Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске - НГС.ДОМ

Добавить в закладки

Дом, стройка, ремонт

добавить объявление
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Все для ремонта /

Старый скрыпучий пол в хрущевке. Что с ним можно сделать?

  • activist

    Сообщений: 104

    Есть мысль побороть как-нибудь скрип старого пола и избежать перестилания пола. Дальше покрыть сверху слоем оргалита и положить линолеум.

    Как думаете - имеет ли смысл бороться со скрипом или это бесполезно? И как сделать лучше? Спасибо за ответы!

  • veteran

    Сообщений: 2661

    единственным способом исправить положение является закрепление движущихся элементов, прибить , прикрутить, добавить прокладки между полом и балками, а так же всякиепорошки в щели. Вся сложность в определении точных мест и причин скрипа, ну и добраться до него, либо снимать скраю пару досок, либо делать какие то зазоры. В общем скрипит у всех индивидуально и эксклюзивно

    японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."

    Исправлено пользователем 200978 (31.10.11 09:59)

  • black and white hamster

    Сообщений: 17257

    можно длинными шурупами прикрутить к лагам. если лага под полом рассыпалась и шурупы не помогают, можно загнать монтажную пену. только это все.... повезет-долго скрипеть не будет, не повезет... у меня через год пол по-новой заскрипел.

  • activist

    Сообщений: 119

    Уже описывал как-то свой опыт борьбы, расскажу ещё.
    В полу скрипят две вещи: 1) доски о гвозди и 2) доски о соседние доски или лаги.
    Первое - понятно от чего, решается выдиранием гвоздя и притягиванием доски шурупом.
    Второе - обычно от того, что подложка под лаги промялась и пол прогибается, если наступить. Наверное решается, если поднять доску в том месте и подложить под лаги что-нибудь потвёрже.

    Я так и делал - выдернул все скрипящие гвозди (в идеале - вообще все гвозди), притянул доски к лагам шурупами. Кое-где получилось доски поднять и подложить под лаги деревянные бруски.
    Затем на пол настелил фанеру (в моём случае была 9мм, можно тоньше), притянул саморезами почаще. На фанеру - линолеум. Получилось неплохо, но -

    1) Пол всё равно неровный ("ямы" в местах, где чаще ходили за всю историю квартиры),
    2) Пол местами едва заметно прогибается (видимо, лаги в воздухе повисли),
    3) Скрипы (доски о доски) в паре мест остались.

    Отсюда возможны проблемы с мебелью (шкаф, например, может покоситься), ламинат на такой пол не положить (нам не критично, мы линолеум и хотели, но всё же).

    В общем, это вариант, но я сейчас жалею, что не выбросил старый пол и не залил стяжку.

  • забанен

    guru

    Сообщений: 5428

    доски не могут скрипеть о лаги. доска ложится на лагу плашмя, и даже если она не закреплена - может только стукать об неё при нагрузке. но не скрипеть!
    скрип - это трение (могу подробно изложить механизм, в рамках школьного курса механики. точно на этом механизме работают смычковые музыкальные инструменты). скрип появляется в трёх случаях: 1) доска о гвоздь, 2) треснутая доска, 3) торцевой стык досок. подробно:

    1) если гвоздь слегка подвылез, и шляпка не притягивает доску к лаге, то доска елозит вверх-вниз, трётся о гвоздь. лечится саморезом вместо гвоздя. чаще всего этот вариант реализуется, если доска треснула в том месте, где гвоздь вбит. саморез надо вкрутить рядом, или лучше - два самореза с обеих сторон от трещины.
    2) половая рейка продольно стыкуется друг с другом через паз-шип. это значит, что шип ложится в пазу на плоскость опять-таки плашмя, и скрип исключён. а вот если доска треснула (или отломался шип), то две половинки доски при нагрузке ходят относительно друг друга и трутся - скрип. это самый плохой вариант, лечение - фиксация движущихся частей относительно друг друга, либо, наоборот, раздраконить эту трещину, чтоб там был зазор (если сверху стелить что-то жёсткое типа фанеры, щель некритична)
    3) торцевой стык досок. обычно он делается на лаге, и тогда торцы, даже если друг друга касаются, под нагрузкой друг относительно друга не движутся, поскольку оба лежат на одном плоском основании. но иногда такой стык сделан в воздухе (такое может быть, если стык в проёме между двумя помещениями, где в одном доски уложены перпендикулярно направлению досок во втором помещении). это тоже задница, надо в этом месте организовать лагу.

    в принципе, если стелить достаточно толстую фанеру, и почаще прикручивать её к доскам саморезами, она (фанера) может послужить фиксатором движущихся частей досок, и сама по себе побороть шум. но может и не побороть (:

    стелить под лаги "что-нибудь потвёрже" нельзя, также как и притягивать жёстко лаги и доски к плите перекрытия. деревянный пол специально уложен на мягкое основания и ничем к бетону не привязан, чтобы гасить звук. нормальный деревянный пол всегда немного прогибается под нагрузкой, если прыгать - стоящая на полу мебель подрагивает.

    ё

  • veteran

    Сообщений: 2430

    лёд-9
    Хорошие тезисы. Записал себе в блокнотик :umnik: . Как раз предстоит бороть скрипы и фанеру стелить. :хехе:

    а posteriori

  • junior

    Сообщений: 20

    В ответ на: лёд-9
    Хорошие тезисы. Записал себе в блокнотик :umnik: . Как раз предстоит бороть скрипы и фанеру стелить. :хехе:
    Я Делал следующим способом:
    Пробивал новыми гвоздями каждую доску к каждой лаге
    Затем вкручивал саморезы так же каждую доску к каждой лаге.
    Сверху стели фанеру 6 мм, прикручивал через - саморезы через 20-25 см.
    Затем подложку и ламинат.

    Кое-где скрип все равно вылез.

  • member

    Сообщений: 67

    Там где есть скрип сверлим насквозь отверстие, измеряем глубину до перекрытия и подбираем саморез на 10 мм длиннее. Закручиваем саморез пока он не упрется в плиту перекрытия делаем подпор пока скрип не исчезнет. Срезаем саморез болгаркой. Если скрипет в нескольких местах сначала делаем подпор, а потом уже срезаем саморезы. Сделал так, пока ничего не скрипит.

  • activist

    Сообщений: 104

    А можно сделать так?

    1. Отдираем старый пол и очищаем от мусора до плит перекрытия
    2. Кладем пленку ПВХ для гидроизоляции
    3. Делаем цементную стяжку
    4. Снова кладем пленку
    5. Прибиваем фанеру 20мм, обработанную антисептиком
    6. Приклеиваем половую доску 20мм и стягиваем дополнительно саморезами
    7. Сверху обрабатываем маслом

    По идее дорого, но ведь скрипеть не будет вообще после этого?

  • experienced

    Сообщений: 721

    5. Прибиваем фанеру 20мм, обработанную антисептиком

    прибиваем фанеру к цементной стяжке ? можно поподробнее данный пункт ? :ха-ха!:

  • activist

    Сообщений: 104

    я не специалист:улыб:- но может быть пристрелять можно. Или это все неправильно? Объясните плз

  • veteran

    Сообщений: 2661

    пристрелять оружие можно, прибить, пробурить, прикрутить, пристрелить, просвелить

    японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."

  • junior

    Сообщений: 1

    В старые советские времена, скрип пола устранили с помощью винтов-саморезов (М10-М12) под плоскую отвертку (самодельных), которые в кручивали в пол вместе скрипа, место завинчивания утоплено, а затем зашпаклевано.

  • activist

    Сообщений: 353

    Вы когда воплотите, вот эту идею, напишите, что получилось, всем форумом повеселимся.

    А теперь вопрос к знающим людям.
    Сосед этажом выше демонтировал деревянный пол. Постелил изолон 10мм, поверх сделал стяжку 50мм армированную. Звукоизоляция заметно ухудшилась (хотя и до того была не очень). Планирует поверх этого уложить подложку, ДВП 6мм и линолеум.
    Помогут ли крайние 3 слоя?
    Если нет, возможно ли обязать собственника положить деревянный пол, предусмотренный проектом?
    Дом 5этажей, кирпич, хрущевка.

    Еще. Какая средняя высота деревянных полов в кирпичных хрущах?

  • veteran

    Сообщений: 2661

    средняя где то от 10 до 14, около 12. Только через суд,что вследствие ремонтных работ Пи..наевыми были нарушены СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" и СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий".А всего-то надо не чистить дуло кирпичом заливать цементно -песчаную стяжку прямо на плиту перекрытия ...
    Для обеспечения нормативной изоляции ударного шума следует сначала положить
    звукоизоляционный слой - керамзит 50-60 мм, либо полужесткую минераловатную плиту 30-40мм...
    На рынке эти материалы представлены во множестве, как специализированные шумозащитные
    плиты так и универсальные. Пока подобную конструкцию полов выдерживают лишь в 2-3-х случаях
    из 10-ти. Ведь уменьшается расстояние от пола до потолка....

    А потом идут судебные тяжбы. Пока нечасто, но тенденция к росту их числа - есть.
    И почти всегда выигрывает истец.

    А многочисленные предложения с помощью 2-5 мм непонятно чего, снизить щум в *дцать раз
    следует признать мошенничеством, а ведущихся на него откровенными лохами, не учившими физики.
    ну и вдогонку :appl:
    Решили два прораба проверить звукоизоляцию.
    Пошли в разные подъезды.
    Первый кричит:
    - Петрович ты меня слышишь?
    Другой отвечает:
    - Не ори, я тебя вижу! :biggrin:

    японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."

    Исправлено пользователем 200978 (23.12.11 03:32)

  • veteran

    Сообщений: 2430

    В ответ на: Не ори, я тебя вижу!
    :rofl: :rofl: :rofl:
    ...
    В ответ на: Для обеспечения нормативной изоляции ударного шума следует сначала положить
    звукоизоляционный слой - керамзит 50-60 мм, либо полужесткую минераловатную плиту 30-40мм...
    78-й, ты откуда эти рецепты взял, тоже из СНИпов? Тогда где?))))) ... конечно, 3- 5 см изолона маловато будет, т.к. он примнётся стяжкой и потеряет упругость, а вот 1 см, как и сделано, вполне нормально.
    Я вот полагаю, что сосед ТС, в принципе правильное решение использовал, просто где-то технологию нарушил. Либо от стен забыл отвязаться, либо маяки когда ставил - закрепил их через изолон к плите перекрытия. Вот и весь почти труд насмарку.

    В ответ на: помогут ли следующие 3 слоя?
    Помогут, наверняка станет лучше. Ещё лучше станет когда мебель в помещении появится :улыб:

    а posteriori

  • veteran

    Сообщений: 2661

    В ответ на: помогут ли следующие 3 слоя?
    Помогут, наверняка станет лучше. Ещё лучше станет когда мебель в помещении появится :улыб:
    Здесь вопрос нервов! :biggrin: одной упавшей ложки будет достаточно, чтобы расставить точки над И

    японец, спец по авто сказал! "дети у вас красивые, а всё что вы руками делаете..."

  • activist

    Сообщений: 353

    В ответ на: - Не ори, я тебя вижу! :biggrin:
    )))))))))))))))
    Спасибо! Информативно и по делу.

  • activist

    Сообщений: 353

    В ответ на: 78-й, ты откуда эти рецепты взял, тоже из СНИпов? Тогда где?))))) ... конечно, 3- 5 см изолона маловато будет, т.к. он примнётся стяжкой и потеряет упругость, а вот 1 см, как и сделано, вполне нормально.
    Я вот полагаю, что сосед ТС, в принципе правильное решение использовал, просто где-то технологию нарушил. Либо от стен забыл отвязаться, либо маяки когда ставил - закрепил их через изолон к плите перекрытия. Вот и весь почти труд насмарку.
    А делал он строго "по технологии", знающие люди посоветовали, говорит.
    У вот меня ощущение появилось, что сосед мой по Вашему рецепту пол сделал.

    И вот еще не понятно: 3-5см изолона мало, а 1см - в самый раз? Т. е. чем меньше тем лучше?

    Исправлено пользователем Аникс (23.12.11 16:55)

  • veteran

    Сообщений: 2430

    В ответ на: У вот меня ощущение появилось,
    А чтобы У Вам, ощущение превратилось в стойкое убеждение - поднимитесь к соседу и посмотрите, а потом нам расскажете.
    В ответ на: И вот еще не понятно:
    там должно быть написано "3-5 мм". исправить не могу - интерфейс не позволяет)))
    ..

    а posteriori

  • activist

    Сообщений: 353

    Так ведь поднимался и убеждался, потому и утверждаю.

  • activist

    Сообщений: 455

    Вроде как не везде можно стяжку класть, есть же предельная величина нагрузки на плиту перекрытия. У нас например в хрущевке шестиметровые плиты, без несущих стен в квартире, т.е пролеты получаются 5,5-5,7м.
    У себя не рискнул делать стяжку.
    Старый пол - на саморезы, сверху ДСП, линоелум. Но скрип через некоторое время все равно кое-где появился.

  • забанен

    guru

    Сообщений: 7918

    Ну и зря. Если сделать толстую армированную стяжку из нормального бетона, то она наоборот тольок усилит плиту перекрытия. В строительстве когда перекрытие не отвечает требованиям прочности, а надо расположить многотонное оборудование как раз и делают специальную стяжку для усиления, главное чтобы стены и узел крепления перекрытия были в порядке :улыб:.

    Mr. Любитель ног.

  • veteran

    Сообщений: 2542

    А старый способ в виде заменить гвозди на шурупы и два слоя фанеры десятки в шахматном порядке не сработает?

    Хотя если для себя и надолго перестелить пол выйдет не очень дороже.

    GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 ... литраж решает все

    Исправлено пользователем Metal kыnG (08.01.12 19:01)

  • experienced

    Сообщений: 570

    Здравствуйте.
    Меня ваше сообщение про то что не каждый пол может выдержать нагрузку, очень напугало.
    дело в том что мы в хрущевке (кирпич) сняли деревянный пол и залил его цементной штукатуркой 5-7 см. планируется подложка и ламинат.
    Стоит вопрос со звукоизоляцией. А можно как то определить толщину плиты в нашем доме?

    Может кто-нибудь еще поделиться мнением и опытом, относительно нашего случая. Какая слышимость и вероятность падения нашего пола?

  • забанен

    veteran

    Сообщений: 1155

    Толщина плит перекрытия 220мм, про нагрузку даже и не переживайте. А заливали прям штукатуркой, ничего не добавляли? Если так, то могут возникнуть проблемы, марка штукатурного раствора, в разы ниже марки раствора используемого для стяжки. О шумоизоляции, тоже поздно спохватились, максимум который вы сейчас можете сделать, это подложку потолще, да и то, с этим тоже нельзя сильно усердствовать.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • experienced

    Сообщений: 570

    Заливали цементной штукатуркой, так нам строитель насоветовал. :хммм:

  • junior

    Сообщений: 2

    Четыре года тому назад делал ремонт. Решил положить ламинат.
    Пол скрипел страшно.
    Оторвал плинтусы. Нашёл лаги. Присверлил доски к лагам шурупами 120 мм. Каждую доску к 4 - 5 лагам в комнатах и к 2-3 на кухне.
    Положил оргалит. Потом полдожку для ламината и сам ламинат. НЕ скрипит уже 4 года.
    Главное - шурупов не жалеть! Конечно надо купить шуруповёрт.

  • experienced

    Сообщений: 914

    Не совсем так не скрипит за счет ламината, нагрузка при ходьбе направлена не на конкретную половицу а распределена (конкретный личный опыт - несколько раз прокручивал длинными саморезами через половую рейку и лагу к плитам перекрытия - весь пол искрутил, скрип полачалу пропадает а через год - два появляется после настилки ламината поверх половой рейки и оргалита вот уже 5 лет никаких скрипов).

    Справедливее всего распределен ум,
    Ведь никто не жалуется на его нехватку...

  • junior

    Сообщений: 2

    Я поспорю.
    У меня 3-х комнатная. В кухне и в двух комнатах положил ламитат. В спальне ковровое покрытие, тоже на пол, укреплённый шурпами. Не скрипит! Правда только два года прошло. Может Вы и правы окажетесь.

  • забанен

    veteran

    Сообщений: 1155

    Плохой совет... Не знаю конечно как поведет себя ваш пол, не видел никогда пол из штукатурного раствора. Но чисто теоретически, подумайте, марка штукатурного раствора, раньше была м-6 известковый раствор, сейчас марка в смесях варьируется в районе м-20 - м-50, для стяжек-же используется раствор м-100 - м-200, то есть в разы выше по прочности.
    Понимая что навряд-ли вы сейчас решитесь всё делать заново, посоветовал бы вам прожелезнить пол, то есть сделать небольшой слой раствором высокой марки. Оптимально я думаю взять наливайку с повышенной эластичностью и прочностью, у каждого производителя есть что-то подобное, у Бергауфа по-моему Боден Цемент называется.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • guru

    Сообщений: 4712

    Наливайку не надо.
    Наливайкам нужно прочное сцепление с основанием. От штукатурного раствора наливайка отщелкнется. Точно так же, как обои от штукатурки отваливаются, если не пропитать.


    Надо укрепляющими/проникающими пропитками обрабатывать, или именно железнить, т.е. втирать цементный раствор в поверхность стяжки.

    Плоские панели перекрытий обычно не менее 600 кг/м2 несут. Вес стандарной ЦП стяжки толщиной 8 см - примерно 150 кг/м2

    Насчет грузоподъемности плит нужно беспокоится если плиты ребристые и стоят ребрамии вверх. Те плиты могут быть всего на 300 кг/м2.

  • забанен

    veteran

    Сообщений: 1155

    Я имел в виду, для железнения применить наливайку, это тот-же цементный раствор, пройти ею на сдир втереть, а вторым слоем, если где нужно можно уже и подровнять. Хороший состав от нормального производителя, эластичный и укрепляющий, он отлично прожелезнит этот штукатурный слой. И обработка пропитками само собой должна быть.
    Мне в этом году по прихоти заказчика, довелось косой деревянный пол, протянутый фанерой, наливайкой выравнивать... Залили, вытянули из него что могли... Вроде стоит, хорошее прочное покрытие.
    А вообще для надежности, я мм 10-20 стяжечку бы сделал по сетке кладочной. Чтобы просто быть уверенным что пол не поведет себя неадекватно.
    Или после железнения, устелить пол стеклотканой сеткой, вмазать её той-же наливайкой, сверху залить ею-же. Слой я думаю 5мм получится.
    Вариантов на самом деле масса, можно просто прогрунтовать несколько раз и стелить что дальше планировал)))

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • guru

    Сообщений: 4712

    Наливайку втирать - если только халява совсем.
    Да чего мудрить то - уже придумано

  • забанен

    veteran

    Сообщений: 1155

    Дык там-же черным по белому, УПРОЧНИТЕЛЬ БЕТОНА можно применять как на обычном свежеуложенном бетоне, имеющем марку не ниже М200, так и на бетоне с упрочненным верхним слоем. А у нас марка в разы ниже. Да и при чем тут халява, на железнение мешков 5 от силы нужно.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • experienced

    Сообщений: 570

    до заливки прогрунтовали и после тоже грунтовали, плюс еще нашли перекосы в 5мм, решили дозалить Церезитом - Ceresit CN 175. Универсальная самовыравнивающаяся смесь (от 3 до 60 мм). Но это не везде. И еще раз прогрунтуем тогда.
    Спасибо за ответы.
    На ошибках учимся, что теперь поделать если не понимаем в этом деле ничего.

  • guru

    Сообщений: 4712

    Дык это чтобы "промышленный пол" получился.
    А нам - просто нужно укрепить. Т.е. еще можно и разбавить этот раствор. Только тут эксперементировать на небольших участках нужно, чтобы не перелить.

    Ну если та не по нраву - есть и другие

    Смысл в том, что пропитки - прониканиющие, т.е. он очень хорошо впитывается в поры и создает толстый прочный слой. Ну и строительной химии полно сейчас.

  • забанен

    veteran

    Сообщений: 1155

    Да мне всё по-нраву, химии этой действительно навалом и то что перед железнением нужно пропитать чем нить подобным, даже не обсуждается, мне как строителю это хорошо известно) Но речь была не о пропитывании, а о железнении, которого не избежать при любой пропитке.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • забанен

    veteran

    Сообщений: 1155

    Вопрос не в том грунтовали или нет... Вопрос чем грунтовали? В вашем случае как заметил уважаемый КОЛО нужна укрепляющая грунтовка глубокого проникновения. Что касается наливного пола... Выбор самого материала сделан правильно, может применяться на слабых основаниях. Теперь я бы посоветовал, там где заливка не делалась, прожелезнить этим-же составом. То-бишь наливаете состав и широким шпателем на сдир (не давая слоя) промазываете пол, не бойтесь оставить мелкие неровности, они утром легко удаляются тем-же шпателем.

    Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает.

  • guru

    Сообщений: 4712

    Не.
    Эти "промполы" - они как раз аналог железнения, только на химическом, а не на механическом принципе. Типо трудозатраты поменьше, особенно на больших площадях - результат постабильнее.
    Принцип их действия - своя собственная химическая реакция, с образованием кристаллов, аналогичных структуре бетонного камня, но уже внутри пор.
    Т.е. в результате - очень плотный поверхностный слой получается, но свойства его (коэфф теплового расширения и т.п.) - такие же как у обычного бетона.

    Т.е. это не те пропитки, что "акриловыми" зовутся. У тех проинцип действия - создание тонкой липкой полимерной пленки на открытых поверхностях зерен и пор.

  • veteran

    Сообщений: 2877

    В ответ на: Если сделать толстую армированную стяжку из нормального бетона, то она наоборот тольок усилит плиту перекрытия. В строительстве когда перекрытие не отвечает требованиям прочности, а надо расположить многотонное оборудование как раз и делают специальную стяжку для усиления.
    У Вас какое образование? Что Вы тут говорите подобную опасную чушь. Извиняюсь за грубость. Усиление ж/б перекрытия очень ответственный и сложный процесс и практически не применяется (из за невозможности усиления).

  • v.i.p.

    Сообщений: 13489

    Когда жил в хруще решил проблему скрипа следующим образом:
    1. Прикрутил шурупами все доски к лагам. Т.е. в каждый стык лага/доска я вкручивал пару шурупов.
    2. Сверху положил ДСП. Выбирал максимально возможный большой размер и прикручивал листы к полу шурупами с интервалами в 30 см.
    Скрип исчез, пол стал ровным.

  • guru

    Сообщений: 4712

    В ответ на: и практически не применяется (из за невозможности усиления).
    Применяется, и часто.
    Для жилья - да редкость. В основном - после возобновления простаивающих "долгостроев" приходится восставнавливать плиты.
    Для промки - очень частое явление, т.к. забацать вместо офисов склад, или магазин - это у нас запросто...

    И есть даже способ с нанесением слоя "набетонки" поверх плит, но Вы правы - с описанным выше способом он не имеет ничего общего.

  • experienced

    Сообщений: 914

    Вы не правы, в свое время строил бомбоубежище - так вот можные колонны ( 1*2) под стать балки по ним ребристые плиты ребрами вверх а между ребрами плит ар-ные каркасы поверх которых можные сетки из ар-ры диаметром 36мм и все заливается бетоном 50см, после заливки и набирания ж/б 75% прочности загоняли кран (пневмоколесный к-161 г/п 16 тонн), толщина самих плит перекрытия между ребрами всего100мм - а вы говорите не усиляет, еще как усиляет...

    Справедливее всего распределен ум,
    Ведь никто не жалуется на его нехватку...

  • guru

    Сообщений: 4712

    Там плиты использованы вместо палубки, а работает только монолит.
    Таким способом работал раньше 1СФ, или как там его - подземная парковка м-р Весенний первая очередь так сделана.
    Сделано это было по причине отсутствия у Застройщика плотников-бетонщиков способных строить опалубку...
    А заплатили за это, соответственно - жильцы первой очереди.

  • junior

    Сообщений: 9

    Если вы уже перебираете пол может есть смысл сделать качественно чтобы потом уже лет 20 об этой проблеме и не вспоминать...

  • guru

    Сообщений: 4712

    В ответ на: чтобы потом уже лет 20 об этой проблеме
    Я пол - не перебираю.
    И в каком месте, Вы изволили заметить совет "делать НЕ качественно чтобы долго НЕ простояло"?

  • veteran

    Сообщений: 2877

    В ответ на: в свое время строил бомбоубежище..............а вы говорите не усиляет, еще как усиляет...
    В том то и дело что строил, значит плиты были заложены проектом как несъёмная опалубка (по неизвестной причине), плиты работающие рёбрами вверх это вообще нонсенс, хотя есть кровельные ж/б плиты с рёбрами вверх, но ребро выполняет гидроизоляционную (замковую) роль, чтоб вода в швы не затекала. А по плитам и я кран катал, правда като г/п=10т по плите 300мм, армирование 16АIII и шаг балок 3м под плитой.
    Я не говорю что не усиляет, усиляет, но только не стяжка, а армированная набетонка, с обеспечением сцепления со старым бетоном, либо если пустотки, то со штраблением каналов сверху, установкой каркасов и замоноличиваем, грубо говоря превращая пустотную плиту в монолитную.
    Знаю реальный случай - "специалисты" усили пустотку, уменьшив пролёт в два раза, т.е. поставили по средине пролётов стенку с подпором в плиту снизу, как думаете что произошло с перекрытием при нагружении.

  • experienced

    Сообщений: 914

    Ребра плит работают как балки, там очень мощная ар-ра сейчас не помню толи 36 или даже 40, а сама плита К ОЛО правильно подметил выполняет роль опалубки, а статическую и динамическую нагрузку несет монолитный ж/б, так что ребра вверх никак не нонсенс - бомбоубежище еще тот обьект а сдача его чего стоит на всю жизнь запомнил (одна проверка на герметичность только)...
    Кстати об усилении пустоток был проект, на плитах (пустотных ) перекрытие гаража распологался внушительный бассейн, так вот в пустотках сверху пробивали сплошные отверстия и закладывали двутавры и замоноличивали бетоном (таун хаузы у площади Калинина).

    Справедливее всего распределен ум,
    Ведь никто не жалуется на его нехватку...

  • activist

    Сообщений: 470

    В ответ на: Есть мысль побороть как-нибудь скрип старого пола и избежать перестилания пола. Дальше покрыть сверху слоем оргалита и положить линолеум.

    Как думаете - имеет ли смысл бороться со скрипом или это бесполезно? И как сделать лучше? Спасибо за ответы!
    Выскажу дурную IMHO мысль - не строитель я но в хрущах пожил..:улыб:

    Циркуряркой пройтись по стыкам вдоль от и до. Чтобы появился зазор между досками 2-3мм. Они сухие уже сто лет как - так и останутся до сноса дома. Имеем несущую вполне ровную поверхность. На нее - по желанию. Фанеры скажем 10мм (условно) на неё подложку и покрытие по желанию. Междосочный скрип мы IMHO (SIC!) точно убрали. Разве что скрипят доски на несущих.

    PS: Сам не пробовал:улыб:

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: