальные температуры и зимой и летом.

  • experienced

    Сообщений: 986

    Так я и предлагаю бетон на поверхности обернуть Пенопластом/Пенополистеролом чтобы тепло не было

  • veteran

    Сообщений: 1548

    В ответ на: Количество света не сильно напрягает, т.к. будут использованы светоотражающие покрытия по северной стороне, да и в любом случае будет использоваться досветка цветными светодиодами.
    Я не зря спросил, что вы собираетесь выращивать... Вы, видимо, не совсем в курсе, сколько света нужно растениям, чтобы расти. Не выживать (застряв в одном развитии), а именно хорошо расти. К примеру, сегодня днем освещенность в полдень едва дотягивала до 1500 Лк. Если учесть, насколько еще и короткий день, по сравнению с летом, то суммарное количество ФАР (фотосинтетически активная радиация) сегодня относительно непасмурного летнего денька составила единицы процентов... Вы можете себе представить, как будут расти растения летом, когда солнечный день будет составлять не 14-16 часов, а всего 20 минут? Вот точно также растения будут расти и сейчас, если без досветки. На досветку, чтобы летние растения хоть мало-мальски (не хорошо, а абы как) получали свет вам понадобится мощности не менее 100 Вт/м.кв., или около 10000 Лк освещенности. У вас есть 10 кВт электрических мощностей, чтобы весь день (14 часов) досвечивать растения? Надеюсь, расходы на электричество вы посчитаете сами...
    И этого света (мощностей) будет достаточно только для тех растений, которые не особо светолюбивые, которые любят находиться в тени.
    Поэтому еще раз задам вопрос - что же вы хотите выращивать?:миг:

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Раз рассматривается вариант заглубленной,то освещение планируется через кровлю.Для нормального роста растений температура нужна нужна градусов 20-25,а не +4 как погребе.Поэтому,все рассуждения о том,что земля будет подогревать,по меньшей мере ...ошибочны.Минимум первый метр из твоих двух со стороны улицы будет промерзать,поэтому на теплоизоляции-никакой экономии.Плюсом дорбавляются затраты на гидроизоляцию и противопаводковые.Сдается мне,милчеловек,что не считал ты ни п.5. вариант наземного расположения.
    А вариант должен быть таким-стены из сэндвича,типа сип панель,а крыша светопрозрачная.
    Сразу снимается задача типа" гланды через п.5" а появляется " как сгавнякать максимально бюджетный сэндвич на коленке."-более простая в инженерном плане,но более затейливая в фантазийном.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • veteran

    Сообщений: 1548

    В ответ на: Поэтому,все рассуждения о том,что земля будет подогревать,по меньшей мере ...ошибочны.
    Он правильно сказал, что земля нужна больше как охладитель летом, нежели обогреватель зимой - вы просто невнимательно читаете и не совсем в курсе, что такое теплица. Охладить теплицу летом - задача гораздо более сложная, чем обогреть зимой.
    Скажу даже больше, при мощности досветки в 100 Вт/м.кв. в межсезонье (осенью/весной, а иногда и в теплые дни зимой) предлагаемый вами вариант из сэндвича будет просто жутко перегреваться, в теплице температура будет подниматься до запредельных величин, и у вас уже возникнет проблема - как ее охладить и при этом не создавать сквозняков, чтобы не угробить растения...:миг:

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

    Исправлено пользователем polheman (09.02.18 21:48)

  • veteran

    Сообщений: 1788

    В ответ на: ПОдробнее скажу только в апреле, когда буду заглубляться.
    Пока могу сказать, сказать, что примерно 40-50см земля. До 1.5м примерно суглинок, дальше глина.
    Про сухость (поверхностные воды) тоже пока достоверно не скажу, надо проверять, но у соседей дома с цоколем вроде живут нормально. Не заливает.
    глубина до уровня пола, т.е. ленточный фундамент под стены ниже этой отметки.
    Про соседей - ниочем. Условия могут различаться даже в пределах здания.

    Нужно не в апреле, а не позднее середины марта сделать 2 (а лучше 4) скважины по диагональным углам (или по всем) предполагаемого сооружения. Глубина скважин не менее 3 м, диаметр 100-150 мм, чтобы в качестве обсадки можно было использовать перфорированную канализационную трубу Ф110 (или дренажную). Часть вынутого грунта сохранить в п/э мешках, со всей глубины, с шагом 0,5 м. Наблюдения за УГВ надо вести уже с конца марта.
    В ответ на: До 1.5м примерно суглинок, дальше глина
    Один из очень пакостных вариантов. Если внизу действительно глина (водоупор), то весной можете получить на ее горизонте массу воды, и придется делать гидроизоляцию по всей поверхности не только стен, но и пола, заменять грунт также под всей площадью сооружения. Но это нужно проверить наблюдениями в скважинах.

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Если проблема теплоизбытка столь глобальна,значит надо строить теплицу в один слой поликарбоната а не в два.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Я так подозреваю что что то подлобное поиметь нужда острая

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • veteran

    Сообщений: 1548

    Проблема сложнее, чем вы думаете...
    14 часов, пока включена досветка, ваша теплица перегревается... А как наступает ночь, и, соответственно, температура наружного воздуха существенно падает, а досветку вы отключаете, то и в теплице температура стремится упасть... И если теплица не теплоемкая и/или плохо теплоизолированная, то температура в ней резвенько так опускается до неприемлемых величин...:миг:
    И есть два пути решения: 1) Вы делаете теплоемкую теплицу - как здесь предложили, заглубленную в грунт; 2) Вы делаете принудительный обогрев теплицы ночью и принудительное охлаждение днем, т.е. ночью тратите энергию на обогрев, а днем - на охлаждение...:миг:
    Либо ищете какие-то компромиссные решения, а они очень сильно зависят от того, какую конкретно культуру вы собираетесь выращивать в теплице... Поэтому в очередной раз ставлю вопрос - так что же собирается ТС выращивать в теплице?:улыб:

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Я пытаюсь плавно подвести ТСа к пониманию того,что в этом мире он не первый,кто озадачился подобным,и все максимально рациональные решения уже опробованы и давно применяются.Надо только поглубже покопать.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • veteran

    Сообщений: 1548

    А я пытаюсь подвести ТС-а, что все эти решения хороши только при удачном сочетании строго определенных условий, как то: 1) климатическая зона, в которой будет расположена теплица - и уж поверьте, резкоконтинентальный климат - самый худший вариант из всех возможных, даже в Арктике теплицу проще сделать, чем у нас, там нет такого жуткого перепада температур, который еще и может происходить по два раза в сутки (ночью и днем); 2) определенная культура для выращивания; 3) наличие хороших мощностей, чтобы потянуть систему досвечивания; 4) хорошо бы к этому еще и иметь систему автоматизации теплицы...:миг:

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

    Исправлено пользователем polheman (09.02.18 22:35)

  • junior

    Сообщений: 14

    Давайте попробую убрать лишние вопросы.

    Планируется вот такой вариант, как на рисунке.
    Крыша светопрозрачная, причем с форточной системой для проветривания летом.
    Отопление теплицы планируется. Плюс теплоаккумуляторы. Нужна температура от +15 от +20, поэтому рассматривается такой вариант. Относительно освещенности, растения не южные. Свет любят, но не сильный. Летом будет затеняющее покрытие, зимой по правому наклону крыши светоотражающее покрытие для дополнительного рассеянного освещения. Подсветка будет, но не прожекторами, а красными и синими светодиодами в нужном спектре. Мощность сети позволяет. Наружняя отделка бетона будет двойным слоем пеноплекса 50мм и 1м шириной песок. Это и утепление и защита от влаги и эффект термоса.

    Поэтому меня интересует гораздо больше, какая толщина стены армированного бетона должна быть по длинной стороне и есть ли варианты ее укрепления для достаточного сопротивления грунту? На данный момент думал сделать 150 или 200 толщиной с 12 арматурой в 2 ряда.

  • veteran

    Сообщений: 1548

    Теплица по Митлайдеру, заглубленная в землю... Достаточно неплохое решение. Но я бы сделал утепление не сразу за бетоном, а отвел бы его хотя бы на полметра подальше, чтобы увеличить теплоаккумулятор, не забыв утеплить эти полметра сверху.
    В ответ на: Подсветка будет, но не прожекторами, а красными и синими светодиодами в нужном спектре.
    Поверьте, пока что по соотношению цена/качество нет ничего эффективнее ДНАТ-ламп. Светодиоды стоят минимум в 3-5 раз дороже при той же эффективности, что и ДНАТ. Вы считали, сколько вам надо светодиодных ламп и какая у них будет цена? Я вам навскидку скажу, что на вашу площадь надо около 1 млн. только на освещение светодиодами - и это будут не самые качественные светодиоды...
    Конечно, у светодиодов есть свои плюсы, но и минусов - тоже хоть отбавляй. К тому же производители (особенно китайцы) любят ну оооочень сильно преувеличивать показатели своих светодиодных ламп. Как правило, все привирают раза в 2-3, но особо упоротые преувеличивают показатели вообще в 10 и более раз.:миг:Имейте это ввиду.
    Ну и вообще - просто подумайте, много ли вы видели промышленных теплиц, в которых используют светодиодное освещение?

    PS Вы так и не сказали (только отдаленно намекнули), что конкретно вы собираетесь выращивать - а ведь это самый решающий фактор. Вы не боитесь впулить кучу денег в теплицу, которая окажется не приспособленной для ваших растений?

    Терпеть поражение - это нормально, если вы планируете извлечь из поражения урок.

    Исправлено пользователем polheman (10.02.18 13:46)

  • guru

    Сообщений: 7602

    В ответ на: какая толщина стены армированного бетона должна быть по длинной стороне
    Почитайте что писал pavlik_NSK, у него целый этаж подземный выстроен из ж/б монолита и размеры дома сопоставимые, АФАИК. Помнится он стенки заливал по 100мм, а по армированию кучу фоток выкладывал.

    Низ у вас я всяко армирован ребром стены и плиты, а поверху вам никто не запрещает выполнить уширение, получив балку 200х200. Отливать же 2-3 поперечные балки (они же и распорки для обвязки верха стен, со столбами) ИМХО просто рационально, вам же на чём-то освещение еще развешивать и прочее, а теплоизоляционно-противопучинистые мероприятия вам уже расписали.

  • veteran

    Сообщений: 1700

    У меня немного иная ситуация. Подвал у меня коробочкой - перекрытие с первым этажем добавляет сильно устойчивости стенам. Но соседу у меня считали подвал без перекрытия размером 10х10 и расчетно у него должна была быть стена 20 см с армировкой 12 мм в два слоя ячейками 200х200. Правда в итоге он тоже перекрытие межэтажное залить решил с одной опорной колонной посередине и уменьшил стенку до 150 мм. Так что думаю для открытого верха должно 200 мм М200 бетона с армировкой 12 мм 200х200 в два слоя хватать. Только это при условии плитного же монолитного фундамента, чтоб стене хоть снизу было во что упираться. И как ТС и писал утепление по контуру стен и под фундаментной плитой 5см ЭППСа (10см по моему там будет перебор - дельта температур то всего 15...20 градусов будет) и по отмосткам на 1,5 м не менее 5 см ЭППСа.
    Кстати от грунтовых вод снизу и сбоку и всяких неприятностей в будущем можно без всяких дырок/скважин и замеров сразу под плиту в песочек и по периметру в обратную засыпку законопатить дренажных труб и установить насос с автооткачкой с уровня ниже фундамента и на поверхность, чтобы вода не одолела и не заморачиваться гидроизоляцией - все равно 100% не получиться загерметизироваться.

  • experienced

    Сообщений: 668

    Дедушка начинал с такой капитальной теплицы в 50-е годы . Теплица с окнами на юг стеклянной крышей на восток правда стекло было толстое и не широкое до 30 см а также тамбуром с северной стороны для дров угля ящиков и другого инструмента . Внутри была печь из кирпича для отопления стеллажи для рассады и выращивания растений и две форточки для вентиляции . Глубина до 1 метра от уровня земли т к грунтовые воды приходят весной ...

    http://teplicno.ru/montazh/podzemnaya-teplica-termos.html

  • guru

    Сообщений: 7602

    В ответ на: в итоге он тоже перекрытие межэтажное залить решил с одной опорной колонной посередине и уменьшил стенку до 150 мм.
    Потому и предложил аналог перекрытия, но с обратной стороны, ребро-уширение и балки распорные (которые всяко неизбежны).
    Ребро уширить можно вплоть до того, что оно же будет и отмосткой, оно же и прикроет обратную засыпку непучинистым теплоизолятором (хоть крошкой пеноизола засыпай), главное чтоб не "пучнуло" снизу вверх под это ребро, а то потащит все вверх, если не отломит.
    Впрочем это считать по вариантам надо, может все эти ухищрения просто не стоят экономии на тупой заливке товарного бетона.
    У вас всё-таки стенки подвала сколько, 100мм с сеткой посередине или я неправильно запомнил?

  • junior

    Сообщений: 14

    Вот правильное замечание, что конструкция не нагруженная получается. Нашел пару рекомендаций, где для стены более - 3-4м. при заглублении на 1,5-2 метра рекомендуют не менее 30см бетона марки не ниже 250. Это прям золотая теплица получается, на таком фундаменте двухэтажный кирпичный дом строить можно. :-(

    Кстати, при выемке грунта получится чуть больше 200м3 грунта. Его куда-то отваливать можно или сдавать?

    А про дренаж, это мысль. нижние слои сделать щебнем, в нем дренаж проложить, а выше песок уже, и все это накрыть ЭППС под бетонную отмостку.

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    При такой высоте стены,как планируется,можно выполнять и с меньшими толщинами,вплоть до 0.1м,в зависимости от того,чем будет уплотняться бетонная смесь.В данном случае,от диаметра булавы глубинного вибратора.
    О том,что этот вариант золотой,я писал еще в первом посте,теперь вам понятно ,почему.
    Грунт,поднятый из котлована при выемке надо использовать на обваловку,перейдя на полузаглубленный вариант,с тем расчетом,чтобы балланс грунта был нулевым.Тогда вынимать придется кубов 100.
    В варианте полузаглубленного сооружения,с достаточно распластаной обваловкой,а со временем она сама уположится до угла внутренего трения грунта,автоматически решается противопаводковое обвалование,когла талые воды будут самотеком скатываться по рельефу,и дренажная канава с двух ,максимум с трех сторон решит все проблемы без дренажей и прочих прибамбасов.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • veteran

    Сообщений: 1700

    Не драматизируйте. Чтобы сэкономить... или точнее получить приемлемую стоимость сооружения нужно мозги напрячь и все получится. Мой подвальный этаж 12х12 мне вышел менее 500 тыс 7 лет назад, соседу два года назад 10х10 вышло около 500. Так что порядок цены у вас должен быть примерно 500...600 тыс по материалам и технике. Это если самому делать конечно - в противном случае умножайте на 3 примерно (х2 за работу и еще проект по СНИПам, что сделает конструктив дороже еще в 1,5 раза).
    И так чтобы сделал я на вашем месте на вскидку:
    дно котлована засыпал песком примерно на 20 см с трамбовкой. Этот слой позволит выровнять дно по уровню и скроет в себе дренажную трубу. Щебень там вообще на мой взгляд не нужен - лишняя трата денег. На песок ЭППС 5 см. Плитный фундамент толщиной 20...25 см армировка два слоя ячейка 200х200мм арматура 12мм бетон М200. В фундаменте обязательные закладные для связки с арматурой стен. Стены 150 мм с армировкой в 2 слоя 10мм 200х200 мм бетон М200. На верху стены сделать уширение до 200...250 мм типа армопояса и монолитом с ним отлить перемычки-распорки стен с шагом примерно 2...3 метра. Эти же распорки потом задействовать под монтаж остекления. Возможно дополнительно опоры по центру балок сделать типа колонн 100...150 мм, дабы не рисковать. Думается мне, что объем материалов и работы будет значительно меньше чем заливать просто стены толще. Стены утеплить 5 см ЭППСа. Обратную засыпку делать песком для того чтобы при попадании воды она сразу дренировала под плиту и в трубу дренажа. А там уже при превышении уровня воды в дренаже - откачивать насосом. Гидроизоляцией я бы не заморачивался в таком исполнении вообще.
    Стены я бы лил шагами по 0,5 метра переставляя опалубку раз в день - ради экономии на промышленной опалубке и упрощения работы. Технологию эту я где то уже описывал искать и описывать снова - лень.
    И кстати да, на этом всем можно дом поставить этажей в 4...5 легко. У меня и стоит сверху дом 550 тон весом.
    Насчет грунта... Смотря где вы копаете. Тут рядом со мной на Порт-Артурских переулках ваш грунт бы купили в раз - цена от 200 руб за камаз. А так ищите кто что то отсыпает по близости.
    Кстати вам правильно еще вариант накинули про заглубление не на 2 метра, а на 1, а вынутым грунтом сделать холм высотой в 1 метр. Тогда и грунт прятать не придется и копать меньше. Да и до глины вы тогда не дороете и не будете воды поверхностной боятся. А результат для теплицы будет практически одинаковым.

  • junior

    Сообщений: 14

    В общем, подумал я над Вашими советами. И рассмотрел несколько вариантов.
    высота 2,5м из которых 2м под землей.

    Вариант 1.
    Делать толстую стену, с многорядовым армированием на платформе.
    Жуть как дорого получается. Хотя вариант рабочий.

    Избыточная толщина стены для конструкции. Но при утоньшении стены теряется прочность. Т.к. по графику основная сила давления приходится, примерно, на уровне 1,6м под землей, то нижнюю подушку может сломать и повести. Ну или стену сложить во внутрь посередине пролета, что более вероятно.

  • junior

    Сообщений: 14

    ВАРИАНТ 2

    Возможно решает вопрос нижнего края. Но не увеличивает прочности в середине стены, которая может с таким же успехом сложиться во внутрь при больших пролетах. Стоимость увеличивается существенно.

  • junior

    Сообщений: 14

    ВАРИАНТ 3
    Немного снижает допзатраты в сравнении с вариантом 2, но не решает вопроса укрепления середины и верха. Т.е. опасность продавливания стены во внутрь остается.

  • junior

    Сообщений: 14

    Вариант 4

    Сделать по поверхности земли еще одно бетонное кольцо, которое будет играть роль и отмостки.

    Получается большой капюшон как раз в зоне наибольшего пучения и опасность подъема конструкции.

  • junior

    Сообщений: 14

    Вариант 5

    Пока он мне больше всего нравится.
    Сделать дополнительное усиленное кольцо по периметру как раз в области наибольшего давления на стену. При создании утепленной отмостки на этой глубине не будет промерзать почва. А значит грунт будет довольно подвижный, чтобы ему не хватило сил выдавить конструкцию наверх. Против бокового давления грунта в самой напряженной линии идет усиление монолитным армопоясом. К верхней части давление не такое сильное, при условии утепленной отмостки, и прочности стены должно хватать. Поэтому можно использовать толщину 150мм.

    Вроде как и экономичнее и практичнее. Ну или я уже начал собирать ерунду на почве долгих размышлений.

    Что скажете, господа?

  • experienced

    Сообщений: 986

    С пучинистыми явлениями бороться лучше
    1. заменой пучинистого грунта. В данном случае: Обратную засыпку сделать песком
    2. Утеплением отмостки. Берется Пенополистирол и укладывается на песок, сверху грунт. Все - промерзания нет, пучения нет.

    Расчет армирования стены все одно лучше выполнить, Павел уже писал про него и стена у него тоньше получается. У меня толщина стены в земле сравнима - 400 мм, но у меня на нее сверху ставится еще 2 этажа Сибит+Кирпич, у тебя же только перекрытие.

    С верху же предлагали сделать балки, чтобы связать стены, не в одном варианте этого я не вижу. Так что я бы взял вариант 3 + такие же балки сверху.

    Исправлено пользователем Михайло (13.02.18 10:23)

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Что я могу посоветовать тебе,раз ты уже озадачился конструктивом,не имея представления о работе такого элемента ,как подпорная стенка?Кончно,ковчег строили дилетанты,а титаник профессионалы,нтты все таки книжечек по строительной тематике,желательно учебники для строительных вузов глянь одним глазком.У гидротехников и свхопутных транспортников проектированию и строительству подпорных стен специально учат,отдельным курсом.
    А тут краткий курс излагать -хлопотно это.

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • veteran

    Сообщений: 1700

    Ход мыслей у вас... хм...
    Никакими распорными элементами снаружи вы не сдержите силы пучения, если они возникли. Проще их просто исключить - вам про это уже раз 5 все написали - меняйте обратную засыпку на песок + дренаж + утепление - забыли про пучение. Только горя хапните при усадке обратной засыпки - вот там то давить будет нормально на этот аппендицит торчащий на улицу. Сам грунт с боку просто так на стену давить не станет - ему это не зачем. Вспоминаем разрытые котлованы после ремонта теплотрасс, а точнее их стенки - они могут годами стоять и не обваливаться ибо грунт сам по себе не ползает в стороны без на то веских оснований (такие как трамбовка, вибрация или пучение в непосредственной близости от края).
    Когда вы придумываете какой то "элемент", надо бы сразу считать несущие способности, силы и тут же объемы/веса материалов и цену этого всего и дополнительные затраты, а не просто откидывать например балки из за "дорого" на вскидку, но склонятся к варианту кольца по периметру, которое будет в разы сложнее сделать и по объему и цене будет дороже (не говоря уже что при такой длине практически не даст усиления стене). Так же и с плитным фундаментом - он обычно если и дороже, то не существенно, чем варианты типа лента+пол по грунту, к которому у вас все судя по всему движется...

  • veteran

    Сообщений: 1700

    Кстати вариант 5 у вас завалится не то что от давления грунта, а по моему ему и хорошего ветра хватит...
    Вы можете подглядеть как делают бассейны на улице - они точно как вас конструкцией. Там дно монолит, а не ленточка 500х200, и стенка армированием с ней связанная. А вам еще и стенку можно тоньше сделать за счет балок распорных по верху.

  • ВИползеньПодкустовый

    Сообщений: 23056

    Павлик,я же неоднократно тут писал,что перед тем как чтото писать,кроме общефилософских рассуждений о "конях сферических" былоб немлохо прочитать учебник для строительных и транспортных вузов.Там на доступном языке рассказано и за боковоетдавление грунта,активную его составляющую,пассивную,а так же за нормы по ограждению котлованов и выемок.Как в сухих,так и в увлажненных грунтах.А также,как это связано с грансоставом грунта.Вопчем много интересного там.
    Теперь по поводу строительно-конструкционных изысканий ТС.
    Съезди милчеловек к мосту димитровскому со стороны леруи и посмотри ,есть там подпорка из фбсок сгавняканая.На телефончик сфотай и воплощай.Это если денег ляжку жгет.А если пиастров непосильным трудом поднятых в еже жаль про п.5 бездарно,еще раз посмотри вариант в полувыемке--полунасыпи с нулевым баллансом грунта.Вэтом случае 3 ряд фбсок сможешь заменить кирпичной либо блочной,либо из донника кладкой.
    И как всегда-не благодари...

    У меня очень мало принципов. Но те что есть я чту свято.
    " Я не друг,не слуга,я-кот, хожу где вздумается,гуляю сам по себе "(с)

  • guru

    Сообщений: 7602

    В ответ на: опасность продавливания стены во внутрь остается.
    Про устранение пучения вам уже на три круга рассказали, да и частично заглубленный вариант весьма, ИМХО, рационален, по крайней мере пару лет назад мы с товарищем именно по такой схеме бассейн в загородном доме спроектировали, чтоб не ломать голову что с грунтом делать и как задувание мусора на зеркало уменьшить (ну и прочие "шанежки").
    Пояснения к рисунку:
    Показать скрытый текст
    Я бы выполнил буронабивных свай (ТИСЭ) со столбами (для последующей увязки в каркас), потом утеплил грунт вокруг (т.е. в итоге получилось бы утепление на глубине "вполстены").
    Затем копая котлован выполнял бы из его грунта по переставной опалубке землебитные стенки над существующим уровнем грунта и сразу отсыпал бы вал вокруг сооружения на расстоянии от стенки. Затем в получившуюся канаву (между валом и замлебитом) уложил бы дренажную трубу (на случай косяка в скрытой отмостке), выполнил бы засыпку канавы песком (как непучинистым грунтом), гидроизоляцию (скрытую отмостку) и засыпал бы под газон на склоне.
    Бетонирования в итоге минимум, но зато уже пространственный силовой каркас для крыши и оборудования, а остальное тупо "копай-трамбуй", никаких нанотехнологий, все как в наставлениях для сапёрных подразделений. Капвложений минимум, ремонтопригодность высочайшая, а вы сами не знаете что будет с вашим тепличным бизнесом через 5 лет, захотите, так потом уже за счёт прибыли поэтапно откопайте и отлейте ж/б стены.
    Скрыть текст

  • junior

    Сообщений: 14

    Частично заглубленный - вариант. Но, участок не такой большой, место будет съедаться. Буду смотреть уровень грунтовых вод. Если норм, то углублять буду полноценно, а вот если высокий, то Ваш вариант будет в самую пору. Про устранение пучения уже намотал на ус, беру на вооружение. В общем, можно считать, что советам внял. Спасибо. Нет. Большое спасибо. Сомнений стало меньше.

  • guru

    Сообщений: 7602

    В ответ на: участок не такой большой, место будет съедаться.
    Чем, простите, съедаться-то? Вы что, подходы минировать собираетесь чтоб какой-нибудь парапаццо через крышу про вас репортаж не снял??? :безум:

    Дайте над скрытой отмосткой гумуса на 2 штыка, застелите черной пленкой и растите себе хоть чистую клубнику с чесноком, только полив и подкормку обеспечьте под пленку.

    Кстати, вот вам краткий (на 4 страницы) курс подпорных стенок в обводненных и увлажненных грунтах. За 20 лет ужасных условий и то только наклонено, так что обеспечивайте сухость и будет вам счастье. :yes.gif:

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: