Мобильная версия форумов
Открыть

Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске - НГС.ДОМ

Добавить в закладки

Дом, стройка, ремонт

добавить объявление
НГС.Форум /Дом Стройка Ремонт / Все для ремонта /

Все о пробке. Советы профессионалов по укладке пробки. (часть 2)

  • guru

    Сообщений: 6872

    Продолжение топика "Все о пробке. Советы профессионалов по укладке пробки."

    Телепаты в отпуске

  • junior

    Сообщений: 6

    МастерХаус, большое искреннее спасибо за ваш ответ. Перечитал несколько раз, вчитываясь в каждое слово.

    Разрешите еще три вопроса :

    1. если листы пробки первого ряда клеятся один за другим по линии и делается нахлест 2-3 мм , то все понятно.
    если под первым горизонтальным рядом листов пробки вести второй , то клеить нужно будет к торцу одной предыдущей (30см) и под верхним рядом (у меня пара плиток уже приклеена "вразбежку" т.е с перекрытием наполовину. Таким образом примыкание будет как одной короткой стороной, так и длинной у приклеиваемой пластины. Нахлест нужно делать и по короткой и по длинной стороне приклееваемой пластины ? т.е. и сбоку завести 2-3мм на предыдущую пластину и на верхний ряд тоже 2-3 мм ?

    2. щели 1-2 мм . воск для паркета, герметик акриловый или что-то другое - посоветуйте , пожалуйста, конкретный тип материала и фирму , чтобы самим заделать щели.

    3 . Белесые следы от клея уже есть почти на всех стыках пластин на поклеенной пробке в одной комнате.
    можно ли от них как-то избавиться ? например слегка пройтись шкуркой размерностью 800-1000 , чтобы хотябы не блестели.

    От затеи покрывать лаком вощеную стеновую пробку отказался, еще раз спасибо за совет.

    И , кстати, даже так прикреенная пробка мне жутко нравится. Просто так, сама по себе. а ладонь как бы чувствует тепло от торцевой бетонной стены, которая теперь точно не будет давать холод. похоже я влюбился в этот материал.

  • activist

    Сообщений: 415

    1. На деле получается продольный стык идет внахлест на 1 мм, торцевой на 1-2 мм. А так да, надо ловить 2 стыка. Собственно, за эти хлопоты опытные мастера и берут 400 руб/м2. Эта работы бы столько не стоила, если бы можно было просто приклеить плашки стык в стык.
    2. Есть одно решение кардинальное. Замажьте акриловым герметиком другого цвета. Белым, или темно коричневым. Типа так и было задумано. Подобрать герметик в цвет к пробке не получится. Будет видно ,что пытались попасть в цвет, но не попали. А если замазать герметиком другого цвета, то это уже тянет на дизайнерскую задумку. Да и в целом, неплохо должно получиться, на мой взгляд. Конкретный материал не посоветую, т.к. занимаюсь подобными вещами крайне редко. Когда надо - еду в строительный магазин и беру самый дешевый акриловый герметик нужного цвета. Эта такая туба большая, типа жидких гвоздей по виду. Стоит рублей 100-150. И пистолет к нему купите, удобней работать будет. Пистолет стоит рублей 300.
    3. Сложно от этого избавиться. Попробуйте пошкурить, а потом воском обработать. Можно купить бесцветный восковый карандаш (тоже герметик) и им натереть. Иначе видно будет следы. Вы шкуркой снимите часть воска и пробка в этих местах посветлеет.

  • junior

    Сообщений: 6

    МастерХаус , еще раз спасибо.

    По п.2 понял, подыщу герметик.

    По п. 3 . Сегодня понял следующее : беловатые блестящие полосы вдоль краев приклеенных пластин это не клей, а затертый до блеска воск. Мастер приглаживал, вдавливая рукой эти места и простукивал молотком . Воск просто затерся и стал блестеть. Понял это когда попытался сбоку на одной пластине затереть шкуркой 800 такое место. Шкурка мгноаенно засалилась и блестящее пятно стало только шире. Опыт, однако , набираю ))). Подумал, что в крайнем случае сделаю все блестящим, т,е затру всю поверхность до однородного состояния. Вчера говорил с мастером из салона пробки. Он сказал что клеит встык, "а как по другому то "? Так что опытных матеров у нас мало, может и вообще нет.

  • junior

    Сообщений: 6

    несколько фото по моему объекту
    • поклеенная стена с блестящими участками

    • щели

    • щели

    • щели

    • оставленная по полпути работа ((

  • activist

    Сообщений: 415

    Такое можно только герметиком акриловым скрыть... Постарайтесь в цвет попасть. То, что щели хаотичные - это хорошо. Герметик не будет таким заметным.

  • member

    Сообщений: 27

    Спасибо, очень интересная информация!

  • member

    Сообщений: 99

    Возьмите обычный строительный фен и на 200-250 градусах погрейте стыки - воск слегка подплавится и восстановит свой естественный блеск. Можно не только стыки, но и всю плитку погреть, можно при этом слегка её растирать тряпочкой - степень блеска-матовости сравняется. В перспективе, чтобы ухаживать за вощёной пробкой, обычно используют обычную мебельную полироль с жидким воском - это тоже делает блеск равномерным.

    Щели обычно открываются в местах, где недожат-недостукан клей. Пощёлкайте пальцами вдоль стыков где есть щели и за пять-десять сантиметров от них - скорее всего найдёте пустоты. Пощёлкайте и в других местах - где найдёте пустоты, там близлежащие стыки тоже имеют хорошие шансы со временем разойтись.

    Пробка садится только и только в тех местах, где не прилипла к основанию - если пустоты достаточно большие, то когда такой участок садится, он может оторвать и прилегающие прилипшие участки, те в свою очередь тоже начинают садиться и пустота расширяется. Если пустоты мелкие - им не хватает силы расширяться. Так что найдя и обезвредив пустоты, вы застрахуете пробку от появления новых щелей.

    Клей был какой? Если вакол, то он ещё очень долго сохраняет способность слипаться. Деколверн тоже будет слипаться, но только несколько дней и всё слабее. (К сожалению, есть клеи, которые перестают слипаться даже через несколько часов)

    Если клей сохранил способность слипаться, то делаем следующее:
    Возьмите молоток (не киянку:улыб:) и простукайте от пустот в направлении стыка с шагом в 3-5 мм. Молоток должен быть довольно увесистым. Каждый удар должен быть не вертикальным, а под углом - чтобы как бы чуточку сдвигать в сторону стыка тот участочек, по которому нанесли удар. Молоток бьёт не плашмя, а углом (можно даже острым концом молотка). Довольно часто удаётся заметно уменьшить щель. Щелку до полумиллиметра мелкими ударами вдоль самого стыка можно буквально закрыть (удары должны слегка разрушать структуру пробки - чтобы она потом не вернулась назад).

    Пустота может быть в двух случаях - самое простое, это просто пробка не прилипла. После ударов в таких местах клей слипается. Даже если клей уже пересох - правда в этом случае он слипается совсем не на долго, буквально на пару секунд, и даже будет слышно пощёлкивание, когда клей снова разлипается. Сложнее, когда пробка отошла от стены вместе с клеем (это, кстати, главная проблема подготовки стен под пробку). Итак, если в районе пустоты вы не чувствуете прилипания при ударах или надавливании, ну или если прилипание есть, но клей уже пересох и снова отщелкивается, значит нам снова нужно намазать клеем и основание, и пробку.

    Для этого делаете надрез у края пузыря (режем так, чтобы разрез вписался в рисунок пробки), вталкиваем в разрез соломинку для коктейля и шприцем загоняем в пузырь клей типа деколверна (подойдёт и любой другой неопреновый клей, например, 88, но водный вакол для таких целей уже не подойдёт). Если пустота рядом со стыком и там открылась щель, разрез не нужен - просто приподнимаем край плитки. Затем выдавливаем из пузыря лишний клей (с лицевой ващёной стороны клей сразу же легко сотрётся), через тот же разрез оттягиваем пробку от основания и даём подсохнуть минут десять. Затем берём молоток и - как описал выше.

    Бывает, что основание было плохо подготовлено или вообще не годилось под пробку - как, например, пристукать пробку к гипсокартону на каркасе? В этом случае приходится не пристукивать, а придавливать - тем же острым концом молотка, или роликом. Но так - намного менее эффективно.

    Исправлено пользователем butime (23.02.16 02:01)

  • junior

    Сообщений: 6

    Добрый день!

    Большое спасибо за советы. Расскажу немного о том, почему появились щели. Листы пробки лежали распакованые , т.е. без полиэтилена, две три недели в сухой теплой комнате. Пробка похоже пересохла и ее повело. Мастер старался клеить встык , но не справился. Я проверил - пустот под наклеенной пробкой нет, все лежит плотно.клей был маэстро и пробка приклеена уже намертво. Забегая вперед скажу, что договорился с настоящими мастерами сегодня , они заделают щели и прогреют все феном, уберут затертые места. Они же сегодня мне доклеили оставшуюся стену. Быстро, без суеты поклеили так, что мы остались очень довольны. И кривая пробка легла на стену идеально. Вот что значит руки и опыт. Так что могу сказать, чте решил все свои проблемы и получил отличный результат. В моем случае обращение к профессионалам это единственно правильное решение. Сам бы так не сделал. Еще по поводу щелей. Купил акриловый герметик , но в цвет не попал..... сегодня уже с женой иодобрали по цвету восковой "мелок" ремонтный, им нам и заднлают щели.
    Еще раз большое спасибо за дельные советы по ремонту и уходу , я их распечатал и поодшил в свою "ремонтную " папку.
    Мужчин поздравляю с 23 февраля, всех благ и здоровья.

  • member

    Сообщений: 99

    Ну, в общем, то что я описал - это как справиться со щелями, которых не было и они появились в последствии. Ваш случай, на сколько я понимаю - это щели, которые были сразу после укладки:улыб:

    Щели на приклеенной намертво пробке можно заделать не только герметиком. Герметик подходит скорее для совсем тонких щелей (которые обычно легче закрыть мелкими ударами молотка) А крупные щели самое правильное, хотя и довольно кропотливо, заделать самой пробкой. Берём обрезок подходящего размера и металлическую линейку. Делаем по линейке прямой надрез почти на всю глубину (но не до конца!), держа лезвие вертикально. Теперь сдвигаем линейку на миллиметр-полтора (в зависимости от ширины щели) и делаем ещё один надрез, держа лезвия слегка под наклоном в сторону предыдущего реза. Вынимаем получившуюся полосочку - ширина лицевой части должна получиться чуточку шире щели, а вглубь она будет сходить клином на нет. Возможно, полоска распадётся на фрагменты - это не важно, можно вставлять и фрагментами. Щель мажем прямо поверху водным клеем (лучше всего вакол) и не подсушивая вгоняем нашу полоску в щель. На живульку вправляем полоску ножом и пальцами, а затем докатываем роликом, чтобы стало заподлицо. Остаётся скатать пальцем лишний клей. Если полоска встанет достаточно плотно и фактура пробки удачная, щели вообще не будет заметно.

    Кстати, если после укладки щелей не было, а появились они потом , прежде, чем их заделывать каким бы то ни было способом, нужно или достаточно долго выждать, или укрепить-таки пробку - иначе замазанные щели вполне могут продолжить расширяться.

  • junior

    Сообщений: 5

    Помогите пожалуйста,
    отошла плитка клеевой пробки (уголок к тому же отошел от пола, те немного люфтит) и появилась щель (см. фото)
    ищу мастера или дельный совет..
    герметиком закрыть могу сам, а как подклеить и покрыть лаком (нужна микродоза клея\лака)

  • activist

    Сообщений: 415

    Лак вам в данной ситуации не понадобится, потому что, если речь идет о микродозе лака, значит весь пол вы покрывать им не собираетесь. А если покрыть локально это место, но могут быть видны границы свежего лака. На счет микродозы клея - момент универсальный в тюбике подойдет.

    Отогните лист пробки по максимуму, вставьте туда что-нибудь типа спички, чтобы лист был зафиксирован в приподнятом состоянии. Намажьте клей на пол и на обратную сторону пробки тонким слоем. Подождите 20 минут. Уберите спичку и плотно прижмите лист пробки к полу. При первом прикосновении очень важна большая сила придавливания. Потопчитесь пятками по этому углу. Затем поставьте на угол что-нибудь тяжелое, гирю, или что-то вроде того и не трогайте сутки. После этого можно купить акриловый герметик в цвет пробки и аккуратно замазать щель.

    В идеале, пол нужно покрыть лаком, но для этого надо полностью освободить комнату, убрать мебель, пошкурить немного пол мелкой шкуркой (нулёвка - фракция 600), пропылесосить, помыть на 2 раза и потом нанести свежий лак. Если делать так не хотите, лучше тогда вообще ничего не делать, чем подливать лак локально.

  • junior

    Сообщений: 5

    Благодарю за подробную консультацию!

  • member

    Сообщений: 99

    Щель разошлась именно потому, что уголок не приклеился ("запасные" плитки, оставленные на всякий случай, обычно за год садятся на полсантима, а то и больше). Возможно, оторвало часть основания.

    В любом случае, уголок нужно сначала приклеить. Подцепите уголок ножом, вставьте под плитку пластиковую соломинку для коктейля и через неё шприцем вгоните под плитку любой неопреновый клей - можно деколверн, но можно и обычный 88. Водный для такого ремонта уже не годится. Сразу же прижмите, чтобы выдавился лишний клей и намазались и плитка, и основание. Сразу же снова подцепите, чтобы не успело прилипнуть, пока не подсохло. Лишний клей, который выдавится, нужно сразу же стереть уайтспиритом. Ждём минут пятнадцать.

    Теперь сильно отгибаем уголок (на самом пределе - на сколько позволит пробка) От этого нижний слой слегка растягивается. Нам нужно зафиксировать это небольшое растяжение - прижимаем плитку в районе самого сдвига, продолжая удерживать уголок отогнутым, и продвигаясь по чуть-чуть, с большим усилием прикатываем плитку роликом (ролик - это просто два мебельных колёсика, прикрученные к деревянной ручке). К тому времени, как уголок полностью расправится, щель должна практически закрыться. В идеале - края будут даже напирать на соседние плитки.

    Увы, если угол отошел вместе с основанием, этот фокус с растягиванием не прокатит. В таком случае просто приклеиваем как есть и затем уже заделываем щели. Проще всего, если остались обрезки плитки. Берём обрезок (предварительно залакированный на раз) и делаем на нём по линейке надрез, держа нож вертикально. Сдвигаем линейку на ширину щели плюс чуть-чуть, делаем второй надрез, держа нож чуть наклонно. Получили узенькую полоску верхнего слоя пробки, лицевой слой которой чуть шире щели, а вглубь она будет клином сходить на нет. Через шприц с иглой заполняем щель лаком, даем ему чуть впитаться (чтобы не полез наружу, когда будете вправлять полоску). Теперь вправляем полоску в щель - на живульку пальцами и ножом, а затем докатываем роликом, чтобы полоска стала заподлицо. Если полоска войдёт достаточно плотно, щель вообще не будет заметно.

    Лак в микродозах намешивается двумя шприцами - 10 частей основы, 1 отвердителя. Шприцем же через иглу можно нанести лак локально - тонкая полоска лака вдоль стыка, даже если она чуть будет отличаться фактурой, заметна не будет.

    Если нужно залакировать более крупный дефект, а всю комнату перелакировывать нет возможности, нельзя мазать только дефект - практически наверняка получится заметное пятно. Но можно сделать так: обклеиваем плитку, которую нужно перелакировать, бумажным скотчем строго по стыку. Лакируем. Скотч отрываем сразу же, как только нанесли лак (тогда края чуть растекутся и их меньше будет заметно). Даже если новый лак фактурой не вполне будет попадать в предыдущий слой, граница, лака, вписанная в границы плитки, в большинстве случаев в глаза бросаться не будет.

  • junior

    Сообщений: 6

    Добрый день !

    Следуя советам , полученным здесь, а также обратившись к настоящим мастерам делюсь радостью , что заделка щелей в стеновой пробке прошла успешно. Использовали обычный ремонтный воск , подобрав по цвету. Все удалось на 4+. Пробка во второй комнате не разошлась, все пластины плотно приклеены и все тьфу-тьфу-тьфу. Даже осталось литра полтора декола. Запаха нет. Прогрели пробку строительным феном , стало все довольно однородным , глаз уже не цепляется за затертые места. В общем я доволен.
    фото не очень , но все равно прикрепляю. причем на фото видны кое-какие изъяны , вроде разнотона соседних пластин (хотя все из одной партии) , а вживую все ОК.
    • воск

    • стена второй комнаты

    • после заделки щелей

    Исправлено пользователем olegpv (08.03.16 00:19)

  • activist

    Сообщений: 415

    Отлично, рад за вас. Разнотон в пробке - это не изъян, а скорее преимущество, подчеркивающее ее натуральность. Не бывает в природе одинаковых цветов. Да пробка одной партии, но это всего лишь означает, что ее в один определенный довольно короткий промежуток времени вытащили из конвейера и засунули в коробки. Одна партия - не гарантия одного цвета. Пробка была собрана с разных деревьев, которые росли каждое по-своему. У одного кора чуть светлее, у другого чуть темнее. Одно на солнце с краю росло, другое в тени. Одному больше воды доставлось именно в этот сезон, другому меньше и т.д. и т.п. Это же природа. Очень редко что-то получается одного цвета у нее:улыб:В этом и ее красота. Самый наглядный пример - паркет. На полу смотрится просто обалденно. Куча цветов, все плашки разные. Но в этом и есть его красота. Если все плашки будут одного цвета - это будет линолеум. Хотя сейчас уже и линолеум делаю специально с разными нарисованными плашками, чтобы было больше похоже на паркет. Поэтому разнотон на стене - это круто. Это говорит о том, что у вас на стене настоящая пробка, а не какие-то обои и фотопечатью под пробку.

  • junior

    Сообщений: 2

    Здравствуйте!
    Вопрос по лакированию пробковое пола.
    При покупке в магазине 24 кв.м. Пробки нам продали 5л. Канистру supra 2k corc матовый. На этой канистре написано расход 100-120 г/м квадратный. Покрытие в 3 слоя, получается что канистры 5л должно хватить только на 17 кв.м при покрытии в три слоя? Т.е. нужно купить ещё одну 5 л. канистру лака?

    Пробка wicanders moonlight клеевая 6 мм с фаской, по ощущениям чем-то сверху покрыта, это предлакировка или что-то ещё?

    Кстати щели при укладки пробки заполнили акриловым герметиком, он по консистенции как силиконовая замазка, сначала замазывали только щели, потом посмотрели и сделали как затирку в плитке, т.е. все швы (фаски) промазали.

  • activist

    Сообщений: 415

    Эта пробка идет с предлакировкой, т.е. ее надо лакировать на 2 слоя. Лака вам продали достаточно.

  • junior

    Сообщений: 2

    А расход 100 г/м кв это всё же из расчёта на 3 слоя или на 1?

  • activist

    Сообщений: 415

    100гр/м2 - расход на 1 слой. У вас 25 м2, поэтому 25 м2 х 0,1 л/м2 х 2 слоя =5 л

  • member

    Сообщений: 82

    Здравствуйте!В силу того,что нет совсем времени читать,все посты,а читать очень много,от сюда вопроc? Слышал,что замковую пробку, можно тоже покрывать лаком, нужно ли обрабатывать воском замки,или ещё чем нибудь, перед тем,как закатывать и на сколько раз покрывать?

  • activist

    Сообщений: 415

    Покрывать замковую пробку можно и даже нужно, но только определенные бренды. 100% хорошо лак ложится на CorkArt и Corkstyle. У них полиуретановые лаки на водной основе, либо лаки HC. На эти лаки универсальные лаки для пробки и паркета ложатся хорошо. На Wicanders есть информация, что лак для пробки не ложится. Со временем отслаивается. Это нам рассказал наш клиент, который вопреки нашим отговоркам все-такие залакировал замковый викандерс под лаком WRT. Остальные бренды - не знаю, опыта нет. Первые два - можно, проверено на личном опыте.

    Перед лакировкой при сборке замка не надо использовать ни герметики ни воск. Лак должен пропитать стыки и склеить плашки. Это даст локальную влагостойкость полу и будет служить дополнительной гарантией от образования щелей в будущем. Лучше лакировать на пару слоев, хотя достаточно и одного раза. Кроме всего прочего, дополнительный лак делает пробку более износостойкой. К примеру, одному нашему клиента 2 слоя лака поверх 3-х заводских слоев помогли решить проблему с крупными домашними кошками (мэйн кунами). 3 слоя лака они царапали, когда бегали и играли, а 5 слоев им уже оказались не по зубам, точнее не по когтям.

  • junior

    Сообщений: 11

    Уважаемые профи, подскажите что можно сделать с проблемой поцарапанной (котом) клеевой пробкой на полу, (в некоторых местах как дорожки от когтей), заделать царапки, или вырезать и вставить новые плитки пробки в виде орнамента, кто может взяться за такую работу?

  • activist

    Сообщений: 369

    Добрый день! Рассматриваем вопрос уложить клеевую пробку на пол. Новостройка. В коридоре планировали керамогранит и не понятно как стыковать его с пробковым полом. Такой же вопрос по санузлам -как будет переход от кафеля к пробке? Посоветуйте плиз как лучше сделать? Кроме того, в ванной пол немного опушен, вроде так по нормам делается. Надо ли этот уровень сохранять или лучше залить до одного уровня с коридором? Хотелось бы переход между разными материалами сделать не выделяющимся, без порожков. Возможно ли это? Если есть у кого-то опыт такой работы можете приложить фото? Еще отделочник говорит, что керамогранит выше слой получается и придется заливать пол во всей квартире, чтобы потом пробку уложить вровень с керамогранитом. Как-то совсем не хочется 70 квадратов заливать:хммм:

  • veteran

    Сообщений: 2437

    "Элементарно, ватсон" (с)
    керамогранит и пробка - это два клеевых покрытия, поэтому можно стыковать без порожка. Можно плитку пристыковать вплотную, а можно со швом, который заполняется герметиком.
    В ответ на: есть у кого-то опыт такой работы можете приложить фото?
    Искать лень, а вот если модераторы не против, то фото на аватарке этого сайта

    а posteriori

  • activist

    Сообщений: 415

    Немного не понимаю вопроса. Подливать не хочется, порог не хочется. Но хочется вровень и красиво:улыб:

    Если не подливать пол, то переход лучше будет все же облагородить порогом. Иначе будете запинаться о выступающий край керамогранита, что весьма болезненно, т.к. от очень твердый и края у него острые. Есть нормальные пороги, на металлический порогах с саморезами сверху свет клином не сошелся. Толщина пробки 6 мм, керамогранит идет наверно все 15 с клеем. Можно КвикСтеповский (Quick Step) порог использовать. Недешевое удовольствие, но зато очень аккуратно смотрится и цветов много.

    В ванной пол опущен ,чтобы всю квартиру не топить, если забудете воду выключить, к примеру. Здесь уже кто-как делает, каждый по-своему. Кто-то вровень делает, кто-то оставляет эту яму. Сейчас все больше людей делают все вровень.

  • activist

    Сообщений: 415

    Непонятно по фото, где там царапины. Если царапины - это черные полоски, то их надо отмыть, подкрасить аккуратно (можно обычной акварелью, чтобы было все в цвет), и потом покрыть весь пол лаком.

    Менять плашки нежелательно, потому что будет другая партия пробки, может по цвету сильно отличаться. Проще эти попытаться спасти и коту кроссовки купить.

  • member

    Сообщений: 82

    Удалено по п. 9 Правил.Спасибо ,за ответ! А,можно ли ,развести чем нибудь клей DECOL, за год под выдохся и загустел?

    Исправлено пользователем doka (14.03.16 23:51)

  • activist

    Сообщений: 415

    Даже не знаю... У него по идее уже срок годности закончился. Лучше купите новый, а если денег жалко, можно взять аналог - Procork, например. Тоже самое, только дешевле. 5 л стоит 1850, а декол нынче под 2600 идет...

  • junior

    Сообщений: 8

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по пробке! Рабочие будут класть можно сказать в первый раз... До этого клали один раз, но замковую только. Ребята толковые, нужно только правильно технологию донести:)!
    Пробка клеевая Corkstyle Wood Creme Oak (т.е. светлая). Размер 30х90 см.
    Стяжка была сделана ЦПС по маякам. Затем прогрунтовано МД16, и наливной пол Ветонит 3000, слой от 3-5 мм ( с этого слоя только начал разливаться). Везде в требованиях к укладки пробки написано, что перепад на 2м не более 2мм. Вот хоть убей, не могу понять как это. Я когда ставлю правило 1.5м, то оно лежит соприкасаясь с полом по все плоскости. Но вот по длине правила попадаются иногда ямки, длинной от 20-50см глубиной до 1-3мм. На 1.5м правило может быть одна или две (реже) такие ямки. Причем все они в направлении перпендикулярном , когда пол раскатывали. Т.е. как катали так и получились на ширину валика ямки местами. Видно нужно было активнее поперек катать тоже... Так вот такой пол подходит под требования, или нужно еще и эти ямки-впадины убирать обязательно? Бугров как таковых нет. Вроде написано что Ветонитом 3000 можно эти впадины 1-3мм зашпаклевать. Вопрос нужно ли это делать? Рабочие вроде убеждают что нет, но мне кажется что нужно.
    И второй вопрос возник. Везде написано, что пробку клеевую кладут в нахлест 2-3мм. Типа за счет воздуха внутри она подожмется и войдет. А вот с фотопечатью так же нужно класть внатяг или стык в стык все-таки, ведь рисунок есть на ней, не деформируется ли он?
    И последний вопрос. Пробка идет уже 33 класс. Нужно или нет ее все-таки лаком покрывать? Я вроде как не собирался, и в магазине сказали, что не нужно... А вот тему почитал, и подумал, что стуки то получаются негерметичные... А меня пробка на всю квартиру (кроме ванны и туалета). Может на кухне обязательно нужно пробку покрывать лаком...?

    Заранее спасибо за ответы!

    Исправлено пользователем kogor01 (16.03.16 19:42)

  • activist

    Сообщений: 415

    Впадины лучше зашпатлевать. Времени это много не займет, а основание улучшит. Шпатлевать можно чем угодно. Клей для плитки, затирка, гипсовая шпатлевка, что хотите. Что осталось после ремонта сыпучее, тем и замажьте. Перед приклеиванием пробки пол пропитать - пропитка пыль собирает.

    Клеить тоже внатяг. Печать на пробке - это не бумага и не пленка. Это краска, которая пропитывает пробку. Сжимается нормально вместе с пробкой.

    В плане истирания лака Hot Coating вполне достаточно, а вот стыки, действительно, пролакировать надо. Но отдельно стыки не покроешь, поэтому покрывать лаком надо весь пол. Иначе через год у вас вокруг каждой плашки будет черная полоска скопившейся грязи, и видно ее будет очень хорошо, т.к. пробка светлая. Хотя бы на 1 раз залакируйте, а лучше на 2.

    И самый нужный совет - найдите опытных рабочих. Замковая пробка = ламинат. Там много ума не надо. Светлая клеевая пробка с фотопечатью - самая сложная пробка. Она без фаски, все косяки видно, как на ладони. Без опыта такое наклеить крайне сложно. Почитайте форум. Там 10 страниц печальных историй о том, как люди доверили клеить пробку дилетантам и теперь у них щели и вот вопрос как эти щели замаскировать. И вот я уже 4 года рассказываю, как маскировать щели после нерадивых работников. Поэтому, если хотите качество - не экономьте на последнем этапе - на укладке. Он самый важный.

  • junior

    Сообщений: 8

    Спасибо за ответы! Я форум почитал поподробнее, решили что будем заделывать ямы более 2мм, все что меньше смысла нет, т.к. слой может получится слишком тонким, и может оторваться от основания.
    Насчет лака конечно в сомнениях, как бы в итоге хуже не сделать. Я видел, что на форуме писали каким лаком покрывали именно corkstyle НС (страто 491), но это давно было... Сейчас каким стоит покрывать, им же?
    Насчет опытных работников согласен, но ребята в целом нормально работают, думаю ничего сильно сложного нет и в пробке, освоят. С прорабом договорились, что он будет переделывать за свой счет если что-то пойдет не так, оплата все равно в конце работ. Т.к. я предложил им вычесть стоимость укладки пробки из их сметы, и чтобы ее клал специалист. Естественно они отказались:) А платить два раза я уж точно не буду.

  • member

    Сообщений: 99

    Да, наливайку нужно раскатывать и повдоль, и поперёк. Причем, от стены до стены. Сначала всю комнату от стены до стены повдоль, потом опять же всю комнату от стены до стены поперёк, и так несколько раз. И всё равно неровности остаются - по меньшей мере вдоль стен, куда не докатывается валик, и на порогах.

    Для оценки ровности основания вам не нужно правило. Допуски 2мм на метр - это требования под замковые покрытия. В вашем случае важна не столько плоскость, сколько гладкая поверхность без резких ямок и кочек. Кочки и ямки традиционно можно вычислить с помощью яркого света вдоль поверхности.

    Но удобнее всего совместить выявление неровностей с грунтованием. Для этого грунтуем пол с помощью широкого шпателя. Берём шпатель 60мм, пропитку, карандаш за ухо. Выливаем понемногу пропитку на пол и разгоняем её шпателем - там, где будут собираться лужици - ямки, сразу обводим их карандашом.

    Все ямки нужно зашпаклевать обязательно. Шаклевать нужно, конечно же, не чем попало, а ветонитом же. Кафельный клей не рассчитан на нагрузку на тонком слое, не говоря уже о гипсе. Можно шпаклевать акриловой шпаклевкой для деревянных полов, особенно когда перепадов не много и они не большие. Пусть слово "деревянных" вас не смущает - это означает всего лишь, что шпаклевка эластичная. Главное, что она для полов - проще говоря, подходит ДАЖЕ для деревянных полов, не говоря уже о бетонных.

    Пробку нужно укладывать с натягом - чтобы стыки немного вжимались друг в друга. НО - 2-3мм для жесткой напольной пробки - это чудовищно большой перехлест, особенно для продольных стыков. Даже для мягкой настенной - и то избыточно. Нет, пробка позволяет умять даже такой перехлёст, но во-первых, это лишние трудозатраты, во-вторых, стремительно будет набегать погрешность, в-третьих, стыки имеют шанс стоять домиками (сжатая в одном направлении, пробка, соответственно, расширяется в другом, то есть, если плитка сильно ужата в районе стыка, она становится в этом месте толще).

    Натяг нужен прежде всего, чтобы компенсировать неидеальную геометрию и набегающую погрешность. Укладывать без натяга нельзя не потому, что нельзя и всё, а просто потому, что без натяга ровно уложить и не получится.

    На сколько я знаю, клеевой принт сам производитель рекомендует покрывать на три (три, Карл!) слоя лака. Возможно, у коркстайла появилась какая-то новая линейка, но раньше было так. То есть, одна и та же коллекция в замковом варианте - была покрыта финишным лаком, а в клеевом - нет. Впрочем, это легко проверить - пошоркайте обрезок шкуркой, и сразу станет понятно, нужен лак, или нет. Да, для корксатйла лучше взять Страто - просто потому, что они сами его рекомендуют. И да, даже если плитка покрыта-таки лаком, лишний слой точно не помешает - даже для замковой.

    Коркстайл - не лучший вариант для первого опыта. Плитка длинная - без навыка с ней работать гораздо труднее. Пусть ребята подкладывают картонку под длинный конец плитки, чтобы раньше времени не прилип - пока точно не спозиционируют плитку.

  • activist

    Сообщений: 415

    В ответ на: 1. На сколько я знаю, клеевой принт сам производитель рекомендует покрывать на три (три, Карл!) слоя лака. Возможно, у коркстайла появилась какая-то новая линейка, но раньше было так.

    2. Да, для корксатйла лучше взять Страто - просто потому, что они сами его рекомендуют. И да, даже если плитка покрыта-таки лаком, лишний слой точно не помешает - даже для замковой.

    3. Коркстайл - не лучший вариант для первого опыта. Плитка длинная - без навыка с ней работать гораздо труднее.
    1. Принт всегда был под лаком, просто замковый был под HC, а клеевой под PU. Сейчас все принты перевели под HC лак. Запас прочности там высокий, а вот стыки защитить надо, отсюда и лакировка дополнительная.

    2. Тестировали лак IRSA - немецкий полиуретановый двухкомпонентный. Отлично ложиться на HC. Тестировали в жестких условиях погрузочно-разгрузочной зоны, не отшелушился, не стерся. Уже год активно убиваем.

    3. Полностью согласен.

  • activist

    Сообщений: 415

    Вы работу примете, через пол года вся пробка расползется. Кто вам что будет компенсировать? И вообще что значит "не согласились". Строители в конец оборзели. Вы плАтите, вам и решать, будут они клеить или нет, и будете вы за это платить или нет. Немного надо понастойчивей свои права надо отстаивать. У них наглость - второе счастье, а вам потом щели замазывать. Толковые / не толковые - это все лирика. Если навыка нет, значит будут косячить. Этому учиться надо, чтобы рядом профи стоял все поправлял сразу. Я вам точно говорю, они не будут заморачиваться ни с какими нахлестами, просто прилепят стык в стык. Первый месяц будет нормально. Через пол года расползется. Это физика. Пробка имеется свойство усыхать. Сейчас в квартирах уже влажно. Отопление слабое, на улице слякоть. Пробка будет разбухшая. Летом - нормально все, а с наступление следующего отопительного сезона начнутся проблемы. Зимой у нас очень сухо. А в квартирах еще и жарко. Пробка усыхает, появляются щели, если не было нахлеста.

    6 САМЫХ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ:
    1. Клеить пробку из разных коробок (не из одной, потом из второй, а сразу из 3-4)
    2. Клей намазывать на пробку и на пол
    3. Высушивать клей нормально, пока полностью не высохнет. Минут 20-30 можно ждать, все будет приклеиваться на ура. Если будут говорить, мол - фигня, 5 минут подождали и погнали, сопротивляйтесь, не верьте. Они только на словах такие умные. Ждать надо, пока клей не высохнет. Ждать надо 20 минут минимум.
    4. Клеить пробку внатяг
    5. Простукивать киянкой пробку по краям и по всей поверхности
    6. Лакировать в чистой одежде с марлей на голове. Иначе будете потом 10 лет разглядывать волос вашего рабочего в лаке посреди комнаты
    Вроде все из основного.

    Договоритесь с ними, что в случае неудачи, они не просто откажутся от гонорара, а еще вычтут из своей з/п стоимость пробки клея и лака. А это примерно 4000 руб/м2 по текущим деньгам.

    В любом случае, удачи вам, надеюсь все получится хорошо.

  • junior

    Сообщений: 8

    Спасибо большое за помощь! Связался с представительством местным КоркСтайл, соединили с кем то из мастеров похоже, кто занимается укладкой. Сказали что они покрывают обычно такую пробку. Лак для этого берут Lobadur Supra Cork Предварительно проходят нулевкой, после укладки пробки, и уже его наносят. Хотя менеджер, который продавал пробку, тоже говорил про этот лак, что они его используют. Но сказал, что последний раз, когда делали заку такую пробку, в двух местах заводской лак отошел и в этом месте появились воздушные пузырки.... Так что теперь он со 100% увереностью не может его рекомендовать. В общем мрак какой-то:)! Как тут бедному заку соориентироваться то! Нужно было ламинат лОжить...:улыб:

  • activist

    Сообщений: 415

    Не может НС отойти от того, что на него намазали лобадур. Бред какой-то. HC лак разогревается и под давлением наностится на пробку, пропитывая печать и верхний слой пробки. Не может эта штука отойти, тем более от того, что сверху нанесли другой лак. Я больше поверю в то, что лобадур пошел пузырями, потому что его слишком толстым слоем катали. Это запросто.

    У вас сейчас ситуация пациента, который обращается к разным врачам и от всех получает разные рецепты, в результате вообще не понимает, как лечиться. Выберите кого-то одного и полностью придерживайтесь того, что он говорит. Я вам настоятельно советую эту пробку лакировать, каким лаком - дело десятое. Я за Ирсу.

  • member

    Сообщений: 99

    Раньше принтованная клеёвка была под предлакировкой. Причем, под чисто технологической предлакировкой - только чтобы принт не размазать раньше времени, да чтобы танин не проступал (а он всё равно проступал! на светлых принтах - просто ужас как сильно было заметно). И сам производитель рекомендовал покрывать свой принт на три раза. Так же, как и на шлифованную. То есть, это была настолько тонкая предлакировока, что как бы и не считается.

    Сейчас, раз они в этом направлении что-то изменили, это конечно, замечательно. Но старый вариант всё равно встречается! (я с коркстайлом пересекаюсь не часто, но мне лично новый вариант вообще пока не попадался). Совсем недавно делали - хозяин тоже был убеждён, что лаком покрывать не надо. Но простой опыт со шкуркой его вполне убедил:улыб:

    Шкурку для теста нужно взять довольно грубую - хотя бы Р60-Р40. На обрезке с достаточным количеством лака царапаться будет только лак, если лака не достаточно - поцарапается изображение.

    Ирсу пока не пробовал. Но и Лоба - тоже отличный лак. Скорее всего, все три марки - практически одно и то же. Просто Страто - это то, что рекомендует конкретно сам коркстайл.

  • member

    Сообщений: 99

    В ответ на: в двух местах заводской лак отошел и в этом месте появились воздушные пузырки....
    Уверяю вас - отошел не лак, отошел шпон:улыб: Если бы отошел лак, пузырёк был бы прозрачен - а я практически на сто процентов уверен, что пузырёк именно под шпоном. Просто потому, что пузырьки лака не встречал ни разу в жизни, а вздувшийся шпон - это как раз довольно распространенный дефект.

    И эти пузырьки - как раз в пользу того, чтобы лакировать пробку! Просто потому, что дефект этот - не от лакировки, он просто выявляется после лакировки, и его можно перед финишной лакировкой исправить. А вот если бы лакировки не было - дефект всё равно бы выявился. Но выявился бы он в процессе эксплуатации.

    И да, добавлю - раз были пузырьки на шпоне - это говорит в пользу того, что пробка именно под предлакировкой, а не под лаком. Пузырьки появляются от того, что шпон от лака разбухает и отрывается в том месте, где плохо приклеен. Если пробка покрыта финишным лаком, то шпон разбухать не будет - влага до него просто не доберётся.

    Исправлено пользователем butime (21.03.16 11:13)

  • junior

    Сообщений: 8

    В ответ на: У вас сейчас ситуация пациента, который обращается к разным врачам и от всех получает разные рецепты, в результате вообще не понимает, как лечиться. Выберите кого-то одного и полностью придерживайтесь того, что он говорит. Я вам настоятельно советую эту пробку лакировать, каким лаком - дело десятое. Я за Ирсу.
    Это точно! С этим ремонтом никакого здоровья не останется:)! Поговорил с двумя мастерами по стоимости. Цены одинаковые были. За укладку хотят по 400р за метр и по 50р за слой лака. Если понадобится по 180р. за доводку напольного. На мою площадь получается почти 50К за работу... В другие времена не стал бы раздумывать, но сейчас их нету:( Так что решил что будем пробовать укладывать сами, а там как пойдет. Если пачку уложим и будет получаться плохо, то придется нанять... Рабочие просто как то уверены в своих силах, и в результате и себе не сомневаются:) Так что мне тоже немного передалось уверенности.
    Насчет лакировки финальной страшновато как-то испортить... Просто я сам балуюсь иногда с поделками из дерева, и понимаю, что покрыть лаком хорошо, достаточно проблематично. Так что уже когда начнем укладывать, возьму кусочек и попробую пошкурить, посмотрим что получится. А теперь чтобы не флудить тут, хочу последовательность запостить укладки напольной пробки, как я ее понял:

    1) Заносим пробку в квартиру, раскрываем коробки, и даем вылежаться минимум пару суток. (Кстати, коробки бумажные, так что по идее их и открывать не обязательно. Бумага то все равно дышит. У меня уже неделю лежит кстати открытый, и еще наверное с неделю будет лежать. Так что думаю и влажность и температура будет точно помещения:) )
    2) Подготоваливаем пол. Сейчас финишное уже залито. Уберем маленькие бугорки, где остались после наливки. В паре мест, в основном у стен ямки с помощью правила были зафиксированы около 4мм. Там дольем. 2мм ямки решили не заделывать, потому что они в размерах не сильно большие, и мне кажется что слишком тонкий слой получится, может оторваться от основания, даже если лить тем же ветонитом 3000м. Основное, что я понял, что главное чтобы не было резких бугров и ям. Их вроде нет. Рабочие говорят, что это вообще самый ровный пол, что они когда либо заливали:) Перед тем как клеить пробку грунтуем пол чем то типа МД16
    3) Выбираем место откуда раскладываем. У меня на всю квартиру планируется укладывать единым контуром (кроме ванной и туалета и входной части прихожей) Я "пляшу" от центра гостинной. НА картинке указано начало. Отбиваем меловой нитью линию по которой укладывается пробка.
    4) Клей. Мажем обе поверхности. Клея фотку приложил. Используем по инструкции вобщем. Мазать сразу площадь на 3-4 плитки. Пол мажем плоским шпателем, либо с зубцами не более 2мм. Пробку валиком (какой наверное только опытным путем, где-то кажется попадалась инфа про велюровый с коротким ворсом) Слой должен быть не толстым!
    5) Клеим первую плашку. Вторую приклеиваем по короткой стороне (т.е. идем вдоль прочерченой линии). Как клеить вторую. Берем вторую доску, переворачиваем клеем вверх, подкладываем между пробкой и полом вырезанный из картона по размеру пробки шаблон, делаем напуск на приклеенную первую доску 0.5-1мм, отчерчиваем острым гвоздем или карандашом или что будет рисовать по клею, линию где кончается вторая плашка. Сдвигаем шаблон, и приклеиваем дальнюю короткую сторону второй пробки по линии. Теперь заправляем короткий край второй плитки и прижимаем плитку по всей длине, двигаясь от краев к центру. После этого простучать резиновой киянкой и прокатать обойным валиком (не смог найти валик для ПВХ плитки, они все пропали как назло...) дальше так же приклеиваем третью и четвертую.
    6) Теперь начинаем второй ряд. Я хочу сделать палубную раскладку, она у меня более оптимально ложится, чем обычная, кирпичем. Первая второго ряда клеится по такому же алгоритму как вторая первого ряда, но натяг по длинной стороне происходит. А теперь самое интересное и сложное. Это вторая плитка второго ряда. Подкладываем картонный шаблон, чтобы пробка не приклеилась случайно. Делаем напуск по длиной и короткой сторонам и отмечаем на полу эти линии. Клеить начинаем с дальнего правого угла (если считаем что идем слева направо) по диагонали. Сдвигаем картонный шаблон , так чтобы только можно было приложить и приклеить дальний правый угол и прижимаем пробку двигаясь по диагонали. Нужно прижимать до тех пор пока не совпадут углы с первой плиткой второго ряда. Затем заправляем угол нашей приклеиваемой плитки в угол между первой плиткой второго ряда и плитками первым рядом и заправляем оставшиеся торцы. Потом сгоняем все к центру и простукиваем киянкой, после чего опять все прокатываем валиком. Ну и нужно следить, что дальняя длинная сторона всегда была ровной, т.е. не сделать налест больше или меньше. Наверное самое сложное во всем этом, это определить как раз этот нахлест...
    P.S. Сумбурный похоже алгоритм получился. Нужно бы картинкой его сопроводить с пошаговым алгоритмом. Но если вы подтвердите ход моих мыслей, то нарисую обязательно! Пригодится же остальным!

    Исправлено пользователем kogor01 (21.03.16 15:54)

  • member

    Сообщений: 99

    Надеюсь, не слишком поздно отвечаю :смущ:

    В ответ на: Насчет лакировки финальной страшновато как-то испортить...
    Что-что, а лакировка на фоне укладки - семечки:улыб:

    2. Вам не нужно проверять правилом - оно не покажет того, что действительно нужно исправлять, зато напоказывает массу мест, которые как раз можно и не трогать. Если там, где у вас перепад 4мм, перепад этот плавный, его можно трогать. А вот те, которые небольшие, очень даже могут быть критичными.

    Вообще, все перепады, которые критичны, как показывает практика, чувствуются ладонью на ощупь - если неровность видно на законченной пробке, то и рукой она тоже ощущается. Правда, искать на основании косяки ладонью - нереально, но вот проверить, критичен ли найденный косяк - вполне можно.

    Повторюсь - лучший способ найти ямки и кочки - пропитка под шпатель.

    Заделывать ветонитом - тоже под шпатель. Не лить! а именно что зашпаклевывать. И тут, кстати, всё наоборот - маленькая подшпаклёванная ямка практически не имеет шансов оторваться, а вот толстый слой - вполне может оттянуть при высыхании.

    3. Линию лучше делать по правилу карандашом, чтобы она была как можно тоньше. Чем тольше линия, тем удобнее по ней укладывать, а мелованные линии обычно слишком размазанно-лохматые. По клею пишет шариковая ручка.

    4. Мажем сначала обязательно пробку. В идеале - за день, но можно даже и за неделю - не критично. Дело в том, что клей при высыхании несколько стягивает пробку. Для надёжного приклеивания важно только, чтобы клей на полу был свежим - и тут, в зависимости от клея, фора уже не большая, обычно несколько часов, но попадаются и такие клеи, которые за час уже пересыхают. Тот, что у вас - не знаю, как себя ведёт, проверите на опыте. Пробку удобней мазать прямым шпателем - укладываем плотно несколько плиток (обычно, сколько влезает в комнату) изнанкой вверх и мажет, перегоняя клей с плитки на плитку. У крайних плиток остаются ненамазанными края - развернем и намажем их, когда выложим следующую партию. Валиком мазать тяжело - клей подсыхает и валик постоянно прилипает к плитке, из него норовят вырваться волокна, в общем мне валиком не удобно, да и долго. Основание мажем обязательно зубчатым шпателем. (Можно на прямом шпателе нарезать зуб за пять минут - треуголным напильником с шагом в пару миллиметров, для нужной глубины достаточно одного движения напильника)

    5. Когда провожу мастер-классы или обучаю новичка, картонка очень помогает побороть страх прилепить плитку криво:улыб: Первый ряд. Картонку кладём за треть от уже уложенной плитки чуть в стороне от лини (чтобы линию не загораживало). Кладём на неё следующую плитку по линии. Нахлёст на кромку минимален. Пальцем проверяем с торца, что ровно спозиционировали. Теперь прижимаем плитку в районе картонки. Вправляем край, притопив его на половину глубины. Теперь катаем валиком в сторону стыка (при этом натяг увеличится) не докатывая до самого стыка пары сантиметров. Теперь катаем по самому стыку, вкатывая его заподлицо. Приподнимаем неприклеенный край, вынимаем картонку и уладываем край по линии. Очень важно - когда картонку вынимаем, плитка уже должна быть надежна зафиксированна, иначе мы её просто сдвинем.

    Всё, по времени не успеваю дописать - допишу вечером или завтра:улыб:

  • activist

    Сообщений: 415

    На счет лакировки - не переживайте. Чистая одежда, нормальный валик, марля или бандана на голове и просто аккуратно раскатываете лак по полу ровным слоем. Это не сложно, главное не спешить и не пренебрегать стерильностю процесса. В процессе лакировки сперва края комнаты отбиваем кистью, потом раскатываем лак валиком, надетым на удочку. Валик лучше взять хороший дорогой, чтобы из него не лезла всякая кака и чтобы не оставлял полос.

    4) Мазать клеем можно сразу по половине комнаты. И пробку и пол. Клеить надо от середины комнаты и сдвигаться к стене. При этом у вас уже пол комнаты намазано, клей на пробке тоже намазан, просто шлёпаете их одну за другой и все. Не надо намазывать по 4 плашки. Вы будете 80% времени ждать пока клей высохнет. Кстати, подождать достаточно 20-30 минут. Мазать клей сперва на пробку потом на пол. На пробке клей дольше сохнет. Мазать можно валиком с небольшим ворсом. Советую не пожалеть денег на валики, потому что они быстро забиваются клеем и работать ими становится невозможно. Одним валиком можно 2 раза намазать клей, т.е. если мазать по пол комнаты, то один валик на одну комнату - это оптимально. Это при условии, что комнату будете выклеивать за день. До следующего дня валик не доживет даже в стрейч пленке. Валики берите самые дешевые, толку от дорогих здесь нет.

    5) Как определить нахлест. Прикладываете плашку кверху пузом. По длинной стороне плотно прилегает, по короткой тоже плотно - тогда можно 1 мм нахлест делать. Если по длинной плотно, а по короткой не плотно, скажем один угол впритык, а второй уходит на 1 мм (такое бывает, это пробка), тогда надо делать 2 мм нахлест, чтобы точно без щелей все сделать. Нахлест по длинной стороне все равно не получится сделать сильно большим. Обычно просто один край тянешь на себя одной рукой, второй рукой вдавливаешь его по кромке уже уложенной плашки. Роликом надо проходить края плашек перед киянкой, чтобы не было перепадов между плашками по высоте. Это для визуальной составляющей. А потом уже простукивать киянкой - это технический процесс. По клею лучше всего пишет шариковая ручка.

    6) см. картинку. Самое важное - это сделать ровно на п.1 и п.5 Это задел на следующий ряд. Если допущена ошибка, не усугубляйте ситуацию. Пусть ошибки останутся в этом ряду, их потом можно замазать. Не надо подгонять под криво уложенную плашку весь следующий ряд. Поэтому - задел на следующий ряд первичен, а что у нас получится в п.6 это уже дело десятое. Если будет щель, можно попробовать вытянуть пробку ударами киянкой со сдвигом по касательной. Т.е. бьете со сдвигом, но удар идет плоский. Как бы цепляете плашку и тянете к себе киянкой с каждым ударом. Удар идет вскользь, но щель зарастает. Будете бить углом, можно след оставить на поверхности.
    • Последовательность приклеивания углов плашки

  • junior

    Сообщений: 8

    Спасибо всем за помощь и советы! Самое полное руководство по укладке пробки пока находится здесь, а я искать то умею:)! На самом деле не поздно, со вторника или среды начну! Так что все вовремя! Почитав просторы интернета и пообщавшись с народом еще пришел к выводу, что лучше все-таки покрыть лаком. Хотя изначально этого делать не собирался... В итоге опять проблема выбора. Есть, как я понял два варианта: Lobadur WS 2K Supra Cork и IRSA Platinum 3030. Оба ложаться на пробку от коркстайла с лаком HC. Но первый пишут очень глянцевый получается и скользкий! А у меня двое спиногрызов подрастают, и если пол будет скользкий как ламинат, то конечно это плохо, убьются... А второй лак(ирса), вроде как глубокоматовый, но опять же говорят, что именно из-за этого может ложиться не очень равномерно, и получаются пятна там где слой чуть больше ливанули (соответственно матирующего вещества я так понимаю в этом месте больше) Еще любой лак советуют брать в литровой таре, т.к. в 5л в итоге присутствует осадок, который лучше не использовать. Хотя я всегда считал что в матовых лаках как раз оседает матирующий слой вниз, может быть его имели ввиду, когда говорили про осадок?
    Так что пока думаю связвваться ли все-таки с лаком и если да, то с каким... Пока на ирсе останавился, не хочется глянцевых полов. Кстати, про НС покрытие читал, что от него моментально носки , колготки и т.д. протираются... Может актуально оказаться. Старший пока учился ползать, на твердом ковролине , за пару дней мог ползунки протереть - буксовать нравилось :)!

  • activist

    Сообщений: 415

    На самом деле степень матовости - понятие очень субъективное и у каждого производителя оно свое. Лак IRSA Platinum 3030 хоть и написано, что матовый, на самом деле полуматовый. Проверено на практике. Вам нужен IRSA экстраматовый, или экстримально матовый, я точно не помню, потому в наш регион возится только 3030. Но в Европейской части России есть и экстраматовый. Если не хотите блескучий пол, не берите 3030. Это касается визуального составляющего. Что касается скользкого пола, то что 3030, что экстраматовый, что лобадур - они все одинаково скользкие, примерно как линолеум.

  • member

    Сообщений: 99

    Ну-с, продолжим:улыб:

    Как, в принципе, используем картонки - кладём их под те места плитки, которое пока что не можем контролировать, чтобы иметь возможность сосредоточиться на той части, которую в данный момент укладываем (с опытом необходимость в картонках отпадает).

    Самый первый маячный ряд очень важен. Желательно выбрать для него плитки с самой лучшей геометрией. На следующих рядах уже неизбежно начнут набегать отклонения - чем прямее первый ряд, тем меньше набежит, но где-нибудь набежит всё равно.

    Как определить, какой нужен нахлест... На самом деле, задача в том, чтобы в районе стыка плитки были слегка вдавлены друг в друга, чтобы был "натяг". А нахлес - это просто один из способов добиться натяга. Технология требует не нахлеста, а натяга. Так что без нахлеста вполне можно и по мере возможности нужно обходиться. Чем больше нахлёсты, тем больше набегают отклонения от ряда к ряду.

    Как организовать натяг без нахлеста? Укладываем плитку, упирая край в край так, чтобы плитка была притоплена, но не до конца, а где-то на половину. Затем катаем роликом в сторону стыка, слегка до него не докатывая, тем самым усиливаем натяг. Затем катаем по самому стыку, утапливая плитку заподлицо.

    Иногда нахлест неизбежен - например,если угол не сходится. В таких случаях сначала вправляем и фиксируем тот край, где нахлест меньше, а потом уже вправляем второй край и разгоняем волну роликом в направлении от стыка (потому что напряжение в сторону стыка будет и без того сильным).

    Ролик. Обойный не годится - нам нужен ролик, на который мы можем давить с большим усилием, наваливаясь на него всем весом. Отличный ролик получается двух мебельных колёсиков, прикрученный к палке-ручке -велосипедиком. Фото прилагаю. (Собственно, у меня есть ещё один ролик - с железными колёсиками (подшипники), разница между ними - приблизительно как между киянкой и молотком. Железным пользуюсь редко - только если есть необходимость не столько прижать, сколько слегка примять пробку).

    Ролик оказался настолько удобным инструментом, что от киянки я уже давно отказался. Нажим даёт гораздо лучшую фиксацию клея, чем удар. Роликом гораздо удобнее вправлять края плитки, чем пальцами. Роликом удобнее прикатывать периметр. И, главное - стыки лучше всего выравниваются именно роликом.

    Лак. Не успел сказать, что не сталкивался с Ирсой, как она пошла косяком:улыб:Хороший лак. Хотя, в принципе, не заметил особых преимуществ перед лобой или страто. Кстати, у страто тоже много градации матовости.

    Пол заматовить шкуркой. Без фанатизма - слегка. Воздух сбрызнуть из пульверизатора, чтобы прибить пыль. Затем хорошо потереть пол - сначала влажной, затем сухой микрофиброй. Швабру после сухой уборки прокатать липким валиком для чистки одежды - увидите, сколько на него соберётся мусора и волосинок. Повторить сухую уборку столько, сколько понадобится, чтобы на липкий валик перестал прилипать мусор. Одежду и голову перед лакировкой так же почистить липким валиком. На голове шапочка. На руки надеть резиновые перчатки (прежде всего, чтобы не уделать руки - лак с рук очпень плохо оттирается). На ноги - обязательно бахилы. Главным образом для того, чтобы не бояться случайно наступить на капли лака.- если наступить без бахил, то потом могут остаться дефекты лакировки.

    Под лак соберите картонную коробку такого размера, чтобы в неё легко входил валик. Засуньте коробку в большой полиэтиленовый мешок для мусора. Расправьте полиэтилен внутри коробки. Налейте воды - она прижмет полиэтилен к стенкам и позволит лучше его расправить. Зафиксируйте всё это дело изолентой. Снаружи коробка тоже получится обтянутой плёнкой - чтобы скользить по полу. Наведите лак по инструкции в нужной пропорции (если не полностью используем банку, можно мерить мерными стаканчиками или шприцами) Профильтруйте (через сито или, например, капроновый чулок) и вылейте лак в коробку.

    Валик выбирайте для водных лаков, или для паркетных лаков. На длинной палке. Катайте основную площадь большим валиком, а периметр - маленьким тонким, но с такой же шкуркой (иначе может получиться чуть разная фактура поверхности). Кистью - только в труднодоступных местах. Проверьте, чтобы валик был насажен вертикально - а то здесь в теме кто-то рассказывал, что валик был непослушным и всё время убегал в сторону. Перед работой валики покатать по клейкой стороне скотча - чтобы избавить от непрочных ворсинок.

    Коробку с лаком гоняем по полу тем же валиком - подвозим по-ближе к тому месту, которое катаем, чтобы сильно не набрызгать. Брызги по возможности не оставляем, а сразу раскатываем.

    Макаем валик в лак и катаем перед собой от стены до стены, понемногу отступая. Отступив на 1,5-2 метра, прокатаем раскатанное ещё раз, теперь поперёк. Следующий участок - снова повдоль, снова отступаем, снова через 1,5-2 метра поперёк. Все прокатанные участки должны слегка находить друг на друга.

  • activist

    Сообщений: 104

    Хочу вставить 5 копеек про лак, особенно в литровой таре.

    Лак в литрушках производят строго для России. Про градиенты матовости - элементарно забывают нормально размешать миксером, не поможет здесь фасовка. Я принципиально работаю с пятилитровой фасовкой, это и экономия приличная клиенту и проблем меньше. В любом случае последнюю прокатку лаком делаем одной партией, размешанной в одно время. Это получается, литрухи все сливать надо в кучу? Перевод денег для клиента,строго ИМХО.
    Ирза до нас не дошла, говорят это тоже жидкий лак, который, как и Лобу так нравится мастерам раскатывать тонким слоем)) Лаки с большим сухим остатком это СТРАТО И БЕРГЕР и ЛОБА просто 2ЛСУПРА (без корк)- они дают нормальную толстую пленку, если использовать не лысый валик, а как и положено, брать 120 грамм на метр.
    Хотите действительно экстраматовый пол - это СТРАТО 473...
    Ничего не имею против ЛОБЫ, ее перелакировывать надо чаще, износ быстрый... работа опять же...
    Вообще по опыту, любой из лаков- чем больше слой раскатываешь, тем проблем меньше, лак просто растекается плотной поверхностью, без всякой шагрени, лысым валиком это мастерство, наверное, нужно, чтоб шагрени в итоге не было))
    Еще появились однокомпонентные лаки для пробки - они дешевле и ничуть по износостойкости не хуже, чем лоба корк. В 80% случаев первый слой мы делаем 1 компонентным лаком, а последний уже 2 к. Качество от этого никак не страдает, а экономия есть и приличная.

  • junior

    Сообщений: 2

    Еще раз про лак.
    Хочу поделиться опытом работы с лаком IRSA. Его изначально использовали паркетчики, и так сложилось, что именно мы протестировали его на пробке. Тестировали и 2-х и 1-о компонентные лаки.
    От 1-о компонентных отказались сразу, они очень хрупкие для пробки(если встать шпильками женщине со средним весом- появляются микро трещины), при это лак на трение испытание прошел. Цена почти в два раза ниже. Будут предлагать отказывайтесь.
    2-х компонентные лаки подходящие нам по характеристикам давали сильный глянец и только IRSA PLATINUM 3030, подошел. Хотя я считаю, что из всех матовых лаков, которые мы использовали до этого, он самый глянцевый.
    Теперь про новый продукт, IRSA PLATINUM 3030 ЕМ. Это самый МАТОВЫЙ лак. С ним не сравнить даже СТРАТО 473.
    Он не скользкий. При нанесении на пробку натуральную он только меняет ее цвет, как и с обычный лак. Пробка остается мягкая, как натуральная. На принт великолепно ложится, даже мне кажется скрывая все огрехи в укладке.
    Идет пока в литровых бутылках. Ведем переговоры с ребятами, которые IRSA занимаются, о 5-ти литровых канистрах. Надеюсь в конце весны появятся.
    Еще у них есть масло с характеристиками, которые для нас могут подойти. Мы всегда только лаками пользовались, испробовали все, которые выше перечислены у супермастеров, но думаю надо протестировать. О результатах напишу.

  • activist

    Сообщений: 104

    Нам не то, что предлагают 1 компонентный лак для пробки, мы им уже 3 года плотно работаем. Это СТРАТО 312 и 311 (311, на мой взгляд, сильно блестит, хотя на первый слой все равно). Никуда он не трескается, эластичный лак, формула именно для пробки. Знаю, что ЛОба тоже что то такое разработала для пробки, но не пользовались еще. Про степень экстраматовости сложно спорить, нас все устраивает в текущем варианте.

  • junior

    Сообщений: 2

    Все что написано касается только продукции IRSA. Страто 311 1 компонентный мы не пробовали. В дополнение могу добавить, что на первый слой в IRSA, можно залить грунтовку( позже напишу маркировку) она идет под лак 3030, тоже не плохой продукт. Но это только на натуралку.

  • junior

    Сообщений: 8

    Отписываюсь. В итоге все с кем общался убедили обратиться к тем, кто пробку кладут профессионально, чтобы не было потом мучительно больно...:улыб:Спасибо всем кто объяснял как укладывать! Надеюсь другим пригодится... Но думаю если бы площадь была меньше, и уже посмотрев в живую как ее укладывают, думаю решился даже и сам положить бы. Заодно сравнил с тем как укладывали ребята. Первый ряд так как тут и описывали. А вот второй и т.д. немного не так. Прикладывали сначала новую плашку с торца уже приклееной, потом давали небольшой изгиб, приклеивая дальний конец, и потом уже волну сгоняли к стыку двух соседних плашек. Т.е. натяг получался только по короткой стороне. Когда спросил а как же с натягом по длинной стороне, сказали, что он есть небольшой, когда валиком прижимают. Не знаю уж правда ли там есть натяг в итоге, по мне она уже мертво приклеилась к тому времени, как они начинают ее притягивать к соседнему ряду, но как говорил Стив Джобс: "Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что делать нам". Ну думаю не последний ремонт :)! Так вот, второй день лОжим пробку:улыб:Пока результат удовлетворительный в целом. Полы оказалось подготовлены очень хорошо. В паре мест обнаружил тоненькие щели на стыках но длиной не больше 5см. Т.к. пробка светлая то заметно.
    Про клей. Клей говорят очень неплохой, напоминает чем-то декол. На башкирский не похож, этот лучше.
    С лаком тоже определились, сегодня закупили как раз IRSA PLATINUM 3030 ЕМ . Обещают что будет матовый и не скользкий. Завтра планируем покрывать вторым слоем. Как будет все готово, отпишусь по результату про лак, с фотографиями.

  • activist

    Сообщений: 415

    Небольшие щели на светлой пробке хорошо маскируются белым акриловым герметиком. Его надо намазывать до лакировки. Аккуратно нанесите его шпателем на щель и срежьте этим же шпателем лишнее. Герметик белый, пробка кремовая. Можно его немного замарать, протерев влажной тряпкой когда высохнет. Чтобы оттенок был не белый и такой же кремовый. После полного высыхания можно лакировать.

  • junior

    Сообщений: 3

    Здравствуйте, уважаемые эксперты и читатели форума!

    Помогите, пожалуйста, решить один вопрос по поводу клеевых пробочных полов.

    Есть квартира, 75м2. Планируются клеевые полы во всех помещениях. Производитель Wicanders, в прихожей планируется WRT 4мм, в комнатах prePU 6мм.

    Также во всех помещениях планируется монтаж шкафов-купе до потолка.

    Как же лучше поступить?

    1. Смонтировать шкафы-купе, и потом к ним "подрезать" пробку? Достоинства: меньший расход материала. Недостатки: при неаккуратном подрезании будут видны стыки;

    2. Положить пробку по периметру всего помещения, а потом монтировать шкафы-купе? Достоинства: стыки отсутствуют. Недостатки: бОльший расход материала, велика вероятность повреждения монтажниками шкафов-купе.

    ?

  • activist

    Сообщений: 351

    На моей взгляд собственницы шкафа-купе , установленного на пробку, вероятность повреждения пробки монтажниками стремится к нулю. Они вас сразу спросят что за пол и услышав - пробка, будут просто порхать над ней, а инструменты и материалы перекладывать нежно-нежно.
    Если вы хотите сэкономить и не застилать пробкой пол в шкафу, то есть такой вариант: вам нужно определиться где будет проходить направляющая рельса и положить пробку так, чтобы рельса лежала на пробке, а за рельсой уже начиналось то покрытие, которое вы ходите видеть в шкафу. Единственный момент, покрытие в шкафу не должно быть выше пробки - просто некрасиво будет.
    Как вариантик? И экономно и неаккуратных срезов точно не будет.

  • junior

    Сообщений: 3

    Спасибо за совет!

    В принципе, я планировал делать шкафы с цоколем. Судя по опыту эксплуатации - это как-то удобнее. Но это ИМХО.
    Т.е. получается, что пол под шкафом как бы и не обязательно чем-то заделывать. Все равно его там никто не увидит и никто не доберется...

    А монтажники... Есть негативный опыт: при установке шкафа-купе мне монтажники ЛЮСТРУ повредили... Поэтому стараюсь минимизировать риски.

    Но вот не очень-то уверен, что после монтажа шкафа-купе будет красиво смотреться стык пробки к шкафу. А порожками это дело прикрывать - совсем грустно, лучше уж пусть пробка бесполезно под шкафом лежит...

    Исправлено пользователем AmberIT (04.04.16 22:28)

  • veteran

    Сообщений: 2437

    В ответ на: лучше уж пусть пробка бесполезно под шкафом лежит...
    -это лучшее решение.

    а posteriori

  • activist

    Сообщений: 415

    Пробка ВРТ в прихожей - так себе вариант. На ВРТ лак не ложится PU лак для пробки, он с него просто отшелушивается, а значит вы не сможете покрыть ее лаком и пропитать лаком стыки между плашками. Туда будет забиваться грязь и со временем стыки набухнут и начнут откалываться. Это миф, что пробка не боится воды - без покрытия лаком и при постоянном контакте с водой она разбухает. А постоянный контакт с влагой в прихожей вам обеспечен 9 месяцев в году - осень, зима, весна. На сколько я люблю пробку - все равно в прихожей всем советую керамогранит или ПВХ плитку.

    На счет шкафа, конечно, аккуратней будет смонтировать шкаф на пробку. Чтобы сэкономить на пробке в шкафу, купите 6 мм пробковую подложку. Цена вопроса 600 руб/м2. Материал тот же, высота та же. Заведите пробку немного за линию предполагаемой рельсы, а потом клейте подложку.

  • junior

    Сообщений: 3

    В ответ на: Пробка ВРТ в прихожей - так себе вариант.
    Хмм, а консультант в магазине рассказывал, что покрытие ВРТ как раз и приспособлено для мест с повышенной проходимостью. Так как прихожая у нас является "точкой сбора" со всех помещений и транспортным хабом, то как раз и хотелось в ней сделать что-то с повышенной износостойкостью. Но вот с водой, действительно, не учел. В принципе, если участок возле входной двери и возле места одевания-раздевания покрыть плиткой, а остальную часть - пробкой, то "водяной" проблемы быть не должно? Или я чего-то не учел? Стык плитки-пробки, думаю, обыграть не проблема: есть те же пробковые порожки на любой вкус и цвет. Подскажите, пожалуйста, по этому вопросу... Т.е. акцент в прихожей хочу сделать именно на износостойкости пробочного покрытия. Выбрать ВРТ или не заморачиваться, взять prePU и покрыть 2-3 слоями лака?

    В ответ на: Чтобы сэкономить на пробке в шкафу, купите 6 мм пробковую подложку
    Это отличная идея, спасибо!

    Еще подскажите, пожалуйста, по сопуствующим материалам:

    - клей Wakol D 3540 5л. В инструкции пишется расход 250 г/м2. А на какой расход закладываться в реальности?
    - лак Loba 2K Duo. По расходу пишут 8-10 м2 на 1л. А на какой расход закладываться в реальности?

    Правильный ли выбор клея-лака с точки зрения оптимального соотношения цена-качество?

  • activist

    Сообщений: 415

    Выбрать керамогранит и не заморачиваться. А на счет покрыть 2-3 слоями лака - Вам в любом случае покрывать пол 2-3- слоями лака, не только в прихожей. Если сделать в прихожей керамику и подвести к ней пробку стык в стык, то никаких порогов не понадобится и будет эффект влагостойкого пола.

    Вакол 5 л идет на 20-25 м2
    Лоба 1л идет на 10 м2

    Есть лак дешевле и ничем не хуже - IRSA Platinum. Тоже немецкий, тоже двухкомпонентный полиуретановый и на водной основе.

    Не слушайте продавцов, они впаривают то, что у них на складе лежит.

  • junior

    Сообщений: 8

    Дело сделано. Пробка лежит, и вроде хорошо. Укладку сделали не в 1/3 как я изначально планировал, а хаотичную. Убедили что так будет лучше. Возможно так и оказалось, что лучше чем в полкирпича или в одну треть. Все щели заделали так что не видно, к тому же лаком скрылись хорошо. Вот не спросил как заделывали только, без меня дело было, но найти щель, что на фотографии ниже (сделана до лакировки) так и не смог. Лак (IRSA platinum 3030 EM) я бы даже сказал через чур матовый, я не ожидал такой матовости в итоге, даже может быть хотелось чтобы чуть-чуть более глянцевый был. Но может просто привык к более блестящим полам. Не скользкий совсем. В общем результатом доволен. Ну а как уже будет себя вести по жизни посмотрим. Всем спасибо за помощь и участие!

    Исправлено пользователем kogor01 (06.04.16 18:36)

  • junior

    Сообщений: 4

    А можете сказать свое мнение по поводу пробки фирмы Granorte?
    Недавно видел в Новосибирске пробку этой фирмы - очень понравилась внешне (плашки не прямоугольные, а как паркетная доска). Но до этих пор ничего не слышал про эту фирму.

    И второй вопрос - насколько проблемна тонированная в белый цвет пробка? Изначально хотел выбрать пробку шоколадного цвета, но сейчас склоняюсь к светлой чтоб осветлить квартиру. Есть 2 кота, планируется собака.
    Пробка будет лежать в том числе и на балконе с окнами в пол - сильно ли будет заметно выцветание пробки посередине комнаты?

  • junior

    Сообщений: 4

    И еще один вопрос: как лак пробки переживет ежедневную уборку роботом-пылесосом? У него щетка работает как электровеник - не покарябает ли она лак, будет ли это заметно?

  • junior

    Сообщений: 1

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, сориентироваться, стоит ли класть пробковое покрытие на уже имеющийся паркет?
    Спальня 14 кв. метров. На полу паркет, который пострадал во время ремонта и восстанавливать его желания нет. Он ровный, не проваливается нигде, может, чуточку поскрипывает в двух-трех местах.
    Задумалась положить сверху на него пробку. По тел. консультант сообщил, что пробка нужна замковая. Разброс цен большой, мне нужен самый бюджетный вариант, но чтобы хватило лет на 5.
    Вопросы, которые возникли:
    1) Кто знает по опыту, стоит ли класть пробку на паркет?
    2) Кроме цены пробки и подложки, какие еще затраты? Вроде как нужно ее ее лаком покрывать? Лак, как я понимаю, тоже недешевое удовольствие.

    Ну и вообще мнения-советы.

  • activist

    Сообщений: 415

    Лучше так не делать, потому что этот паркетный пол может быть неровным, поэтому пробка может бухтеть. Плюс если этот паркет скрипит, то он может начать скрипеть еще где-нибудь. Отдадите немалые деньги, а получите бухтящий скрипящий пол. Чисто технически так сделать можно - бросил подложку, собрал на ней замок. Но могут быть с ней проблемы.

    Кроме пробки и подложки может быть еще герметик. 40 руб/м2. Покрывать лаком пробку необязательно, но желательно. Только смотрите, чтобы это не была пробка Викандерс, ее нельзя лакировать. От нее лак отваливается, из-за того, что на нее уже нанесен лак ВРТ, которые не стыкуется с другими лаками. Если покрывать лаком будете, то герметик не надо. Либо то, либо другое.

    p.s Почти все клиенты уверены в том, что у них идеально ровные полы, но когда приезжает мастер, почти всегда приходится ровнять пол (локально доделывать).

  • junior

    Сообщений: 4

    А если кусок стяжки от застройщика треснул от угла до угла и превратился в айсберг - нужно ли для пробки его выдалбливать и заливать заново, или на пробке не будет видно этой трещины? И не порвется ли пробка в том месте?

    Высота стяжки сантиметров 12.

  • activist

    Сообщений: 415

    Если трещина не структурная, т.е. если этот кусок стяжки не бухтит и в целом сидит крепко и не двигается, тогда достаточно просто расшить щель и замазать ее любым клеем для кафеля или чем-то подобным. Расшить щель, значит, расковырять - делается это для того, чтобы в щель больше вошло нового раствора. Если трещинка едва заметная и неглубокая, можно не заморачиваться и смело клеить пробку. Если щель глубокая - расшивать и зашпатлевать. Если кусок бухтит и немного двигается, удалять его и доливать. После высыхания долитого участка обязательно промерить уровень там и при необходимости подмазать. При высыхании растворы усаживаются, поэтому, скорее всего, придется подмазывать этот угол.

    Ну а по-хорошему, пригласите мастера, который будет клеить пробку, он вам сам все скажет, что и как.

  • junior

    Сообщений: 2

    приветствую!
    прошу подсказки по клеевой пробке в ванной = хочу на пол и стены сделать.
    с полом понятно = выбирай любую + покрывай лаком.
    а вот на стены приглянулась с восковым покрытием (wicanders dekwall, например) = совершенно не могу угадать, как она поведет себя при контактах с водой (в душевой зоне)?
    в ваших сообщениях увидел, что вы делали на пол и стены одинаковые плитки и покрывали лаком. но вот упоминаний про восковую пробку на стенах в ванной не нахожу.
    еще вопрос = подойдет ли для ванной wakol? или стоит остановиться на decol (отпугивает токсичностью при использовании) из-за влажной среды?

  • activist

    Сообщений: 415

    Выбирать лучше настенку, которая не покрыта воском, потому что во влажной среде пробка может начать плесневеть. Стыки плиток не будут защищены и там может начать развиваться плесень. Лучше купить пробку без покрытия (такая настенная тоже есть, например, Corkart), приклеить ее и покрыть лаком. Или можно купить недорогую напольную пробку 4 мм и также ее приклеить на стены и покрыть лаком. Вариант под воском не очень хороший, потому что стыки плиток остаются открытыми, лак на водной основе на воск не ляжет. Можно попробовать нагреть пробку феном после приклеивания и растереть воск равномерно по всей стене, чтобы он и в стыки попал. Но мне кажется, это не 100% вариант. С лаком надежнее, хоть и дороже получится.
    Клеить на Вакол в ванной комнате не рекомендует даже сам Вакол. В ванной клеим только на вонючий. Не обязательно на Decol, есть прекрасный аналог без толуола - Procork. Клеит не хуже, воняет, но не такой вредный.

  • junior

    Сообщений: 2

    благодарю, понял вас.
    тогда продолжу вопрос = без покрытия в нашем городе не нашел, самое близкое = у того же викандерса коллекция Ambiance, покрытая лаком (акриловым, если не ошибаюсь).
    если я прав = то можно и её покрыть сверху лаком после поклейки?

  • veteran

    Сообщений: 2437

    В ответ на: Можно попробовать нагреть пробку феном после приклеивания и растереть воск равномерно по всей стене, чтобы он и в стыки попал.
    МастерХаус , а разве нельзя взять баночку воска и просто заполнить им стыки?

    а posteriori

  • activist

    Сообщений: 415

    Может и можно. У меня сомнения касательно того, что воск довольно быстро пачкается. И в душевой зоне пробка может потерять свой изначальный вид довольно быстро. Хотя, я могу ошибаться.

  • activist

    Сообщений: 415

    Честно, не пробовал, но по идее можно. Только заматуйте старый лак предварительно (пошкурите мелкой шкуркой - фракция - 600), помойте и можно наносить лак. Шкурите осторожно, чтобы не повредить пробку.

  • veteran

    Сообщений: 2437

    так- то да, воск и пачкается быстрее, и плесень его больше любит, чем лак. Да и вообще, пробке не место в душевой зоне, ибо это будет рассадник плесени. Конечно, плесень можно регулярно смывать, только хлопотно это..

    а posteriori

  • junior

    Сообщений: 11

    Всем привет. Спасибо за тему! Давно читаю Советы..N1, но ни разу не встречала про покрытие напольной пробки воском-маслом. В инструкции к таким воскам пишут, что подходит для пробки. Хочу с супругом поклеить в спальню и детскую 6мм типа Викандес Характер или Коркстайл Линея. Опыта 0. Но денег либо на материал, либо на мастеров. В общем, своими руками.
    Была бы благодарна за ответы на вопросы:
    1 Можно ли покрыть клеевую пробку без предлакировки воском-маслом, типа Осмо или Биофа. Спальни.
    2. Зачем начинать клеить от центра, может, потренироваться от стены, где будет кровать, шкафы..?
    3. Без фаски не стоит и пытаться неопытным? Может, рисунок пробки указанного выше дизайна скрадёт дефекты..? Благо, советы по устранению щелей ясны.
    4. 90см плашка, с такой проще работать, чем с 60см?
    5. Как стыковать с линолеумом? Спортивный, 6,5мм. Пол под пробку будет готовиться отдельно, так что есть возможность сделать один уровень. Можно ли без порожков?

    Еще раз благодарю за кладезь информации!

  • junior

    Сообщений: 11

    Дочитала прошлую тему, там ildus116 про пробку под маслом писал на последней странице. Она у него еще расползалась потом, швы щелями шли. Предполагаю, это могло быть не только из-за недорасхода вакола, но и из-за того, что пробка под маслом подвержена деформации, когда под лаком стабильна.
    В общем, пробке под маслом отказываю. Под лак.
    Могли бы подсказать про лак, лоба 2к супра, это матовый лак? Или для покрытия непрофессионалами искать что-то другое лучше..?
    Ну и по прошлым моим вопросам, по-прежнему была бы рада узнать мнения:)!

  • activist

    Сообщений: 415

    Удалено по п. 9 Правил.

    1. Пробка под маслом - это не надолго. Масло быстро сотрется, пробка запачкается и эту грязь будет уже не смыть.
    2. Клеить от центра удобнее, потому что можно намазать клеем сразу пол комнаты и потом просто лепить плашки одну за другой. Если клеить от стены, то придется мазать клей для каждого рядя отдельно. Т.е. после каждого ряда придется ждать 20-30 минут, пока клей высохнет. Для новичка это не проблема, а вот профессионал на этом время терять не захочет. Скорость работы уменьшается в 2-3 раза.
    3. Можно, только осторожно:улыб:Если руки из плеч растут, а не из другого места, что угодно можно сделать.
    4. 90 см плашки быстрее клеются. Для новичка, наверное, 60 см удобнее. Хотя это все очень субъективно
    5. Приклеиваете стык в стык. Линолеум можно тоже отрезать ровно по линейке металлической канцелярским ножом и край приклеить на клей для пробки. Также намазать клей на пробку и на обратную сторону линолеума, просушить клей минут 20 и приклеить. Потом плотно к нему стык в стык клеить пробку.
    6. Лак всем советую IRSA Platinum. Особенно для новичков. Этот лак раскатывается сам по себе, там особого оборудования (валиков) и навыков не надо. На Лобе и страто непрофессионал может оставить полосы, наплывы. ИРСА сама растекается, главное примерно ровно раскатать, как получится, а дальше лак сам растечется.

    Исправлено пользователем doka (20.05.16 19:39)

  • junior

    Сообщений: 11

    Спасибо большое за ответы! Ирсу нашла. Начнем с ванной, там без фаски лучше. Если трудно пойдет, может фаску самим сделать, инструмент кой-какой есть... Или это нереально непрофессионалам? В общем, попробуем начать:)

  • activist

    Сообщений: 415

    Если срезать фаску со светлой пробки, то фаска получится темная, т.к. пробка покрашена только сверху. Вручную снять фаску ровно очень сложно. Скорее всего, она получится вся кривая

  • junior

    Сообщений: 1

    Положили замковую пробку в кухню. Пока собирали шкафы кухонные решлии бросить кусок линолеума на пробку, чтобы не поцарапать покрытие. Пролилась вода и затекла под линолеум, не сказать, чтобы много но достаточно намокло быстро все вытерли убрали линолеум, чтобы высохло все побыстрее. На стыках замков вообще никаких проблем нет после воды, но сверху на покрытие появились бугорки. Пробка местами получается распухла как будто лака совсем нет на пробке. Когда смотриш вертикально ничего не видно но под углом на свет сильно заметно. Никак не думал, что настолько непродолжительное воздействие воды может привести к таким последствиям. Сейчас можно что-то сделать, покрыть лаком, может положить, что-то тяжелое на места где бугорки? Пробка Маэстро Рондо лежит во всей квартире проблем особых не было с ней, решили рискнуть и положить на кухню и такой плачевный результат.

  • activist

    Сообщений: 415

    Маэстро Рондо никогда не отличалось в положительную сторону в плане качества. Но такое я слышу впервые... Не должна пробка так себя вести. Проблема в том, что Маэстро недавно поменяли лак и теперь не понятно, можно ее лакировать или нет. Непонятно ляжет новый лак на этот или отшелушиваться будет. Да и лак не решит проблему с бугорками точно. Попробуйте вдавить их обратно что ли... Сложно так советовать, не видя, что случилось. Вообще о разбухании замковой пробки от воды не на стыках впервые слышу.

  • activist

    Сообщений: 104

    Для начала, вам нужно вызвать мастера для осмотра проблемы. Судя по описанию, вода таки постояла на полу. Нужно дождаться полного высыхания пола, по идее, все ваши бугорки должны изчезнуть сами - это набух слой шпона под лаком, хотя мне непонятно, как это произошло, допускаю что около стыков или в местах дефекта лакового слоя. Затем нужно сделать легкую заматовку и залакировать нормальным лаком с высокой агдезией. Loba 2 k supra ( без корк) или strato.
    Хваленая ирза растекается супертонким слоем, может работать с ней и проще, но слой получается тонкий до безобразия. Так можно и страто развести водой , только смысл? Мы же хотим прочную и толстую плёнку, которая не будет истираться.
    Все 2х компонентные лаки с высоким сухим остатком из премиум сегмента ( Berger Loba, Strato и я уверен что у irsa есть такой продукт в линейке ) должны наноситься Толстым слоем 120-130 грамм на метр, тогда они прекрасно растекаются и работать с ними легко и просто. Они не предназначены для раскатывания слоем 80-100 грамм лысыми валиками.
    Про самостоятельное снятие фаски / это делают часто и получается аккуратно, но на крашеных декорах остаётся цвет натуральной пробки - надо или красить или думать, что красиво и так. Минус - это дорого. Чаще всего обращаются с просьбой снять фаску с 4 мм пробки - из экономии, а эта услуга добавляет 200 рублей к метру. имхо, всем проще купить 4 мм пробку со снятой фаской, такая существует и стоит от 27 евро за метр ( крашеные декоры), с 5 слоями лака. < п.4 >

    Исправлено пользователем serega (14.06.16 14:16)

  • activist

    Сообщений: 415

    Если выливать лака столько, сколько положено, то слой не будет супер тонким. У Ирсы показатель сухого остатка 35%, при этом она хорошо растекается. Если комната 10 м2, выливаешь 1 л лака на пол и раскатываешь валиком. Получается толстый слой, но при этом не остается ни подтеков и полос. Сам это делал много раз.

  • junior

    Сообщений: 3

    Добрый день. Очень интересует вопрос о пробке в ванной,прочла весь форум(обе части),но неуверенность и неопытность,все же,мешают принять решение:
    Понравилась пробка настенная клеевая corkart ,коллекции city и mountain. Так вот вопрос для меня открыт-могу ли я использовать пробку в мокрой зоне или,все же,нет. Как таковой душевой нет,но будет большой потолочный душ над ванной и,как ни крути,вода на стену попадать будет. К тому же,длина стены 183,а длина ванны-170,т е придется доращивать края полками,которые тоже хотела оклеить пробкой. В планах еще сделать гидроизоляцию на полу и стене за ванной,как наиболее уязвимой для воды. Гидроизоляция уже куплена-kiilto fiberpool(мастика),но есть сомнения,стоит ли цементную штукатурку от застройщика со штробами,заделанными грюнбандом зернистым прошпаклевать для гладкости. Шпаклёвка куплена weber vetonit vh для фасадов и влажных помещений. Смущает то,что окончательную прочность шпаклёвка набирает 28дней,значит ли это,что выровняв поверхность стены в ванной ею,нельзя будет все эти 28 дней наносить сверху гидроизоляцию,ведь гидра станет резиновой пленкой и,наверное,может нарушить правильность высыхания шпаклевки?
    И будет ли после гидроизоляции стена достаточно ровной для оклейки ее пробкой и вообще,приклеится ли она на такую поверхность?
    Может,появились примеры того,как ведет себя пробка в мокрой зоне? Пожалуйста, ответьте,переезжать нужно до конца месяца,а еще конь не валялся на моей стройке.

  • junior

    Сообщений: 11

    По поводу пробки в мокрой зоне. Впервые увидела пробку в квартире подруги, она ее купила с ремонтом, сделанным 5 лет назад. На стене над ванной была пробка, меня это шокировало, но стена была в порядке, и не первый год, как новая.

    У меня еще вопрос к спецам: какой реальный расход Лобы 2 супра (без корк, классическая). Пробка без предлакировки, т.е. 3 слоя.
    По инструкции 120х3=360г на кв.м., т.е. 1л на 3кв.м. примерно. Продавцы советовали 1л на 5 кв.м., столько и купили. Не в интересах продавца занижать расход. Но не придется ли докупать лак..?
    И, если придется докупить, Ирса 3030 ляжет на Лобу?

  • junior

    Сообщений: 3

    А потолочный душ у неё был? Это немаловажно,как.

  • junior

    Сообщений: 11

    Не помню. Уж наверное, как без душа-то.

  • junior

    Сообщений: 3

    Видите ли,лейка будет большая,но ее еще не купила. Хотела см 40 размером,вынос потолочного душа от стены на 32см по центру ванны,по высоте расположения пока не знаю. При таких параметрах стена точно мокрой будет временами. А если у Вашей подруги,например,обычный душ ручной,то такой проблемы можно избежать,напрвляя поток в другую сторону.

  • junior

    Сообщений: 11

    При приеме душа в ванной попадпопадания воды на стену не избежать, каким бы душ ни был.

    А мой вопрос потерял актуальность. Чуть не купила лобу корк... жду опять Ирсу.

  • junior

    Сообщений: 11

    Всем привет опять!
    Каким инструментом нарезать Викандес Характер на плинтуса?
    Для высоты потолка 250см плашку 30 см резать по 6 или 7,5см.?
    Чем снять фаску? Или плинтуса так оставить? Прямоугольными.
    С торца шпон и подложку не различить. Специально такую искали. Инструмент есть разный.

  • veteran

    Сообщений: 1421

    Товарищи умельцы, помогите пожалуйста. Есть пара вопросов по пробке.
    Есть новостройка, стяжка залита год назад, все высохло. Гостинная разделена на 2 зоны, керамогранит на электрическом теплом полу уже лежит. Ступенька теперь имеет высоту 19-20 мм. Планировалось к керамограниту подогнать встык и в уровень замковую пробку. Заливать новый пол до нужного уровня точно не буду, поэтому напрашивается такой ход работ - скорее всего 8 мм ФК фанера (разрезаем, клеим и прикручиваем к полу), затем подложка пробковая (видимо 2 мм), затем пробка 10,5 мм. Нормально будет такой вариант.
    Это был первый вопрос.
    И второе. Прочитав обе топика, сделал вывод, что не рекомендуется укладывать замок единым покрытием в разных комнатах. Хотя, если по длинной стороне будет менее 10 метров, то вроде как можно. На картинке конфигурация квартиры. Там видно, где плитка, а где планируется пробка. Можно ли в таких размерах попробовать уйти от порогов и сделать все единым полотном?
    Третий вопрос. Стык керамогранита и пробки. Можно ли его герметиком каким-нить оформить? Или все же подумать над закрытым стыком и сделать порожек? Из-за того, что замок гулять может - не будет ли тут периодически расходящегося шва?

  • junior

    Сообщений: 2

    Уважаемые форумчане: поклеили во всей квартире пробковый пол corkstyle print cork wood xl
    Требуется ли и каким лаком покравыть этот пол? Можно ли использовать для этого яхтный лак, например, Parade L20 яхты и лодки? Не токсичен ли он для жилых помещений? Спасибо.

  • junior

    Сообщений: 11

    Нельзя яхтенным, нужно 2компонентным.
    Ждём профи...

  • activist

    Сообщений: 415

    Добрый день. Был в отпуске, накопилось много вопросов. Сейчас всем по порядку:
    Пробку для ванной комнаты надо брать без обработки. КоркАрт - как раз их таких. Но на всякий случай, перед покупкой, уточните у продавца, нет ли на ней воска. Если воска нет, то можно смело клеить ее на бетонную стену и покрывать лаком на 2-3 раза. Клей для пробки берите вонючий резиновый. Например, Procork. Никакая гидроизоляция не нужна, т.к. этот клей предназначен для впитывающих поверхностей. Он впитается в штукатурку (или шпатлевку) и послы высыхания сам станет резиновой пленкой, т.е. гидроизоляцией. Пробку клеить внахлест обязательно, как описано выше на форуме. После приклеивания пробку покрыть лаком, дать лаку окристализоваться (лучше пару недель) и можно эксплуатировать ванную комнату.
    На счет высыхания шпатлевки 28 дней - не знаю, проконсультируйтесь у продавцов.
    Кстати, лак для пробки тоже создает водонепроницаемую пленку, поэтому стены будут дважды защищены от воды (клей и лак). Дополнительную гидроизоляцию точно не надо делать. Именно благодаря лаку пробке будет без разницы на то, сколько воды вы на нее нальете. Главное, дайте ему высохнуть полностью - пару недель. А то смоете его в первую неделю.

  • activist

    Сообщений: 415

    Многие продавцы в своем стремлении сделать наиболее выгодное предложение клиенту занижают число необходимой химии. Не забывайте о том, что все мы работаем в условиях жесткой конкуренции, и всегда можно сказать клиенту то, что он хочет слышать, а не то, что надо делать. А клиент, как правило, хочет слышать, что он потратит меньше денег и все у него будет хорошо. Я знаю таких продавцов, которые специально считают химии на треть меньше положенного, за счет чего выигрывают "тендер" клиента. Просто счет получается на меньшую сумму, чем везде. И действительно, в первые пару лет эксплуатации (на которые дается гарантия) ничего не происходит. А потом все начинает отклеиваться, отслаиваться, лак быстро стирается, т.к. изначально был сделан тонкий слой, и вы бежите к этому же продавцу докупать лак. Опять все вытаскиваете из квартиры, вызываете мастера. Он берет еще доп деньги за подготовку старого лака перед нанесением нового и пошло-поехало. В результате продавец ничего не теряет. А теряете Вы. Очень простая формула для определения количества лака. Площадь квартиры х 0,3 = число литров лака, которое вам понадобится. Расход идет 1 л лака на 10 м2 на 1 слой. Лакировать надо на 3 слоя. Отсюда и коэффициент 0,3 = (1/10)*3 слоя. Если пробка с предлаком, то можно брать коэффициент 0,2, т.к. 1 слой уже нанесен, соответственно (1/10)*2 слоя.

    ВАЖНО!!!! Если пробка без предлакировки, то первый слой лака просто впитывается в пробку. Он не несет никакой защитной функции. Это просто "фундамент", на который потом наливаются защитные слои лака. Через этот слой лака даже чувствуется на ощупь текстура пробки. Т.е. защитной пленки там нет. При этом из 3-х положенных литров на 10 м2 на первый слой уходит примерно 1,4 л, т.е. почти половина, т.к. лак впитывается. Если вы купите 2л лака на 10 м2, то на защитный слой вам останется всего 0,6 л лака на 10 м2. Это очень тонкая пленка лака, которая сотрется в ближайшие 2 года. Если же взять 3 л лака, то вам останется 1,6 л на 2 слоя, т.е. 2 слоя по 0,8 л. Защитная пленка получается в 1,6/0,6 = 2,67 раз толще. Такая защита реально может прослужить до 10 лет. При этом вы переплатите за этот "лишний" лак примерно 5% от общей стоимости пробки со всех химией и монтажом.

    Ирса отлично ложится на Лобу. Только Лобу надо заматовать (пройтись мелкой шкуркой-нулевкой по нему без фанатизма)

  • activist

    Сообщений: 415

    Потолки невысокие, лучше сделать по 6 см. Нарезать можно на какой-нибудь гильотине, ну или по-простому канцелярским ножом по металлической линейке. Фаску можно сошкурить обычной шкуркой, надетой на деревянный брусок. Фаску лучше снять, т.к. прямой угол со временем может откалываться по мелким кусочкам, т.к. пробка - материал, состоящий из мелких гранул.

  • activist

    Сообщений: 415

    1) нормально
    2) с такой конфигурацией лучше делать пороги. У вас пол в комнатах при расширении летом будет давить на пол в коридоре. Потом по осени врубят отопление, пробка усохнет и появятся щели на стыках комнат. Это не 100% сценарий, но вероятный. Кто-то делает без порогов, и у них все хорошо. У кого-то щели вылазят. Причем вылезти может не только на стыках комнат, а вообще где-нибудь по середине комнаты может разойтись торцевой стык.
    3) тоже лучше порог, т.к. пробка расширяется и сужается. Со временем герметик встанет колом и там появится щель.

    Если хотите уйти от порогов - стелите фанеру 14 мм и укладывайте клеевую пробку 6 мм.

  • activist

    Сообщений: 415

    В очередной раз призываю не экономить 3 копейки на последнем этапе и не портить весь пол. Вы уже отдали кучу денег за эту пробку. Сделайте все как положено и не знайте бед с полом на протяжении долгих лет. Поверьте моему опыту, в 95% случаев, когда люди покупая пробку экономили на лаке или на профессиональной укладке, они потом либо застилали закосяченный пол ковриками, либо покупали пробку второй раз.

    Нет никакой гарантии, что этот ваш лак ляжет на HotCoating, которым покрыта эта пробка. Не все лаки для пробки нормально на него ложатся. Может появиться блёклый оттенок, либо лак вообще может отшелушиться.

    Покрыть этот пол надо хотя бы на 1 раз. Эта пробка покрыта лаком HotCoating, на него хорошо ложится лак IRSA Platinum. Тестировали у себя этот лак. Покрыли плашку покрытую лаком HotCoating Ирсой и прикрутили саморезами к полу в погрузочной зоне. По этой плашке уже 2 года каждый день грузчики таскают диваны и катают телеги по 700-800 кг. Лак держится. От плашки уже почти ничего не осталось, но лак не слез.

    Покрывать эту пробку надо для того, чтобы при мытье полов грязь не забивалась в стыки. Покрыв пробку лаком, вы создадите единую пленку лака на поверхности пробки, склеите дополнительно все стыки пробки, что уменьшит в дальнейшем вероятность образования щелей, а также защитит стыки плиток от грязи.

  • veteran

    Сообщений: 1421

    В ответ на: 1), 2), 3)...
    Если хотите уйти от порогов - стелите фанеру 14 мм и укладывайте клеевую пробку 6 мм.
    Спасибо большое за ответ. Буду думать. Фанеру уже настелил. А пробка замковая куплена, тут без вариантов. Как-то так получилось, что тонкости по пробке узнал в процессе ремонта.
    Еще есть маленький вопрос по укладке замковой пробки. Сейчас лето, жарко, сухо. Влияют ли эти параметры на зазор пробка/стена? Имею ввиду, что если рассчитывать, что пробка немного может "усохнуть" при включении отопления, то нет ли смысла сейчас оставить зазор у стены не 1,5 см, например, а 7-8 мм? Для того, чтобы потом при усыхании этот зазор из 1,5 см не превратился в бОльший. Есть ли в этом смысл?

  • junior

    Сообщений: 11

    Спасибо за интересные расчеты, смысл понятен. Как Вы относитесь к идее грунтовки, т.е нанесения 1го слоя, более дешевым лаком, 1компонентным, например? А 2 хороших жирных слоя той же Ирсой 3030..?

  • junior

    Сообщений: 2

    Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
    Я работаю в школе и мне нужен большой стенд, решила использовать пробку, так как она мобильна: приколол-отколол. В продаже есть только небольшие стенды при цене порядка 2 тысяч. Таких надо минимум три-такого бюджета,конечно, нет. У меня родился другой вариант, но я никак не могу решиться, так как в нашем городе эта пробка не продается, а по картинкам в интернете не понятно качество технологической пробки: можно ли к ней кнопками крепить, не раскрошиться ли она. Я предполагаю купить технологическую пробку 6мм или 8мм 6 листов (Размеры плит примерно 90см на 60см) разрезать ее на две полосы(90 на 30 и 90 на 30) и наклеить 3 полосы(90*4 на 30) в три ряда с зазором между ними 4 см и получить огромный стенд! (360см на 98см ) за примерно те же 2 тысячи руб . Извините, что так подробно, но больше мне не с кем посоветоваться:хммм:
    Я хочу вот что узнать:
    1) использование для такой цели технологической пробки возможно? Если да, то какую выбрать 8мм (Португалия) или 6 мм (Испания) указана повышенная прочность,

    2) возможно ли разрезать такую пробку канцелярским ножом ровно, если да, то может дадите какие-то советы как это сделать аккуратнее,

    3) и может быть совсем дурацкий вопрос, можно ли наклеить эти плитки (90 на 30) на стену покрытую эмалью на двойной скотч?
    С уважением, Екатерина

  • activist

    Сообщений: 415

    Оставьте 1 см зазора, это оптимальное расстояние.

  • activist

    Сообщений: 415

    Не знаю... Я так никогда не делал и делать не буду. Вы сэкономите 2-3% от общей стоимости пола. При этом получите риск нестыковки лаков, риск трещин на лаковом покрытии и т.д. Сделайте все как положено и бед не знайте - вот мой совет всем экспериментаторам.

  • activist

    Сообщений: 415

    В ответ на: 1) использование для такой цели технологической пробки возможно? Если да, то какую выбрать 8мм (Португалия) или 6 мм (Испания) указана повышенная прочность,
    2) возможно ли разрезать такую пробку канцелярским ножом ровно, если да, то может дадите какие-то советы как это сделать аккуратнее,
    3) и может быть совсем дурацкий вопрос, можно ли наклеить эти плитки (90 на 30) на стену покрытую эмалью на двойной скотч?
    1) Берите Португалию Wicanders. 6 мм достаточно для такого стенда. Техническая пробка используется для таких целей. Она не крошится и долго служит.

    2) Канцелярским ножом разрезать можно. Чтобы получилось ровно, резать надо по толстой металлической линейке. Резать лучше в 3-4- захода. Т.е. не за 1 раз рубить, а постепенно, чтобы рез был ровным под углом 90 градусов к лицевой поверхности. После отреза шкуркой обработайте края и все будет нормально.

    3) Лучше приклеить пробку на оргалит, либо кусок ДСП или фанеры, и весь стенд уже повесить на дюбель гвозди на стену. Самый идеальный вариант - на пластик, который используют рекламщики. Пластик не ведет со временем, а вот оргалит может выгнуть. Пластик продается в агентствах, которые занимаются изготовлением вывесок и прочей наружной рекламы. Приклеить пробку на оргалит или пластик можно специальным клеем для пробки, либо можно использовать клей момент (не в тюбиках, а в банках). Клей надо наносить на всю площадь пробки и оргалита (либо пластика). Потом ждать минут 20, потом уже приклеивать. Принцип контактного клея. Пока он жидкий, он не склеивает. Когда высыхает, склеивает все в одно касание. Главное, чтобы он был нанесен на обе склеиваемые поверхности.

  • junior

    Сообщений: 2

    Спасибо за подробный ответ!

  • junior

    Сообщений: 11

    И я благодарю! Разумно.

  • junior

    Сообщений: 3

    Здравствуйте. У нас проблема. Положили на палубную доску замковой викандерс под лаком wrt. Для надежности покрыли двумя слоями двухкомпонентного страто. 4 месяца стоит запах. Едкий и противный. Перед лакировкой запаха не было. Что удивительно, запах усиливается при открытом окне. Когда полностью блокируеш приток (заклеивали пленкой оконный проем) запах значительно слабеет. Пробка положена идеально, мастера разводят руками, говорят такой случай впервые. Покрыли сверху слоем воска - проблема не уменьшилась. Сталкивались ли вы с такими случаями, что можете посоветовать?

  • junior

    Сообщений: 3

    В предыдущих постах прочел, что доп. лак на врт отшелушивается. Ничего такого не заметил, покрытие идеальное. Может 4 мес. это мало? Проветривали сутками, месяцами. Запах, конечно не выедает глаза, но чувствуется и при длительном нахождении в комнате начинает побаливать голова. Как по мне, то уж лучше бы он отшелушился. Стоит вопрос: содрать всю эту пробку, но, пока рука не поднимается, столько денег угробили:хммм:

  • activist

    Сообщений: 415

    Тоже впервые слышу о таком. Поэтому не подскажу как его убрать. Со страто раньше работал, ничего подобного не замечал. Хотя уже год с ним не работал, может они что-то поменяли...
    Могу лишь посоветовать перед тем, как разбирать пол, попробовать сошкурить лак и нанести другой. Лобадур либо Ирсу. Если пробка тонированная, то шкурить надо очень осторожно, чтобы не содрать краску. Если пробка натуральная, то можно более смело шкурить, но тоже без фанатизма, т.к. шпон на пробке тонкий - примерно 0,5 мм.

  • junior

    Сообщений: 3

    Огромное спасибо за ответ. Подскажите как правильно шкурить (машина, зерно). Если важно, то вот нюанс: читал, что лак страто не имеет запаха, когда покрывали он вонял изрядно около 10-12 часов.

  • junior

    Сообщений: 2

    Спасибо за информацию. Если все-таки пол уже покрыт одним слоем лака "Parade L20 яхты и лодки" - можно ли его сошкурить и нанести irsa platinum 3030, не будет ли результат неравномерного снятия предыдущего лака просматриваться через новый слой?

  • activist

    Сообщений: 415

    Он условно не имеет запаха. Это значит, что по сравнению с клеем он почти не пахнет. Но сам по себе он довольно вонючий и запах реально держится около 12 часов. Поэтому с ним все нормально.

    Шкурить лучше не самому, а поискать паркетчиков опытных. У них и оборудование должно быть свое. Руками 2 слоя сошкурить равномерно на вряд ли получится.

  • activist

    Сообщений: 415

    Если пробка была без предлакировки, то первый слой лака скорее всего просто впитался в пробку и убрать его нереально. Тем более равномерно. На вашем месте, я бы заматовал поверхность (пошкурил бы немного шкуркой нулевкой - фракция 600 и более) круговыми движениями, помыл бы пол на пару раз и потом нанес бы Ирсу.

    Ране я писал, что такие эксперименты нежелательны, но если уже лак нанесен, выходить из положения как-то надо. Минимизировать риск нестыковки лаков можно за счет матовки предыдущего слоя лака. Вы делаете микро царапины на поверхности старого лака, тем самым повышая адгезию нового лака. После лакировки этих царапин видно не будет. В процессе матовки пол может выглядеть матовым, блеклым, местами даже белым. Это не страшно. После лакировки все уйдет. Главное, не переусердствуйте с матовкой.

  • junior

    Сообщений: 1

    Уважаемый МастерХаус! Большое спасибо за тему, в ожидании укладки (не самостоятельной) читаю, узнаю много полезного и интересного. Позвольте вопрос по поводу клея Декол Верн. Купил, дата пр-ва на дне банки - 05.08.2015, наклейка начнется, надеюсь, через 2-3 недели (т.е. почти к м-ту окончания срока годности - он же вроде 1 год?). Насколько это критично, могут ли возникнуть проблемы как во время работы (клей загустел), так и после, в пр-се эксплуатации покрытия (отклеится, не выветрится...)? Что будет, если наклейка начнется немного позже истечения срока годности (август 2016)? Встречал обсуждение похожей ситуации с клеем Вакол. Если Декол тоже где-то обсуждался, то прошу прощения, возможно, еще не дошел до этого момента (поиск не дал ответа).
    Заранее спасибо, если найдете возможность ответить.

  • junior

    Сообщений: 1

    Добрый день!
    Постелили пробку CorkStyle PrintCork замок.
    Наблюдаем следующее - покрытие матовое, но, если на пол подает свет, то видны пятна, как будто пол грязный или жирный. Не отмывается:хммм:Это нормально? Или чем-то его угадили строители?

    Вопрос номер два - у некоторых плашек отслаиваются уголки, как будто пробка покрыта не лаком (который, по идее, должен бы с ней срастись), а просто какой-то пленкой сверху. Это действительно лак или нас обманули с пробкой?

    И что теперь со всем этим можно сделать?
    Пробка лежит по всей квартире, перекладывать - не вариант.
    Покрывать лаком?
    Если да, то как покрыть частями? Порогов между комнатами нет, пробка лежит сплошняком.

  • activist

    Сообщений: 415

    Если бы у меня была такая проблема, я бы клеил и не заморачивался. Может он будет немного более густой, от этого максимум увеличится расход. Докупите потом маленькую баночку, если не хватит, да и все. Держаться будет хорошо.

  • activist

    Сообщений: 415

    Не должно быть никаких пятен. Пол должен быть ровным и матовым. Может строители угадили, может брак заводской (хотя я такого не встречал), кто теперь разберет... Возможные вариант решения проблемы - лакировка пола, но лучше предварительно проконсультироваться с мастером.

    Это точно лак, Вас не обманули. Углы бывает, что отходят немного (на 1 мм максимум). Кто-то этого не замечает, кто-то замечает. Опять же решение - лакировка пола. Как лакировать - опять же лучше посоветоваться с мастером на месте. Ему виднее, как учесть все нюансы расположения комнат в квартире и т.д.

  • junior

    Сообщений: 1

    Добрый день Уважаемый МастерХаус!

    Подскажите каким валиком лучше наносить лак? Купил лак IRSA 3030 EM.
    DIY магазинах нет тарированных валиков. Есть типа немецкие 4 мм велюровый. Стоит заморачиваться с поиском с точки зрения облегчения нанесения и качества?

    Михаил , СПб

  • activist

    Сообщений: 415

    Велюровый 4 мм пойдет. Перед использованием протрите его хорошо мокрой рукой, соберите из него лишние ворсинки, чтобы они не остались на полу. По своему опыту скажу, что чаще всего хороший валик стоит примерно 250-300 рублей. Как правило, он монотонно белый.

  • activist

    Сообщений: 104

    Лак страто не поменялся - работаем с ним давно, такой проблемы нет и не было. В том числе покрывали ВРТ. За 4 месяца любой растворитель испарился бы. Выкидывать ничего не надо - лак сошлифовывается прекрасно, только аккуратно надо это делать. Но это поможет, если проблема в лаке...

  • activist

    Сообщений: 104

    Мой вам совет - вызывайте представителя продавца пробки для экспертного заключения. Только он сможет вам сказать, заводской ли это брак , или строители что-то отмыть пытались растворителем. Лучше это сделать до того, как начнете чем-то лакировать. Пленка - по сути это и есть лак (лаковая пленка) он не пропитывает покрытие до плиты. Углы могут отслаиваться из-за неправильного хранения и транспортировки, ничего страшного нет- при монтаже такие планки должны были в норме пойти на подрезку и вы не должны были заметить их в собранном виде. Способ лечения определяется по месту. Начинать классически надо с рефрешера (любое средство для генеральной очистки профессиональное).

    Если решитесь лакировать - лакируется все за один раз и в один день! Это важно.

    Обратите внимание: У вас 100% появятся щели через 5-7 лет, при сплошном способе монтажа это гарантия. Это не брак пробки! Плохо, что так положили, при обнаружении заводского брака никто разговаривать не будет - нарушена технология укладки.

  • junior

    Сообщений: 2

    Здравствуйте, уважаемые специалисты!

    Пожалуйста, развейте мои сомнения:улыб:
    Дело в том, что мы наняли бригаду по укладке клеевого пола, и нам показалось сомнительным, что они уложили наши 80 м2 всего за день с 3мя слоями лака.
    Посмотрели в и-нет и ужаснулись - оказывается, после укладки нужно ждать не менее суток, прежде чем наносить лак! Да и каждый слой лака сохнет 4 ч...
    Что же нам теперь делать и чем грозит такое нарушение технологии? Неужели все отрывать? Очень боюсь, что клей (Decol vern) будет испускать какие-нибудь вредные испарения, а у нас маленькие дети :хммм:
    Пробка была без покрытия, лак Loba 2k Supra Cork/

    Заранее благодарна за ответ!

  • activist

    Сообщений: 104

    Приклеить 80 метров за день бригаде из 2-3 человек без проблем - полдня. Надеюсь, что щелей нет, пробку поджимали.

    А вот с лакировкой - между слоями лака выдержка не менее 6, и не более 12 часов ,чтоб покрывать без заматовки. Иногда за 4 часа лак схватывается, это говорит о нарушении расхода (тонкий слой) За сутки реально постелить и на 2 раза залакировать ( закончили лакировку в 2 дня в 8 вечера второй слой, третий рано утром следующего дня)
    3 слоя за рабочий день - нереально, если это были не 60 граммовые слои.
    Сколько ушло лака на 3 слоя? В норме они должны были потратить не менее 29-30 литров, минимум для сносного слоя - 24 литра.
    Если меньше - ничего страшного не случилось, надо сверху залакировать еще раз, через заматовку.

    Про заматовку. Прошло более 12 часов после лакировки - нужна заматовка. Без вариантов. Нужна.

    ЛАк ляжет на предыдущий слой без заматовки?

    Ляжет. прекрасно будет держаться, особенно если прошло не более суток. Но! Теряется заложенная технологами прочность сцепления, верхний слой может отшелушиваться (лет через 5, к примеру), хуже выдерживать химические и механические нагрузки.
    Субъективное мнение мастера - раз лак лег, значит все ок - не надо учитывать. Мастер - это не технолог и в вашей квартире жить не будет.

  • activist

    Сообщений: 415

    Внесу свои 5 копеек.
    Видимо все зависит от лака. Мы никогда не выдерживаем 6 часов между слоями. Как высох, так и наносим следующий слой. Как правило, ждем 2-3 часа между слоями. Сразу скажу, что так многие из нас делали у себя дома, и по прошествии долгих лет эксплуатации ничего страшного не произошло.
    Теоритическое обоснование того, что можно это делать. Лак для пробки и паркета идет на водной основе. Он разбавляется водой. Все процессы кристализации в лаке заканчиваются от 3 до 7 дней после высыхания. Все это время лак реагирует на воду. Например если на свежий лак (1-2) дня налить воды и долго не убирать, то он побелет по форме лужи. Но после высыхания он опять станет прозрачным. Это говорит о том, что пока лак свежий, он реагирует на воду, поэтому ждать 6 часов вместо 3-х, чтобы лак лучше схватился, я особого смысла не вижу. Все равно он будет немного размываться следующим слоем, в составе которого есть вода. Некоторые укладчики также считают, что если не давать лаку просохнуть (12 часов и более), то адгезия между слоями будет лучше. Мы обычно наносим следующий слой лака когда предыдущий высохнет на ощупь. Повторюсь, как правило, это 2-3 часа в зависимости от температуры и влажности в помещении. Еще раз повторюсь, что так же многие из нас делали себе дома, у нас все хорошо.

    Про клей. Лакируем ВСЕГДА в тот же день, что приклеиваем пробку. Лак пропитывает стыки пробковых листов и склеивает их с торцов (клей с торцов плашек не мажется). Это дополнительно страхует от усыхания пробки и образования щелей. Поджимание пробки в процессе монтажа никто не отменял, но все же доп гарантия не будет лишней.

    ИТОГО: ничего отрывать не надо. Живите спокойно, наблюдайте за лаком. Лет через 7-10 он начнет бледнеть, пробка станет более контрастная, значит, пора обновить лак - заматовать старый лак и налить 1-2 слоя нового.

  • junior

    Сообщений: 3

    Добрый день! буду ооооочень благодарна за совет в моей плачевной ситуации, которая такова: приобрели квартиру с пробковым покрытием. А одной из комнат в двух местах следы от ножек дивана: пробка просто вырвана до мяса(((( Пробка замковая, Corkstyle. Соответственно, вопрос... Можно ли как-то заменить эти две повреждённые части???? Читала, что с замковой пробкой это сделать практически невозможно.... Но ВДРУГ????

  • activist

    Сообщений: 104

    Технически это возможно, хотя и сложно. Ламель вырезается и потом вклеивается новая. Мороки много, стоить работа будет дорого. Поищите мастера, который уже выполнял такую работу.

  • activist

    Сообщений: 104

    Значит у нас разная техника лакировки, мы катаем 120, чаще 130 грамм толстым валиком для двухкомпонентных лаков. валик LOBA DELUXE, лак просто высыхать не успевает за 2-3 часа, дело не в принципе, да и потери качества не будет, если по сырому раскатать, но крыльев то нет(( ... по нему нельзя ходить еще.

    По поводу "некоторых" домыслов о том ,что надо лак хорошо просушить между слоями- очень грубая ошибка. После 12 часов резко снижается адгезия. Верхний слой набирает первичную прочность и второй слой плохо сцепится. Ок, не так хорошо, как сцепился бы, если бы не держали долго. Если прошел месяц, то и вовсе может не лечь и сразу шелушиться.

    Про клей соглашусь - можно и нужно лакировать сразу после наклеивания. Исключение, если видим, что пыль оседает, тогда лакировка переносится на лучшие времена.

    Исправлено пользователем РомановСергей (12.08.16 19:14)

  • junior

    Сообщений: 3

    Спасибо. Только вопрос: я думала, что так с клеевой пробкой можно поступить... А у нас замковая. Замковую тоже можно по ламелям вытаскивать, а потом не пристегнуть, а приклеить????

  • activist

    Сообщений: 104

    Иногда разбирают пол до дефектной ламели. Я считаю, что это нецелесообразно, замки нарушаются при повторной сборке, если пол полежал. Погуглите видео "замена ламели ламината" эта технология отработана еще на ламинате. Такой же принцип крепления и у замковой пробки.
    Например

    Замок примерно похож. Мы еще наносим клей дополнительно на срезанный шпунт, но это по месту определите

  • activist

    Сообщений: 104

    Почему то не опубликовалось.
    Погуглите видео "замена ламели ламината". По сути ваша пробка - это конструкция как у ламината с тем же замком. Технология давно и успешно отработана. Сами заменить сомневаюсь ,что сможете.
    Замки просто срезаются, мы еще дополнительно проклеиваем. Работа требует аккуратности. Но в целом ничего сложного для мастера, много просто телодвижений и времени. Некоторые разбирают пол до дефектной ламели, но это в корне неверно - при повторной сборке нарушается плотность замка.

    Исправлено пользователем РомановСергей (12.08.16 21:02)

  • activist

    Сообщений: 415

    Проблема усугубляется тем, что у КоркСтайла от партии к партии допускается небольшой перепад по высоте. Даже если Вы разберете пол до проблемных плашек, не факт, что новые плашки идеально встанут туда. Собрать пол получится, но новая плашка может быт на 1/5 мм (к примеру) быть выше всего уровня пола. На глаз не заметно, но ногой ощущаться будет. Со временем края плашки, которая выше начнут откалываться и все это будет выглядеть еще более убого. Разобрать пол до проблемных мест имеет смысл при соблюдении двух условий:
    1. Остались плашки той же партии на замену после укладки (материал продается пачками, часто остаются лишними несколько плашек).
    2. Пол не лакировали. Если пол лакировали, даже не вздумайте его трогать! Испортите все плашки. Лак склеивает плашки и при демонтаже мы получите "грызеные" края на каждой плашке.

    Вырезать замковую плашку теоритически можно. Также можно у новой плашки отрезать замки и вклеить ее туда. Но малейшее несоответствие геометрии плашки и цвета (а это как в обоях, партия каждый раз разная), и эта плашка будет, как бельмо на глазу.
    Самый безболезненный выход - это коврик за 3000 рублей перед диваном.

  • junior

    Сообщений: 2

    Дорогие Сергей и МастерХаус!

    Большое вам спасибо за подробные ответы, вы меня очень успокоили:улыб:
    Мы все-таки решили покрыть 4-м слоем лака, такое впечатление, что его действительно маловато.
    Укладчики потратили 25 л.
    Пробка у нас Wicanders Character, такая полосатая, на ней очень много всяких неровностей и углублений, хотелось бы пол поровней.
    Я так поняла, что 10 л лака на 80 м2 будет достаточно для толстого слоя?

    Еще раз спасибо, вы даже не представляете, как подняли нам настроение!

  • activist

    Сообщений: 104

    10 литров вполне достаточно. Только попросите мастеров потом отдать вам канистры пустые (пометьте их предварительно), а то некоторым и 5ти литров вполне может хватить)
    Показатель нормального количества лака на полу - этот как раз отсутствие неровностей и углублений. Пол должен быть однозначно гладким. Пожалуй, только с пробкой рустик этого добиться тяжело.

  • junior

    Сообщений: 3

    Спасибо за дельный совет! Коврик - это первое, что пришло мне на ум при встрече с полом))) но, наверное, всё-таки сначала попробуем заменить эти две плашки. А если результат не устроит, то обратимся за помощью к коврику)))

  • activist

    Сообщений: 104

    очень интересная информация про корк стайл... Обычно оборудование настроено так, что перепадов быть априори не может и партии стыкуются между собой. Исключение - китайский или псевдокитайский ламинат

  • activist

    Сообщений: 455

    А псевдокитайский это как?

  • activist

    Сообщений: 104

    Неверно выразился, скорее псевдоевропа... это когда китайский ламинат или доска прикидываются европейскими брендами. Отличительной особенностью таких брендов является несовпадение цветов на разных партиях, нестыковка замков, разнотолщинность и др.

  • junior

    Сообщений: 1

    Всем здравствуйте! Прошу помочь советом или практическим решением. Есть желание изменить цвет (покрасить) у приклеенной настенной пробки, так как "деревянная" текстура не вписывается в новый дизайн. В связи с этим возникли вопросы: чем красить? Нужно ли грунтовать? Если грунтовать нужно, то какая грунтовка? Буду благодарен за помощь.

  • activist

    Сообщений: 455

    Для начала определиться, вощеная она или без покрытия.

  • junior

    Сообщений: 1

    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с выбором. Дом новостройка, стяжка бетонная, трубы отопления в полу, уже небольшие трещины в районе труб по стяжке. Нужно покрытие влагостойкое, чтобы можно было стелить на кухне, единым полотном, без порожков, теплое, с ортопедическим эффектом. Присмотрели пробку Granorte. Выбираем между клеевой 4мм - Vita glow-down, заводской лак Hotcoating и замковой Vita Classic 10,5мм, заводской лак Hotcoating, водоотталкивающая пропитка стыков, замок Uniclick. Скажите, пожалуйста, подойдет ли по нашим критериям какой-либо из вариантов. На какую основу его лучше укладывать. Заранее большое спасибо!

  • veteran

    Сообщений: 2437

    клеевое

    а posteriori

  • junior

    Сообщений: 1

    Здравствуйте!
    Прошу совета по монтажу пробки, ситуация в следующем:
    Подрядчик должен был закупить и приклеить пробку на стены сухого помещения, договаривались, что будем пользоваться рулонной пробкой для стен 2-3мм(для удобства монтажа, чтобы не долго возиться со стыковкой панелей). В общем когда я увидела пробку, что он закупил, она оказалась не настенной пробкой, а пробковой подложкой для пола толщиной 3 мм. Вопрос можно ли использовать такую пробку для стен?! И еще вопрос: рулонная пробку для стен, как я выяснила, не покрыта воском, в отличии от панелей, можно ли не покрывать пробку воском или лаком для стен, это влияет только на срок службы материала или есть еще какие-то нюансы?!
    Заранее благодарна за ответы!)

  • activist

    Сообщений: 415

    Подрядчик вместо покупки пробковых обоев за 1500 руб/м2 купил обычную пробковую подложку за 230 руб/м2. Такую пробку можно использовать для стен, отличается она только визуально. Ее можно покрыть лаком, но она будет другой по виду. Чтобы понять какая она будет, намочите ее водой и подождите секунд 20. Она станет темнее и ярче. Если цвет понравится - можно лакировать. Если нет, можно не лакировать. Пробка без лакировки сильнее пачкается и очень плохо отмывается. С этой точки зрения, лакированная лучше.
    Лак лучше брать для паркета и пробки. Я советую IRSA Platinum. По цене - примерно 200 руб/м2. Лак хороший немецкий.
    ОЧЕНЬ ВАЖНО: судя по тому, как ваш подрядчик ориентируется в пробке, клеить он ее точно не умеет. Чтобы проверить это, спросите, как он будет ее клеить. Если технология будет такая же, как у наклейки обоев, не доверяйте ему монтаж. Монтаж пробки - сложный специфический процесс, который требует наличие определенных знаний и навыков. Неправильный монтаж приводит к образованию щелей в 90% случаев. Почитайте этот форум. Здесь столько постов типа "Спасите, помогите, доверил монтаж пробки новичку, что теперь делать не знаю, у меня щели в 2 мм между плашками).

  • activist

    Сообщений: 455

    Клеевая 4 мм имхо самый бесполезный продукт. Уж лучше разориться на 6 мм.

  • activist

    Сообщений: 455

    Есть обои 2 мм на флизелиновой основе - клеятся на клей для тяжелых обоев. Они, кстати, уже покрыты защитным составом. Клеить на стену техническую пробку? Ну это примерно как украсить их сибитом. Зачем использовать для отделки продукт, который для этого не предназначен?

  • guru

    Сообщений: 5808

    Всем доброго дня!

    Требуется шумоизоляция стен и потолка, но при этом не хочется в последующем закрывать стену гипсокартоном или делать натяжной потолок

    Возможно ли использовать для этого пробку?

    Возможно ли сделать прослойку из пробки под обои?

    Прослойку из пробки на потолок, а потом придать потолку классический белый вид?

    Когда в постели Вас называют чужим именем, отзывайтесь

    Возможно Вам понравится

    (='.'=)

  • veteran

    Сообщений: 2437

    DmNSK
    можно. Хуже не будет.
    - в том смысле, что любая отделка улучшает шумоизоляцию. нет такой отделки, после которой изоляция шума стала бы хуже. Другой вопрос - достигнети ли вы этим своей цели)))

    а posteriori

  • junior

    Сообщений: 13

    Пробка наклеена !!! Цель не достигнута!!! Шум рядом)))

  • guru

    Сообщений: 5808

    В этом и вопрос, может несколько слоев нужно разных?

    Когда в постели Вас называют чужим именем, отзывайтесь

    Возможно Вам понравится

    (='.'=)

  • activist

    Сообщений: 455

    Лучше тоже. Поэтому бессмысленно. Обычная пробка (стеновая или подложка) не блокирует воздушные шумы, для этого нужен специальный пробковый агломерат.

  • activist

    Сообщений: 455

    Если некуда деть деньги, отдайте лучше бедным. Пробка не является звукоизолирующим материалом в обывательском смысле этого слова. Она поглощает звук шагов, но никак не то, чем Вас так раздражают Ваши соседи. Поэтому не кидайте деньги на ветер и не создавайте себе лишний геморрой.

  • guru

    Сообщений: 5808

    Скорей соседи достали Спасибо за пояснения

    Когда в постели Вас называют чужим именем, отзывайтесь

    Возможно Вам понравится

    (='.'=)

  • activist

    Сообщений: 104

    Есть разные виды шума - ударный и структурный. Пробка отлично блокирует ударный шум, она довольно хорошо поглощает звуковые волны (ваши шаги соседи слышать не будут), но совершенно бесполезна при звуках голоса или работающего телевизора. Имеет значение ее толщина - подложка 2-6 мм толщиной практически бесполезна. Также, имеет смысл использование пробки для комнат с домашним кинотеатром или для студий, улучшается качество звука (делают это НЕ с целью защитить соседей от вас или защититься от соседей)
    Наилучшую звуковую защиту дают материалы с отрытой структурой (любое стекловолокно) , либо сочетание материалов. Монтаж гипсокартонных перегородок на виброразвязывающих монтажных креплениях добавит 1-5 дБ в зависимости от диапазона, больше на низких.

  • activist

    Сообщений: 104

    Вы просто выбросите деньги на ветер. звукоизоляции от соседей таким способом вы не достигнете (Впрочем ,соседи вас станут немного хуже слышать)
    Хочу заметить - что рассказы про любые виды звукоизоляции, толщиной менее 8 мм - это сказка.
    Если сильно достают соседи - делайте гипсокартон с виброразвязками плюс утеплитель с хорошими показателями по уровню шума. Для определения толщины конструкции надо понять, какие частоты преобладают ....

  • activist

    Сообщений: 104

    Техническая пробка 2 или 3 мм в рулонах имеет разные показатели плотности у разных производителей. Чаще всего допускает сильные погрешности в геометрии. Чем менее плотная пробка, тем сложнее будет ее ровно наклеить на стены (она будет "намокать" и неравномерно расширяться) Обычно без шпалевки после таких наклеиваний не обойтись. Мой вам совет - клейте, шпаклюйте и наклеивайте сверху обои - будет дешевле лакировки и уж точно вид лучше. Можно обои под покраску использовать.

  • guru

    Сообщений: 5808

    А вы не могли бы привести примеры?

    Когда в постели Вас называют чужим именем, отзывайтесь

    Возможно Вам понравится

    (='.'=)

  • activist

    Сообщений: 104

    Примеры чего?

  • guru

    Сообщений: 5808

    Того что вы написали про звукоизоляцию

    В первую очередь интересует потолок, что и в каких масштабах стоит делать?

    И несколько стен беспокоит, смежных с соседями

    Когда в постели Вас называют чужим именем, отзывайтесь

    Возможно Вам понравится

    (='.'=)

  • activist

    Сообщений: 455

    Самый главный вопрос, перед тем как делать качественную звукоизоляцию - Вы готовы пожертвовать высотой потолкой и площадью помещений?

  • activist

    Сообщений: 104

    Наверное, это тема для отдельной ветки. для начала составляется акустическая карта (либо специальным прибором, либо путем самостоятельного прослушивания всех поверхностей) потому что не факт, что шум, который вас беспокоит, идет именно оттуда, откуда вы думаете.
    Есть специальные панели, звукоизолирующие, они дорогие, но эффективные. Принцип монтажа - это комната в комнате ,тогда звукоизоляция будет максимально хорошей. Сочетание вязких материалов и материалов с открытой структурой. Материалов в интернете на тему шумоизоляции- масса. Как вариант - позвоните в любую фирму, занимающуюся звукоизоляцией - они бесплатно и подробно расскажут все принципы и порядок действий.
    К сожалению, я не специалист.
    А уже какие потом материалы использовать - решите сами. а по теме этой ветки форума могу сказать только одно - пробка не является ни в коей мере звукоизолирующим материалом.

  • guru

    Сообщений: 5808

    В пределах разумного

    Когда в постели Вас называют чужим именем, отзывайтесь

    Возможно Вам понравится

    (='.'=)

  • guru

    Сообщений: 5808

    К сожалению незнаю ни одной

    Про пробку понял, спасибо!

    Когда в постели Вас называют чужим именем, отзывайтесь

    Возможно Вам понравится

    (='.'=)

  • activist

    Сообщений: 104

    У меня вопрос к тем, кто рекомендует Ирзу. Попался в руки этот лак (клиент его купил и притащил), мы с этим лаком не работаем. Взял на изучение. На этикетке ни слова про то, что лак подходит для пробки. У Bona в свое время такая же ситуация была - они на словах рекомендовали, но нигде не писали - лак был жесткий и его эластичности не хватало для нанесения на пробку - при соблюдении инструкции на больших слоях он трескался в процессе эксплуатации. Подозреваю, это это тоже жесткий паркетный лак (такие лаки для пробки подходит условно, на свой страх и риск. Но я и тикуриллой для паркета также могу покрыть, с такими же гарантиями. А клиенту гарантия нужна) Как вы выпутываетесь, как даете гарантию на покрытие? Вы уверены, что через 3-4 года он не слезет с пробки и не потрескается?
    Как доказываете клиенту, что он подходит для пробки?

    Расход обозначен также 130 грамм на метр, как и у всех остальных лаков, значит тонким слоем его катать нельзя.
    Знака А+, к слову, тоже нигде не видно, значит лак содержит растворители.
    • в описании на немецком тоже есть указание о

    • описания на немецком нет, но на русском и

  • activist

    Сообщений: 455

    Есть же Страто и Лоба, зачем по новой выдумывать паровоз? Может кому приплачивают за продвижение этой Ирсы?

  • activist

    Сообщений: 104

    Может быть, особенно после сообщений про запах лака, который 4 месяца не выветривается.

  • veteran

    Сообщений: 2437

    В ответ на: Как вы выпутываетесь, как даете гарантию на покрытие? Вы уверены, что через 3-4 года он не слезет с пробки и не потрескается? Как доказываете клиенту, что он подходит для
    Не понятно. Вы торгуете этим лаком, и у вас его хотят купить для нанесения на пробку?
    В ответ на: клиент его купил и притащил
    А, теперь вижу, что не торгуете. Хотите нанести?
    ...если вы не уверены что он подходит, то какие могут быть гарантии? Так и скажите - никаких гарантий. Даже если было бы написано, что он подходит, даже в этом случае вы не отвечаете за качество материала, а отвечаете только за правильное его применение. А тут вообще неизвестно что. За материал отвечает продавец и производитель. Вот эта парочка(гусь да гагарочка))) и несут ответственность за качество материала (испытания, хранение, упаковка, перевозка и т.д).
    А вы своим опытом можете только рекомендовать надёжных... вы же не самоубийца, чтобы отвечать за них!

    а posteriori

  • activist

    Сообщений: 104

    Мы даём гарантию на комплекс работ 2 года. Эти 2 года мы гарантируем, что щели не появятся, лак не облезет и пробка не отвалится. Причём не важно, купил клиент материалы у нас или нет. Перед началом работ, если стяжка готовилась не нами, то мы ее принимаем.
    Мы придерживаемся инструкции производителя по расходу, влажности и инструментам, чтоб избежать спорных ситуаций.
    Клиент не пойдёт разбираться с производителем , он придёт к нам. (Да и честно, большинство косяков именно из-за мастеров , а не из-за качества материала и мифического брака)
    Но материл, который не предназначен, получается, для пробки, это другая история.
    Решили, что гарантия будет на все, кроме лака, в договоре это указали.

  • veteran

    Сообщений: 2437

    вы даете гарантию на 2 года, и у вас головняки за чужое.
    Я даю гарантию только на свою работу, на 25 лет, и сплю спокойно :спок:

    а posteriori

  • junior

    Сообщений: 3

    Уважаемые Фуромчане! Помогите советом.
    На клеевом пробковом покрытие Wicanders Coral DS 23 001 (с фаской Выбеленная с тонировкой) на лаке, в результате эксплуатации, появились дефекты. Лак был полностью снят. Пленку удавалось очень аккуратно отрывать от пола, поддевая лезвием.
    После этого пол был покрыт акваЛаком Поли-Р (Однокомпонентный аква лак на акрилово-уретановой основе (с зеленым жирафом на банке). С дуру купился на более дешевую цену!!! Покрывал строго по инструкции. Выдержка между слоями, матирование. Лак пузыриться, нет ровной глянцевой пленки. Поверхность напоминает мелкозернистую наждачку.
    Как можно исправить это убожество? Лак Поли –Р с пробки не снимается. Т.к. пробка выбеленная тонированная, то полная сошлифовка не подходит. Повреждается покрытие. Можно ли закатать сверху Лаком LOBA WS 2K SupraCork матовым?

  • activist

    Сообщений: 415

    Добрый день.
    Из личного опыта использования и тестирования лака на пробке на бытовом уровне:
    Лак гибкий. Тестировал лак просто на плашке пробки, изгибал ее во все стороны, пока плашка не сломалась. Кусочки пробки держались друг за друга на лаке. Выдерживает удар молотком средней силы. Не трескается.
    Тестировал на плашке в погрузочной зоне - год уже по ней таскают пробку, мебель, телеги катают по пол тонны. Лак не стирается. К слову, мы покрывали этим лаком плашку под Хоткоутингом без заматовки и грунтовки. Держится до сих пор.
    Вот ссылка на официала:
    http://irsa-sib.ru/production/laki/platinum-3030-2k-um
    Там написано, что лак идет для "пробкового паркета". Что это за зверь никто не знает, но я думаю, это издержки перевода.

  • activist

    Сообщений: 415

    На мой взгляд, проблему может решить только матовка и заливка сверху лаком для пробки. Лить столько слоев, сколько потребуется, пока не достигнете желаемого результата. Матовка обязательна через каждый слой. Надо убирать неровности. Что касается шлифовки, она точно противопоказана, т.к. эта пробка - это фотопечать на пробке. Она нарисована только на поверхности пробки, вы не почувствуете, когда кончится лак и начнется слой краски толщиной в долю миллиметра.

  • activist

    Сообщений: 455

    Двоякое впечатление - на словах заявляется пробка, но в техдокументах о ней ни слова. Да и "официал" жиденький - обычный дистр, тем более КоркСтайл, с которым у вас такая нежная любовь. Хотелось бы видеть комментарий дилера (если он есть в России) или представителя бренда.
    Во вложении те самые техдокументы с немецкого сайта производителя - к нему все же доверия больше, чем к российскому, собранному на коленке.
    Кстати, расход-то у этой Ирсы побольше лобовского будет.

  • junior

    Сообщений: 3

    МастерХаус,
    Интересует совместимость лаков. Можно ли поверх акваЛака Поли-Р (Однокомпонентный аква лак на акрилово-уретановой основе (с зеленым жирафом на банке) наносить Лак LOBA WS 2K SupraCork матовый?
    Понятно, что в инструкциях для Лобо пишут: "Перед нанесением удалите старое покрытие..." Нанести для пробы и посмотреть несколько дороговато. Может у кого то был опыт совместимости разных лаков.
    И можно ли замотировать старый Лобо и сверху накатать еще один слой?

  • activist

    Сообщений: 455

    Вы думаете кто-то тестировал совместимость всех лаков со всеми? Только эмпирическим путем нужно такие вещи выяснять. Уж лучше разориться на литровую баночку Лобы, чем потерять деньги, закупив объем на всю площадь.

  • junior

    Сообщений: 3

    Не силен в этом вопросе, поэтому и прошу помощи. Есть же принципиальные вещи типа как на масляную краску нельзя наносить нитрокраску. Поли-Р (Однокомпонентный аква лак на акрилово-уретановой основе усилен полиуретаном, Лак LOBA WS 2K SupraCork тоже водный, но на полиуретане. Одни "химики" говорят, что водные лаки ложаться на все. Но на водный сверху уже не ляжет ни какой.

  • veteran

    Сообщений: 2437

    В ответ на: Но на водный сверху уже не ляжет ни какой.
    чой-то?

    а posteriori

  • activist

    Сообщений: 455

    Эээ, а какая разница, сверху или снизу водный лак?

  • activist

    Сообщений: 415

    Не знаю ответа на Ваш вопрос. Но я бы рискнул. Заматовал бы лак и покрыл бы лобовским. Терять уже нечего - пол Вам все равно не нравится. К чему это приведет - не известно.

    Матовать слои лобы и наносить сверху новые можно по нескольку раз. Каждый новый слой будет уменьшать неровности на полу (если я вас правильно понял).

    Я бы делал так: заматовал бы то, что есть. Нанес бы лобу (страто, ирсу - неважно). Заматовал бы и его. Нанес бы еще слой. Заматовал бы. Нанес еще, и так далее, пока пол не начнет нравится, или пока деньги не кончатся. Если бы деньги кончились раньше, я бы убедил себя, что и так неплохо смотрится :)) Извините, это выглядит смешно (а Вам сейчас не до смеха), но это действительно то, что я бы делал.

  • activist

    Сообщений: 455

    Кстати, хотелось бы услышать мнение профи о другом способе защиты поверхности - с помощью масла. Кто-нибудь пробовал?

  • veteran

    Сообщений: 2437

    В ответ на: Интересует совместимость лаков. Можно ли поверх акваЛака Поли-Р (Однокомпонентный аква лак на акрилово-уретановой основе (с зеленым жирафом на банке) наносить Лак LOBA WS 2K SupraCork матовый?
    Абсолютно все лаки после полного высыхания совместимы между собой. Я знаю, что есть одно исключение - нельзя НЦ наносить на масло. Но мне известно только это одно исключение. Во всех других случаях , включая нанесение масла на НЦ - можно. Это к словам "какая разница, что на что" - разница, она, немножко, есть, но не такая, чтобы нельзя было сделать нормально.
    В ответ на: Понятно, что в инструкциях для Лобо пишут: "Перед нанесением удалите старое покрытие..
    Вы ошибаетесь, в инструкции пишут не про удаление старого покрытия, а про его очистку.
    вот что написано
    " реставрация / повторное нанесение лака на старые слои
    - тщательная механическая очистка с помощью LOBACARE Wachsentferner и абразивного пада;
    и объясняется, что
    "]остатки средств для ухода на поверхности препятствуют нормальному сцеплению лака[/b]"
    ....
    ещё, к слову, об НЦ и о масляных лакокрасках.
    -НЦ самый ядовитый агрессивный материал, он сделан на основе азотной кислоты, которая растворяет вся и всё. именно поэтому его уже почти нигде не применяют. Но и он совместим со многими другими ЛКМ, и только с масляными не совместим, потому что масло - самое слабое и плоховысыхающее. Потому и масло теперь никто не применяет, его заменили алкидные ЛКМ.

    а posteriori

  • activist

    Сообщений: 415

    Пробовал, но эксплуатировать боюсь:улыб:
    Просто плашку покрывал. Ложится масло нормально. Причем я его даже не вытирал. Просто намазал и оставил. Выглядит, как пробка под 1 слоем лака. Но при этом частично сохраняет свою "бархатность". Чувствуется, что покрытие почти ничем не защищено, на ощупь более приятная, чем под лаком.
    Думаю так сделать у себя в ванной. Там нагрузка не высокая и в основном босиком. Плюс можно быстро обновить масло - на ночь нанес, к утру все нормально. Но полностью на квартиру я бы не стал так делать. Слышал, что одни ребята в одно время очень активно этой темой интересовались, пробовали и так и эдак, но результат нулевой. В продаже у них такого продукта "Пробка под маслом" не появилось. Но, думаю, в ванную я себе сделаю.

  • activist

    Сообщений: 455

    А каким продуктом покрывали? Масло или масло-воск? Тут просто недавно заглянул в Сибхольц и взл у них каталог по продуктам Осмо посмотреть. Интересные там штуки есть оказывается.

  • activist

    Сообщений: 415

    Покрывал простым маслом для паркета. Прозрачным

  • activist

    Сообщений: 455

    А если попробовать масло с твердым воском? Осмо предлагает такое и в два слоя. Очень хотелось бы глянуть на результат.

  • junior

    Сообщений: 11

    МастерХаус, огромное спасибо за рекомендации лака Ирса 3030. Пока только в санузлах пол пробкой выложили и покрыли, ремонт в процессе, но впечатления замечательные. Лак настолько приятный и гибкий! Очень легкий в нанесении. Покрыли им еще сосновые подоконники и крашеные двери. Матовое покрытие, приятное, эластичное. Не скользкое, кстати, что важно для ванной.
    Мне деньги не платят за продвижение этого лака:улыб:Но я готова его рекомендовать.

    Исправлено пользователем Lell (21.11.16 19:13)

  • activist

    Сообщений: 104

    обратитесь с службу технической поддержки осмо! Зачем спрашивать на форуме. У осмо и у других производителей масса продуктов, на основе масла: далеко не все подходят для пробковых полов.

    Вообще давайте разберемся - зачем в масле воск. Почему-то многие думают ,что для прочности и водостойкости. В реальности - нет . Он нужен только для располировки падом, для придания блеска - так проще восстанавливать и ухаживать. Масло, содержащее воск, сложнее в работе. Обычное масло полимеризуется и твердеет в порах точно также ,как в масло с воском, только воск не мешает проникновению. Почему не наносится масло на пробку - потому что лак дает защиту от износа - при использовании масла постепенно верхний слой пола истирается. поскольку пробка - мягкий материал - этот процесс идет быстрее. Есть масла, которые псевдомасла , они имеют эффект лаковой пленки, обычно наносятся в заводских условиях с УФ отверждением.

  • activist

    Сообщений: 104

    матировать нужно любую поверхность перед нанесением последующего слоя, за исключением свежих. Наносите не LOBA WS SUPRA CORK, это слабый лак, а LOBA 2K Supra. Это принципиально разные продукты! 2k SUPRA наносить тяжелее, лак менее эластичный, но он гораздо эффективнее по сцеплению, чем CORK. Это профессиональный продукт , не предназначенный для самостоятельного нанесения, но по качествам он один из лучших в линейке LOBA. Похожие продукты - все двухкомпонентные лаки в линейке STRATo EUKULA и BERGER, у них нет бытовых лаков.
    У Лобы маркетинг очень сильный - линейка двухкомпонентных лаков насчитывает десяток видов в совершенно разных ценовых группах, некоторые почти на 100% акриловой основе, несмотря на свою двух-компонентность. Поэтому надо быть внимательными в выборе - на что наносим и с какой целью)

    Вообще, рекомендовать лак, исходя из того, что он наносится легче - это странно. Иногда это реально можно проделать, ну там забор покрасить или еще чего.
    Нанесение любого продукта мастером - дело опыта и разницы особой нет. Главное ,соблюдать расход и инструкцию.
    Также это верно и с клеем: работать с клеем без запаха, безусловно, приятнее и проще. Но надо понимать, что он менее эффективен, чем толуоловые аналоги, с которыми работать надо в респираторе.

    Немного про клей, про который каждую неделю спрашивают: водный клей, ИМХО, хорош на стены, обои и простые помещения, особенно с фанерными полами. Если у вас под пробкой трубы отопления, теплый пол или просто стяжка, то выгоднее применять клей на растворителях, тот самый вонючий, типа DECOL VERN и аналоги. На пробке не будет щелей и он дает дополнительную гидроизоляцию.

  • activist

    Сообщений: 455

    Хотелось бы уточнить, каким образом может полимеризоваться растительное масло?

  • makitaнтка

    Сообщений: 12952

    легко, об этом полимере, который образуется из мелких капель растительного масла на кухонных поверхностях, особенно на шкафчиках и козырьках, посредством окисления на воздухе при комнатной температуре, с содроганием вам расскажет любая хозяйка. Ну и гугл вам в помощь, если жаждете подробностей.

    Не я последняя скотина - за мною очередь еще.

  • activist

    Сообщений: 455

    Спасибо, почитал. Узнал кое-что новое.

  • member

    Сообщений: 99

    В ответ на: Но надо понимать, что он менее эффективен, чем толуоловые аналоги, с которыми работать надо в респираторе.

    Немного про клей, про который каждую неделю спрашивают: водный клей, ИМХО, хорош на стены, обои и простые помещения, особенно с фанерными полами. Если у вас под пробкой трубы отопления, теплый пол или просто стяжка, то выгоднее применять клей на растворителях, тот самый вонючий, типа DECOL VERN и аналоги. На пробке не будет щелей и он дает дополнительную гидроизоляцию.
    Вакол, безусловно, менее крепок, чем неопреновые клеи. Но всё же вполне достаточно крепок. Щели при правильной укладке не бывают ни с тем, ни с другим клеем, а при неправильной - вполне бывают и на неопреновом клее. Что касается гидроизоляции со стороны стяжки, то в подавляющем большинстве случаев это просто излишне. Например, пароизоляция под замковую пробку поверх стяжки - призвана защитить не от влаги, а как раз от пересыхания :улыб: А плёнка вакола - пароизоляцию как как раз таки обеспечивает. Кратковременного контакта с водой вакол тоже не боится. И даже если его замочить - он ослабляет хватку, но не отпускает совсем. Так что даже затопление вакол переживет в большинстве случаев не хуже деколверна (чего не скажешь, кстати, о форбе аля для пробки)

    А для пробковых обоев, кстати, лучше всего подходит обычный хороший клей для тяжелых обоев. Поскольку пробковые обои - это именно обои.

  • member

    Сообщений: 99

    И вот ещё: для фанерных полов я бы как раз выбрал деколверн - именно потому, что он обеспечивает гидроизоляцию:улыб:

  • activist

    Сообщений: 104

    Масла твердеют, а не полимеризуется, в результате реакции с кислородом. Я неверно выразился.

  • activist

    Сообщений: 104

    Про фанеру: а зачем ей гидроизоляция? из личного опыта. При протечках и затопах многократно приходилось демонтировать фанеру с намертво приклеенной к ней пробкой (клей на воде появился относительно недавно). Проблема в том, что при попадании воды на фанерное основание - она разбухает и отслаивается. Пробке - ничего. Для удержания воды, как в корыте, внутри комнаты? Так вода уйдет через зазоры около стен все равно и это не поможет. С мелкими протечками прекрасно справится и лаковая пленка, сама пробка и водный клей. Если фанера на лагах, то также, вода уйдет под лаги и скорее разрушит фанеру снизу.
    В повседневной жизни в сухом помещении для фанеры гидроизоляция не нужна. Капиллярной влаги, как от стяжки, от нее нет, повредить покрытию она не может.
    Не будем говорить про фанеру ,приклеенную на ровную стяжку - это клинически редкий случай. Для такого нужно, чтобы и клей, которым фанера была приклеена к стяжке, также был с функцией гидроизоляции.

    Все это не касается водостойкой фанеры марки ФСФ, до недавнего времени запрещенной для использования внутри помещений, на фенольной смоле (название марки это подразумевает)... Мы ее и сейчас стараемся по доброй воле не использовать. Она не размокает от воды. Но сами сотрудники фанерных заводов вам расскажут правду про содержание вредных веществ в ней. Пробку часто выбирают из-за экологичности. Клеить на такую фанеру пробку и считать, что получили экологичное пространство - минимум странно.

  • activist

    Сообщений: 104

    Вы, вероятно, имеете ввиду пробковые обои на бумажной основе. Мы с ними почти не сталкиваемся. Я говорю про пробковые обои на 100% из пробки, это 2 мм пробка в рулонах, по сути, где на тонкий слой агломерата нанесен декоративный шпон+окраска. Ее на клей для обоев можно приклеить, но ненадолго.

  • member

    Сообщений: 99

    Влага от стяжки может быть, пожалуй, только в одном случае: если это пол первого этажа над сырым подвалом. Во всех остальных случаях стяжка будет, наоборот, чрезвычайно эффективным осушителем. Таким, что плавающие покрытия, например, имеют все шансы рассохнуться. Поэтому под них производители и требуют пароизоляцию. В случае с клеевой пробкой - и вакол, и деколверн - оба обеспечивают вполне надёжную пароизоляцию.

    В ответ на: Про фанеру: а зачем ей гидроизоляция?
    Да, собственно, особо незачем :улыб: Просто на стяжке она и подавно незачем. А если всё же зачем-то нужна (первый этаж над сырым подвалом), то в этом случае и деколверн не спасёт (а спасёт стандартная гидроизоляция под стяжку).

    По поводу обоев - я таких, безосновных, просто как-то даже и не встречал. А из тех, с которыми сталкивался, были только на бумажной основе и на флизелиновой.

  • activist

    Сообщений: 455

    Спасибо, уже загуглил и обнаружил для себя много интересной информации.

  • activist

    Сообщений: 455

    Хорошая штука это двухмиллиметровые обои на флизелиновой основе. Клеятся как раз на клей для тяжелых обоев, имеют меньше стыков, чем блочная пробка плюс их можно мыть.

  • junior

    Сообщений: 1

    Здравствуйте. Собираюсь поклеить на одну из стен в спальне настенные пробковые панели белого цвета 300х600 мм. При выборе клея остановилась на клее – Wakol, т.к. помещение тёплое и т.к., одновременно с ремонтом в этой комнате мы с маленьким ребёнком проживаем в соседней комнате. У нас панельный пятиэтажный дом и бетонная стена, выбранная нами для поклейки пробки, достаточно ровная. Не могу решить, можно ли клеить пробковые панели прямо на такую бетонную стену как наша лишь прогрунтовав её, или же сначала всё-таки нужно её прогрунтовать, частично или целиком зашпаклевать, снова прогрунтовать и только потом клеить пробку. Для наглядности прилагаю фото стены. Клеить пробку будем сами.

  • activist

    Сообщений: 104

    Восходящая капиллярная влажность на стяжке - частое явление, которое приводит к деформации неводостойких напольных покрытий. Высота ее подъема зависит от грунта, глубины фундамента и от проницаемости материала стен, но факт в том, что она может прекрасно доходить и до верхних этажей, проникая от стен в стяжку.
    Впрочем, пробке она не особо и страшна.


    Именно поэтому у большинства европейских производителей пленка полиэтиленовая является обязательным элементом при монтаже пола, а ее отсутствие - повод отказать в гарантии.

    Хуже с влагой, которая осталась в недосушенной стяжке. Она прекрасно впитывается в материал, приводя к образованию щелей, когда она окончательно просохнет.

    Про обои - у нас большая часть продаж - это пробковые обои на основе тонкого пробкового агломерата, на бумаге - редкий случай. Ну это уже особенности ассортимента.

  • activist

    Сообщений: 104

    Шпаклевать крайне желательно. У вас есть видимые повреждения и неровности стены. В этих местах вы не сможете обеспечить плотного прилегания пробковых пластин к основе , а значит, там останутся пустоты. Клеем вы нивелировать их не сможете. Там же, где вы добьетесь контакта, например, приглаживанием, у вас будут внешне заметны все ваши бугры и ямы. Особенно на светлой пробке. К тому же, будет очень сложно добиваться нормальной геометрии уже на втором ряду. Все швы будут заметны. Вы собираетесь использовать достаточно дорогое и долговечное покрытие, нужно потратить время и подготовить основу. И радоваться результату.

  • member

    Сообщений: 99

    В ответ на: Восходящая капиллярная влажность на стяжке - частое явление, которое приводит к деформации неводостойких напольных покрытий. Высота ее подъема зависит от грунта, глубины фундамента и от проницаемости материала стен, но факт в том, что она может прекрасно доходить и до верхних этажей, проникая от стен в стяжку.<...> Именно поэтому у большинства европейских производителей пленка полиэтиленовая является обязательным элементом при монтаже пола
    В ответ на: Влага от стяжки может быть, пожалуй, только в одном случае: если это пол первого этажа над сырым подвалом <ну или от грунта или прочих прелестей первых этажей>. Во всех остальных случаях стяжка будет, наоборот, чрезвычайно эффективным осушителем. Таким, что плавающие покрытия, например, имеют все шансы рассохнуться. Поэтому под них производители и требуют пароизоляцию <она же - полиэтиленовая плёнка>.
    Все цементные основания - очень гигроскопичны. Я настаиваю: пароизоляция под плавающими покрытиями, включая замковую пробку, призвана защитить их в большинстве случаев не от влаги, а от пересыхания. И не только их, кстати, но и само помещение - если пол без пароизоляции, то увлажнитель воздуха можно гонять непрерывно с утра до вечера, а воздух в помещении так и будет оставаться сухим. А слишком сухой воздух вреден не только для замковых покрытий, но и для человека. Я видел, в какую труху превращается обычная пробковая подложка без пароизоляции. А человек - тоже органика.

    Естественно, и от влаги паризоляция тоже защитит. Но первых этажей всё же меньше, чем не первых. А чтобы влага забралась по стенам на верхние этажи и передалась стяжке - нужно, чтобы стена была прямо таки сырая, так что этот случай - и вовсе исключение. Причем, экзотическое - используя такой аргумент, я вряд ли смогу переубедить хозяев, твёрдо решивших класть замковую пробку без плёнки.

    Недосушенная стяжка - это, конечно, жесть. Но я бы и с полиэтиленом не рискнул укладывать что-то на недосушенную стяжку.

    А какая марка обоев, кстати?

  • member

    Сообщений: 99

    По здравому размышлению, предлагаю компромиссную формулировку: пароизоляция призвана стабилизировать влажность основания - защитить покрытие от резких перепадов влажности как в ту, так и в другую сторону.

  • member

    Сообщений: 99

    А я бы не стал. Локальные неровности и раковины конечно же, нужно заделать, а вот остальное - совсем не обязательно, если, конечно, плита действительно ровная. Зачем лишние слои?

    Зашпаклевать только выбоины, затем хорошо всё прогрунтовать, просушить - и можно клеить.

  • activist

    Сообщений: 455

    Согласен с такой формулировкой - так она охватывает все возможности пароизоляции.

  • junior

    Сообщений: 2

    Дорогие профессионалы, подскажите:
    на стену наклеили рулонную пробку, как подложку под обои и купили обои на флизелиновой основе и клей к ним.
    Что делать дальше?
    Грунт/обои или грунт/шпаклевка/грунт/обои или с сеткой?

  • veteran

    Сообщений: 2437

    просто клейте обои.
    ...
    Вообще- то пробка не предназначена для таких целей, на ней не очень хорошо держатся обои.. шпаклевка ещё хуже держится, и грунтовка... Хотя, теоретически, обои должны приклеиться )))
    Если снимать пробку уже не будете, то я бы попробовал, на всякий случай, сначала нанести адгезионный слой какого- нибудь хорошего клея, например, ПВА, - прогрунтовать этим клеем, просушить, а затем поклеить обои на обычный обойный клей.
    Но, повторяю, это всё теория, сам я не пробовал, т.к есть специальная подложка с у же приклеенной бумагой., к которой и клеят обои.

    а posteriori

  • activist

    Сообщений: 455

    Можно вопрос - а нафига?

  • junior

    Сообщений: 2

    Стена очень холодная, а там будет стоять детская кроватка. Пробка натуральная + обои, что-бы никаких ядовитых испарений не было.

  • activist

    Сообщений: 104

    Вам нужно пробковую подложку приклеить на пробковый ,контактный клей, лучше безводный. Далее смотрите сами, как получилось - если ровно и красиво, то грунтуйте просушивайте и клейте обои. Если стыки видны или пробка просвечивает сквозь обои - придеться шпаклевать.

    Ничего страшного в этом нет, шпаклевка ложится также, как на дерево.

    Был личный опыт ликвидации ощущений от холодной стены с конденсатом таким способом. Потом применили ко всем промерзающим стенам в панельном доме. эффект сразу увидите, он ощутимый.

    Можете стену оклеить пробковыми пластинами (3 мм пробки) - сразу на стены приклеивается, но дизайн, конечно, на любителя.

  • activist

    Сообщений: 455

    Девушка хочет, чтобы без ядовитых испарений, а Вы ей безводный клей советуете. Им что же, на месяц из квартиры выезжать?

  • activist

    Сообщений: 104

    мы с вами не знаем, квартира жилая или нет. Обычно при ремонте семьи, ожидающие ребенка и с маленькими детьми съезжают. Толуол испаряется полностью в течение 2 суток и клей становится абсолютно безопасным по любым стандартам Евросоюза. Переночевать 1-2 ночи не дома не очень большая проблема, ИМХО. В свое время выясняли для использования в детском саду, жаль не сохранился документ((
    В инструкции все подробно описано.

    На клей на воде такую конструкцию приклеить надежно можно только при условии, что стены абсолютно сухие, а при вводных ,что стена холодная - она наверняка и влажная. Впрочем, не знаю, может просто не пробовали.

  • activist

    Сообщений: 455

    Наверно именно поэтому в Евросоюзе его и запретили? Кстати, если Вы не в курсе, именно из-за токсичности толуол в клее "Момент" заменили на ацетон, еще в 1998 году. А теперь сравните площадь приклеивания "Моментом" и "Декол верном".

  • junior

    Сообщений: 5

    подскажите можно ли пробку половую замковую снять и перестелить в другую комнату. Или это отразится на замках? Возникла необходимость...)

  • activist

    Сообщений: 137

    Если не проклеивали ничем - то можно аккуратно, хотя потери все равно возможны, а если промазывали - то вряд ли, т.к. даже паркетная доска ломает кромки, а уж пробка точно покрошится.

  • junior

    Сообщений: 5

    Так есть же пробковые обои, это к вопросу предназначенности данного материала, так что теоретически всё должно приклеиться.

  • activist

    Сообщений: 369

    Добрый день! Есть желание на холодной лоджии постелить клеевую пробку. Возможно ли это? Будет ли она нормально переносить минусовые температуры? Лоджия застеклена, но остекление холодное. Помещение в принципе сухое, вода не протекает через окна. И еще вопрос как должна быть поверхность подготовлена в таком случае? Можно ли не делать стяжку, а, например, настелить лаги, между ними минвату, сверху фанеру и на нее клеить пробку? Хотелось бы чтобы пол был комфортным. И немного утеплить как бы.
    Всех мужчин с праздником!:улыб:

  • experienced

    Сообщений: 662

    Можно. Даже предпочтительнее на фанеру (влагостойкую) по лагам, чем на стяжку.

  • junior

    Сообщений: 9

    Ребята, всем день добрый... Читаю тут про пробку, хотим ремонт делать в новой квартире. Но вот запуталась.. помогите советом. Делать хотим клеевую почти во всей квартире, наш прораб предлагает сделать с помощью его ремонтников, причём на фанеру. Стяжка строительная в квартире конечно не очень. Он говорит, тогда надо ломать все, вывозить два КамАЗа этой стяжки, заново делать. Вроде проще на фанеру. Но я в сомнениях.. тут смотрю в основном все таки на стяжку клеят пробку.. а хорошо ли это на фанеру не уверена.. вот и что делать.. и стоит ли это доверять не профессионалам в области подклейки пробки, тоже не знаю. Говорит они сами уже клеили пробку. Читают технологию и клеят. Ну...

  • experienced

    Сообщений: 662

    Основанием может быть и стяжка и фанера, главное- это ровная поверхность основания и качественный монтаж. Качество Вашей стяжки нам не известно, т.к. мы её не видим. Соответственно не можем определить можно ли её использовать как основание и выровнять под пробку, по-этому прав или нет Ваш прораб сложно судить всего лишь с Ваших слов. Если стяжка сделана не качественно и "бухтит", то скорее всего прораб прав и её нужно полностью снимать и заливать новую.
    Удалено по п. 7 Правил.

    Исправлено пользователем doka (28.02.17 23:02)

  • junior

    Сообщений: 9

    Спасибо за совет. Вот ещё хотелось бы знать плюсы и минусы приклеивания пробки на фанеру. Не хочется просто, чтобы ремонтники сделали пол, как им удобно и быстро, а не как действительно хорошо. Понимаю, что им стяжку менять неинтересно и долго.А наговорить то прораб может много чего. Где правда...

  • member

    Сообщений: 98

    Почитайте раздел Как залить стяжку, наливайку, как починить плохую стяжку и тд. Может у Вас не всё так страшно, Фанеру тоже надо крепить к чему то .Может, как выход, стОит рассмотреть самовыравнивающийся пол?

    Предлагаю оштрафовать лето за превышение скорости.

  • veteran

    Сообщений: 2437

    В ответ на: хотелось бы знать плюсы и минусы приклеивания пробки на фанеру. Не хочется просто, чтобы ремонтники сделали пол, как им удобно и быстро,
    не вижу смысла в фанере.
    Если в у вас стяжка бухтит, то и фанеру без ремонта этой стяжки нормально закрепить не получится.

    а posteriori

  • experienced

    Сообщений: 662

    Это Вы прочитали ещё только часть . Вопрос Ваш не понятен. Что значит "плюсы и минусы приклеивания пробки на фанеру"? Фанера является таким же основанием как и стяжка.
    Предупреждение по пп. 7, 8 Правил.

    Исправлено пользователем doka (01.03.17 15:35)

  • activist

    Сообщений: 455

    Есть подозрение, что Ваш мастер просто искусственно хочет увеличить стоимость работ и при этом не особо напрягаться с работами. ИМХО бетонное основание (а именно нивелирка) лучше, чем фанера. Но обязательно с учетом того, что основание прочное и руки у рабочих растут откуда надо. Плюс использование хорошей нивелирующей массы тоже добавит плюсов. Что касается укладки - я бы не доверил пробку универсалам, слишком специфичный продукт с рядом нюансов по укладке.

  • activist

    Сообщений: 286

    Я думаю самое разумное в вашей ситуации пригласить спецов из нескольких крупных контор специализирующихся на пробке на квартиру. Потому, что нельзя оценивать стяжку очень, не очень.

    Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнется под нас.

  • member

    Сообщений: 99

    Раз стяжка не очень, это значит что ломать её вовсе не надо. В подавляющем числе случаев стяжку можно и нужно починить.

    В очень редких случаях стяжку действительно имеет смысл менять... Но это точно не ваш случай. Просто потому, что раз вариант с фанерой был предложен, это уже означает, что стяжка не безнадёжна.

    Как чинить стяжку - посмотрите в моей теме про стяжку:улыб:

    Теперь что касается фанеры. Если решите стелить фанеру на стяжку, имейте ввиду, что это обязательно (обязательно!) нужно делать в два слоя с перехлёстом стыков. Если стяжка рыхлая, то первый слой можно к ней не крепить и сделать черновой пол плавающим. И под фанеру, кстати, с большой долей вероятности, стяжку всё равно нужно ровнять:улыб:А если она бухтит, то и стабилизировать.

    Ну а насчёт "читают технологию и клеят" ... это как бы намекает на то, что вряд ли клеят профессионально.

    Исправлено пользователем butime (01.03.17 23:39)

  • junior

    Сообщений: 9

    Спасибо большое всем за советы , приятно, что не бросаете нас, женщин, не отказываете в помощи
    Я понимаю, что нашим работникам не хватает профессионализма или умения, но дело в том, что ремонт мы делаем в Новокузнецке. Ибо живём на два города, и здесь нет знакомых, кто бы мог порекомендовать профессиональных мастеров. Хотя вроде этих тоже порекомендовали как хороших мастеров. Поэтому и задаю вопросы на форуме, чтобы донести это все до прораба или подкорректировать его действия. Со стяжкой я поняла, буду требовать ремонта стяжки.
    Хотела уточнить по поклейке пробки.. правильно я поняла, что ее нужно покрыть тремя слоями лака, после второго нужно отшлифовать и покрыть уже последним слоем. Подскажите пожалуйста какой лучше клей использовать и какой лак, а то тут иногда в обсуждениях мнения расходятся.. Пробку хотим Викандерс. И хотим, чтобы в итоге покрытие было не скользким и не очень глянцевым.И ещё начиталась в интернете, что у людей иногда воняет то ли пробка, то ли покрытие по несколько месяцев. Такое бывает? И отчего?
    И ещё, может у вас есть в Новокузнецке какие то фирмы по пробке или мастера, которым можете порекомендовать.. Спасибо ещё раз!

  • activist

    Сообщений: 455

    Клей берите на водной основе, чтобы не вонял - как вариант Wakol D3540. Воняют клеи на растворителях типа знаменитого Декол Верна. Они же еще и жутко токсичные. По слоям лака нужно смотреть, есть ли на пробке лакировка или предлакировка. На уже лакированной пробке можно обойтись одним слоем - чисто сравнять поверхность и запечатать стыки. На предлакировке нужно делать два слоя. Совсем нелакированную покрываем тремя. Чтобы поверхность была матовой, купите матовый лак, например Lobadur Ws 2k Supracork Матовый.
    P.S. И Викандерс я бы не советовал - не лучший продукт. Возьмите Коркарт - подороже, но качество выше, в первую очередь качество сырья, из которого сделано покрытие.

  • junior

    Сообщений: 3

    Подскажите пожалуйста, как правильно работать с рулонной, (10 мм) пробковой подложкой. Её нужно как то выпрямлять, резать перед работой, как правильно? Хочу её приклеить на пол, а поверх уложить пробку. Спасибо!

  • activist

    Сообщений: 455

    Минутку, Вы хотите клеевую пробку наклеить поверх подложки? Или замковую? Любой из вариантов выглядит глупо. Клеевая клеится к жесткому основанию, то есть финишному ровнителю. Замковая укладывается плавающим способом на подложку, которую при этом не нужно клеить.

  • junior

    Сообщений: 3

    Подложка досталась дешево, не выбрасывать же. Укладываю на втором этаже дачи, дети прыгают и скачут, может удастся с её помощью снизить шум от прыжков. Она очень жесткая, хочу понять как правильно её уложить, сразу целиком по длине комнаты или резать на квадраты.

  • member

    Сообщений: 99

    Я сам сначала так прочитал. На самом деле речь не о подложке, а о техничке - в вопросе 10мм:улыб:

  • member

    Сообщений: 99

    Нарезаете кусок от стены до стены, мажете клеем, высушиваете. Сворачиваете в рулон клеем наружу. На полу рисуете прямую линию от стены до стены. Мажете пол, сушите. Начинаете укладывать, постепенно раскатывая, по линии. Следующую полосу укладываете, стараясь не прижимать в районе стыка (чтобы потом легче было вправить), с небольшим нахлестом (1мм), потом нахлёст вправляете. Теперь всю поверхность нужно прикатать - удобнее всего вальцами, но можно и самодельным роликом (два мебельных колёсика, привинченные к деревяшке велосипедиком, где-то выше в теме постил фоту). Теперь всю поверхность можно пошлифовать.

    Можно, кстати, оставить её чистовой - судя по тому, что вы говорит, что пробка плотная - она у вас как раз подходящая. Рисунок, конечно, простенький, но будет одно большое преимущество перед пробкой дизайнерской - её можно шлифовать, а значит, можно получить поверхность, на которой практически не будет стыков.

    Исправлено пользователем butime (15.03.17 23:50)

  • junior

    Сообщений: 3

    Всё понятно, буду делать как вы сказали, к сожалению мне родной цвет пробки не нравиться, буду более веселую укладывать. Спасибо.

  • experienced

    Сообщений: 709

    ник конечно дерзкий! И как не забанили?

  • activist

    Сообщений: 455

    Ох, Артур, учишь людей плохому. )))

  • member

    Сообщений: 99

    Ну уж и плохому:улыб:Я так делал у своих друзей уже года два как. Так что могу оценить результат в режиме реального времени. Техническая пробка в качестве финишной, на мой вкус, вполне хорошо смотрится, а в эксплуатации практически не отличается от декоративной. Лака только ушло больше. Правда, там техничка была 6мм и листовая.

  • junior

    Сообщений: 1

    Добрый день!
    Перечитал весь форум, очень много полезной информации по укладке пробки. Долго решал, какой лак для пробки выбрать. На форуме рекомендуют Platinum 3030 и пишут, что он матовый и все равно даёт блеск. В итоге заказал через интернет IRSA Platinum 2K Nature Feeling, выбрал его, потому что он экстремально матовый. Когда лак получил, прочитал инструкцию, там ни слова не написано, что он предназначен для пробковых покрытий, только для паркета и деревянных лестниц. У меня вопрос к знающим людям, подойдет ли такой лак для предлакированной напольной пробки Maestro 4мм? Нужно ли перед нанесением шкурить заводское покрытие?

  • veteran

    Сообщений: 2437

    про Platinum 3030 тоже не сказано, что он годится для пробки.. Судя по техническому описанию, область применения этих двух лаков одна и таже. Только один матовый, а другой "экстремально матовый" , больше никакой разницы.

    а posteriori

  • junior

    Сообщений: 1

    Дорогие профессионалы,

    можно ли на неотапливаемой веранде приклеить чёрный агломерат к деревянному потолку, покрытому масляной краской, и затем покрасить его водорастворимой краской? Насколько надёжна такая конструкция? Спасибо.

    Любительница строить

  • junior

    Сообщений: 1

    Уважаемые Мастера! Прошу помощи в решении проблемы: был профессионально сделан пол из клеевой пробки corkart ( http://cork-centre.ru/corkart.htm), баловались по-пьяни кальяном и девки прожгли углями несколько плиток- отковырял всё шпателем, но неровно вырезал старые плитки (сказали нужно было по линеечке строительным ножом) - в итоге приклеил и забил на некоторое время на покрытие лаком. Но как всё в нашем мире, временное=постоянное, всё засралось и шпон пробки стал грязным (на фото можно увидеть на проходном месте более грязное- под телевизором почти как было). Фото тут: https://cloud.mail.ru/home/Cork/ Что можно сделать? или снимать всё и заново покупать материалы, клеить и сразу покрывать лаком? Идея с нулевой наждачкой (пройтись по шпону, потом всё пропылесосить и наносить лак - реальна?)

  • activist

    Сообщений: 455

    Только Вы шпон сотрете, а значит потеряете рисунок. А в целом все возможно.

  • junior

    Сообщений: 4

    Добрый день, специально зарегистрировалась на сайте для этого вопроса.
    Купили квартиру, вся уделана пробкой, стены и пол. Я не то, чтобы против экологичных материалов, но мне темно.Хочется света и светлых поверхностей, а теперь, внимание вопрос.
    Можно ли сверху на нее клеить обои?и как правильно это делать? Если ее удалять, то стены явно нужно будет полностью шпаклевать, и плюс от нее какая никая теплоизоляция(стена одна торцевая). Или можно ли покрасить?Какой краской? Чтобы белая была. Обои там рулонные пробковые.
    И еще местами стыки не плотно прилегают к стене, видимо отстали со временем, если клеить сверху обои, не будет это иметь каких-либо последствий?

  • activist

    Сообщений: 455

    Не надо городить тысячу слоев.

  • junior

    Сообщений: 1

    Здравствуйте! Очень надеюсь услышать мнение профессионалов по пробке. Во всей квартире планировали постелить пробку, кроме санузлов. В результате перед переездом одну комнату не успели. Сейчас наконец, дошли руки до неё. Муж прогрунтовал пол, спустя 2 часа стал клеить- по краям пробка отклеивается волнами. Решили, что недостаточно дали просохнуть грунтовке, хотя в описании написано, что сохнет 40 мин. Через несколько дней снова взялись за дело. Результат лучше, но все равно часть плашек не клеятся как положено. На профессиональный взгляд - у нас дело в клее? Клеим Wakol 3540, но он как 6 мес просрочен. Или дело в основании? Во всей квартире проблем с подклейкой пробки не было.

  • junior

    Сообщений: 8

    Всем любителям пробки посвящается))))
    Год назад тут активно интересовался как ее лОжить и т.д. Ну вот год прошел.

    Отчет о пробке спустя год использования. Напомню, что клеили пробку с фотопечатью и покрытием ХОАТКОАТИНГ от одной известно фирмы. Сверху все покрыли еще лаком, суперматовым, тоже от одной известной фирмы. Все работы(в том числе и подготовка основания) были выполнены качественно и профессионалами. Придраться не к чему, и поклейкой и как лаком покрыли все хорошо. Т.е. материалы были одни из самых качественных. Но... Спустя год эксплуатации могу сказать, что лОжить пробку было ошибкой. Т.е. если вы живете одни и без детей и дома не бываете , то еще можно, но и то лучше подумать. Малейшее падение чего либо оставляет на покрытии небольшую вмятину. А если упадет что то серьезное, то верхний слой пробки с покрытием пробивается с вероятностью 100%. У меня с детской низкой табуреточки съехало две небольшие (20х40х16) ДСП полки, не упали, а именно съехали. Так они пробороздили эту пробку так, как будто это бумага какая-то. АБСОЛЮТНО ко всей мебели пришлось прибивать(приклеивать) к ножкам кусочки пробки, чтобы мебель не продавливала пол. Но на кухне, от обычных стульев спустя год, весь пол в вмятинах, и это никто на стульях не качался. Сейчас стал обращать внимание, что в некоторых местах лак похоже начал отслаиваться от хоаткоатинг лака, выглядит пока не очень заметно, но чем дальше тем сильнее слазит.
    Еще у меня есть собака, крупной породы. Лапы у нее на этом покрытии разъезжаются. Хотя говорили, что если покрыть суперматовым лаком, то не будет скользить. От когтей следов не остается, ну или их не видно.

    Насчет того что ходить по пробке приятно, потому что она теплая. У меня работает приточная вентиляция, и поэтому почти всегда по полу есть небольшой сквозняк, так что даже летом пробка прохладная. Так что даже этим плюсом пробки не получилось воспользоваться.

    Насчет экологичности. Я особо не смотрел ее перед покупкой, но потом разглядел подробно как устроена плитка. Вначале 3-4мм идет крошка клееная, а уже на нее наклеен слой 1-2мм более твердого слоя пробки. Так что удар держит как раз вот этот слой в 1мм. Понятно, что чуда случиться не может, и малейший удар оставляет след.

    Единственный плюс (но жена это плюсом не считает) то что она не электростатична, т.е. пыль на ней задерживается, а собирается в углах:)

    В общем сейчас, я бы категорически ни кому не рекомендовал класть пробку, т.к. покрытие очень нежное. Да и непонятно как ее отдирать в будущем, когда перекладывать полы захочется. Похоже та еще задача будет:)

    Т.к. я изначально был против пробки, и сразу сказал, что в прихожей ее не будет, то в прихожей решили застелить клеевой кварцвиниловой плиткой. Вот к ней нет никаких претензий! Отлично отслужила на входе в прихожей год. Удары держит замечательно. Дети пока санками и прочими вандальными действиями не смогли нанести ей видимый урон.

    Так что господа делайте выводы!
    Всем удачи!

  • veteran

    Сообщений: 1237

    Ура! Живой человек с отчетом по эксплуатации!

    Побольше бы таких :friends:

  • activist

    Сообщений: 455

    А я как ранше говорил, так и сейчас считаю, что считать полноценной пробкой продукт с принтом и лаком хоткоатинг нельзя. Потому что эти слои тупо убивают все плюсы пробки и на выходе получается некий гомункулус, который и не приятный как пробка, но и не стойкий как ламинат или ПВХ.

  • junior

    Сообщений: 4

    Здравствуйте, пробковые профессионалы и просто любители.

    Поклеили третьего дня с дядей клеевую пробку Wicanders timide с фаской. Клеили на клей EB PRENE. Так как это был первый опыт, много читали и смотрели видео. Очень помог этот форум. В частности не стал покупать резиновую киянку, а сделал прокатной ролик, как советовали в первой части. Им прокатывал отдельные плашки. И ещё после прокатывал зоны трубой. В одном видео говорили, что пол надо прокатать стальным роликом 50 кг. Вместо этого нашли водопроводную оцинкованную трубу около 50 мм в диаметре, отрезали 40 см (чтобы по 5 см на соседние плашки заступала). И прямо на ней потихоньку ездили по полу, передвигаясь по ней шажками и опираясь на палку, чтобы не упасть. Она реально помогла: в некоторых местах было слышно, как клей "схлопывается".

    К сожалению не удалось собрать совсем без зазоров. Совсем уж большие заделал тонкими образками пробки же, буквально вдавливая их в зазор тупой стороной лезвия от технического ножа 18 мм. Большей частью становится незаметно, что там вообще щель была, но работа очень кропотливая.

    К сожалению ещё не всё прочёл (а ремонт не ждёт :-)), поэтому прошу ответить на несколько вопросов. Прошу прощения, если они уже были.

    1. Не подумал вовремя про плинтус. Хочу пробковый. Но только они идут в цвет натуральной пробки, а у меня тонированная светло-серым цветом. Как её можно сделать в такой же цвет?
    2. Как клеить и лакировать плинтус? Клеить тем же клеем? И, возможно, имеет смысл приклеить плинтус, а потом пролачить пол вместе с ним?
    3. Прочёл, что для лакировки необходима влажность 50..60% (будет лак Lobadur WS 2k supra). Можно ли сначала поклеить обои, подняв таким образом влажность? Не впитают ли они каких неприятных запахов или вообще отклеятся/пойдут пятнами? Обои виниловые на флизелине. Или всё же сначала лакировка, потом уже обои?
    4. Если плинтус не клеить до лакировки, то можно ли закрыть низ стены малярной лентой, и катать весь пол валиком, чтобы не морочиться с кисточкой?

  • activist

    Сообщений: 104

    1. Мы тонируем плинтуса в цвет пробки (основа- нетонированный и нелакированный шпонированный пробковых плинтус) , заказ 10 дней примерно, цвет будет один в один к пробке. Есть готовые плинтуса PEDROSS, они относительно хорошо подходят в цвет timide
    Также, можете попросить мастера затонировать шпонированный плинтус без покрытия на объекте
    2. плинтус готов, его лакировать не надо. Если тонируете, то он также должен быть готов перед монтажом. Плинтус традиционно устанавливают после лакировки
    3. обои нужно приклеить до монтажа пробки, иначе вы рискуете испортить лаковой слой (накрывать пол полиэтитленом нельзя), лаку ваша влажность не критична, если лакировать не лысым валиком зимой при включенных батареях. Ничего ваши обои никуда не впитают и не отклеятся. Вы же их пробковым клеем мазать не собираетесь?
    4. так и нужно поступить, закрываете стены маляркой и катаете толстым валиком для полиуретановых лаков, кистями двухкомпонетный лак не наносится в принципе

  • activist

    Сообщений: 104

    Ну принтовая пробка это очень специфический продукт, скажем честно. Возможно , закатали мало лака поверху или лак не тот)) Не все лаки одинаково хорошо держаться на хоаткотинге больше года. Как раз экстраматовые лаки менее прочные , чем просто матовые или полуматовые.

    При нормальной лакировке не должно быть никаких слезаний лака, тем более через год, это факт. Также, дополнительная лакировка должна была принять на себя защитную функцию от механических повреждений и продавливания. Уверен ,что это был не лак STRATO или он был нанесен не по технологии.
    Можно аккуратно снять, сошкурить лак и залакировать новым толстым слоем (мастер по месту может определить масштаб проблемы), это лучше сделать до момента ,пока не износится слой принтовой печати.

    К слову, обычная пробка клеевая прекрасно лежит на кухне и в прихожей очень давно)

  • junior

    Сообщений: 3

    У меня в дизайн-проектом предусмотрено отделка стены пробкой. В стене скрытая дверь, которая также отделывается пробкой. Пробку подобрал как на картинке Wicanders Tenerife Black RY 41 001, наверно самая похожая. Нравится мне ещё такая - Wicanders Malta Chestnut RY 1L 001, потемнее, с другим рисунком. Обе покрыты воском (тонированы). Есть вопросы.
    Какой из образцов более стоек к солнечному свету, пробка же выгорает?
    Так как такая же пробка будет на лоджии, на солнцепёке, то не получится ли что она сильно изменит свой цвет?
    Как обклеить скрытую дверь? Как я понял нужно обклеивать первым делом её.
    Нужно ли закрывать/защищать торцы пробки?
    Как правильно делать вырезы под одиночные подрозетники и блоки розеток?

  • activist

    Сообщений: 104

    1. Wicanders Malta Chestnut RY будет более устойчива к выгоранию.
    2. Цвет изменит, но тонированная пробка довольно долго не выгорает ,выгорают натуральные декоры.\
    3. Дверь оклеиваете как и стены, на контактный клей
    4 по торцам надо индивидуально смотреть\
    5. размечаете и вырезаете, обычно до наклеивания это делается по шаблону

  • junior

    Сообщений: 3

    Дизайнеры за Wicanders Tenerife Black. Wicanders Malta Chestnut для моего интерьера слишком тёмная. Почему Malta Chestnut RY будет более устойчива к выгоранию ведь они по информации производителя обе тонированны? Есть какой нибудь профиль для торцов?

  • activist

    Сообщений: 104

    Уважаемый, а зачем вы вопрос этот задали на форуме, если вы сами все знаете? И у вас же есть дизайнеры. И вы уже знаете ответ на вопрос , какое покрытие выбрать. Узнайте также у дизайнеров, какая модель дверей вам нужна, они же не просто так вам дизайн придумали.

  • junior

    Сообщений: 3

    В проекте указано дословно "Пробковое покрытие (настенное) размер 30х60", рекомендации дизайнерами в их части даны, рекомендации мастеров занимающихся пробковыми покрытиями для моего случая я пытаюсь получить. В части выбора двери у меня вопросов нет и вопроса я такого не задавал. Теперь понимаете?
    Торец наклеенной на полотно двери пробки может крошится если его задеть? Можно ли чем то этот край защитить? Как ровно обрезать пробку по периметру двери?
    Угол, который образуют две перпендикулярные стены, тоже разные покрытия - пробка/обои. Там как можно оформить? Вот я про профили и спрашиваю?

  • makitaнтка

    Сообщений: 12952

    Последние два вопроса адресуйте, прости мою душу грешную, вашим дизайнерам. А то картинки рисовать и придумывать горазды, не учитывая особенности материалов (за очень неплохие деньги), а исполнитель потом должен голову ломать как это сделать и доказывать клиентам, что его придумка тоже денег стоит. Хорошо, если сможет доказать...

    Не я последняя скотина - за мною очередь еще.

  • junior

    Сообщений: 13

    Подскажите знающие люди,

    В квартире не сделаны пластиковые подоконники, хочу наклеить на подоконник пробку клеевую, это практично будет?
    Цвет такой же как пол хочу

    И второй вопрос, замковую пробку корсСтаил точно не надо лаком покрывать?

  • activist

    Сообщений: 104

    Если найдёте, кто нормально сделает, будет практично. Но оно вам надо? Все края надо закрывать или алюминиевыми профилями или качественным пластиком. Подумайте и посоветуйтесь с мастером.
    Замковую пробку с принтом мы советуем лакировать, несмотря на хоаткоатинговое покрытие.
    Если совсем жаба давит, хотя бы уход используйте - средство для обработки швов от влаги после настила ( втирается в шов) , типа такого Прочитать подробнее и первичное покрытие любым уходом, чтобы предотвратить износ лака. Ведь если ваш принт протрется, его не отремонтировать.

  • junior

    Сообщений: 9

    Вечер добрый! Ребята, я по весне тут писала на форуме, что ремонт делаем в квартире в Кузне, и очень сомневались, что наши строители - ремонтники смогут хорошо наклеить пробку . Просто в Кузне мы не могли найти, кто смог бы сделать это профессионально. Пришлось эту работу отдавать им.Хоть они и утверждали, что делали это не раз, но пока я в расстройстве.. Они начали клеить настенную пробку пока в комнатах и уже через день муж увидел, что пробка разошлась, швы пока по 1 мм примерно ,со слов мужа. Как я понимаю, это уже говорит о том, что наши мастера не так хороши в работе с пробкой.. а нам ведь ещё всю квартиру кроме ванны и туалета надо обклеить напольной пробкой, пробку брали из коллекции, которой больше не будет, если запортят,то такую уже не купить.. подскажите, как теперь быть со швами на стене ? И стоит ли доверять им напольную, не знаем что делать..
    кстати клей если что Ultrabond eco contact,на который они клеят..

  • activist

    Сообщений: 455

    Скорей всего клеят не внатяг, вот и щелит.

  • junior

    Сообщений: 9

    И что ж делать теперь?

  • junior

    Сообщений: 9

    Причём наши ремонтники грешат теперь на клей, типа с таким не работали, клеили только на Декол, вотнаверное потому и щели, на Мапей не клеили,утверждают, что внатяг клеят.. ну причём тут клей? Или я ошибаюсь?..

  • activist

    Сообщений: 455

    Мапей - фуфло.

  • junior

    Сообщений: 9

    А почему фуфло? Поясните пожалуйста...Нам в магазине пробки предложили, сказали что хороший, и не вонючий. Я думала так лучше..

  • junior

    Сообщений: 9

    А какой тогда нужен клей?

  • activist

    Сообщений: 455

    Выяснилось в процессе. Мы его около года продавали, но потом пошел вал негатива от клиентов и укладчиков, поэтому решили отказаться. Из невонючих хороший клей Вакол.

  • junior

    Сообщений: 9

    Поняла, спасибо.. можно ещё спрошу? а это правда,что вообще водные клеи имеют такую особенность, что дают швы в большей степени, чем вонючий Декол? Я почитала на одном форуме эту информацию от укладчиков пробки..

  • activist

    Сообщений: 455

    Я так думаю, что щели дают не водные клея, а кривые руки. Некоторые горе-мастера вообще любят все спихивать на недостатки материалов.

  • junior

    Сообщений: 4

    Прошу совета по поводу лака.

    На пробку Corkstyle положили три слоя лака Irsa platinum 3030 EM 2K. По всей видимости лак был уже с прошедшим сроком хранения. В итоге пробка сильно потемнела, вместо светлой, стала почти коричневой. Но самое неприятное, что после 5 дней высыхания лак не набрал своей прочности. Во время уборки появилась сильная царапина.

    Вопрос вот в чём. Можно ли купить нормальный лак и пройти ещё двумя-тремя слоями сверху? Или же нужно снимать предыдущие слои - какую химию для этого лучше применить?

    Царапается даже ногтем! Хотя и не так заметно, как на фотографии.

    Исправлено пользователем macloo (10.10.17 02:24)

  • activist

    Сообщений: 455

    А вот не надо было всякой фигней покрывать. Новый лак на старый тоже плохой вариант - может не лечь. Шлифовать только, по идее, с вероятностью срезать часть верхнего слоя.

  • activist

    Сообщений: 369

    Добрый день!
    Читаю форум по пробке и никак не могу определиться. Хотела постелить пробку клеевую на пол во всей квартире сплошным ковром, без порогов. В том числе в санузле (только в ванной кафель и наверное в коридоре тоже). Посоветуйте, пож-та, какую пробку (производителя) выбрать, хотелось бы более-менее нейтральное по рисунку. Обычно это по названию mono, и как я поняла это склеенная крошка, а не пробковые пластины сверху, тогда рисунок не такой выраженный пробковый.
    Меня смущает в таком случае насколько это качественно будет в использовании? Может такая крошка менее устойчивая и будут вмятины или вообще выкрашиваться.
    Что-типа такой присматривала http://salonwenge.ru/probka/probka-corkparquet-light/corkparquet-mo-1636
    И если выбирать среди производителей, то швейцарию или португалию лучше смотреть? В первую очередь прочность и долговечность интересуют.
    И сразу по клею и лакам что предпочтительнее взять? Опять же на первом месте надежность и долговечность.
    Спасибо заранее за советы!

  • activist

    Сообщений: 455

    От рисунка сверху не зависит качество пробки. Самая лучшая пробка - CorkArt. Остальные производители ей, как правило, уступают. Все, что маркировано Швейцарией, производится на заводе LiCo, а потом импортируется в Россию под разными брендами, с разным уровнем качества. Что касается прочности и долговоечности - Вам точно нужна пробка? Может тогда винил? Пробка ценится в первую очередь за тактильные ощущения, за теплоту, а уж никак не за возможность поездить по ней на танке. Так или иначе лак дает довольно ограниченную степень защиты. Но если уж спрашиваете, то лак - Strato или Loba, клей - Wakol.

  • activist

    Сообщений: 369

    Нет, я не планирую ездить на танке, и животных нет у меня. Но не хотелось бы через год получить весь пол в продавленных отметинах от стульев например.
    Винил не хочется, это же по сути линолеум. Тактильные ощущения важны.
    И такой еще момент. У нас по полу идет горизонтальная разводка отопления и воды. Пол теплый, так как застройщик сэкономил на изоляции.. Не повлияет ли это впоследствии, например, клей рассохнется и появятся щели между пластинами?
    И по опыту все-таки на сколько лет такое покрытие рассчитано при нормальном использовании - без танка, каблуков, когтей и пр. Я не про лак, естественно его обновлять надо, а про саму пробку, вмятины и пр.

  • activist

    Сообщений: 455

    Клей рассохнуться не должен - у Вас же там не такая уж высокая температура основания. Эксплуатироваться пробка может очень долго. Не забывайте, что у нее есть способность восстанавливаться после продавливания - примерно процентов сорок от своей толщины. И тут многое зависит от качества пробки - если это дешевый продукт, то в нем много мусора и соответственно свойства пробки теряются. Как проверить, очень просто - переверните лист пробки и посмотрите изнанку. Чем больше на ней темных точек, тем она хуже - это мусор, который производитель поленился отфильтровать в процессе изготовления. А если точнее, то это делается для удешевления производства и ускорения производственного цикла. Продукт выходит недорогой, но быстрооборачиваемый. Так что если хотите надолго и качественно, берите хороший продукт и зовите классного мастера (если нужно, могу посоветовать).

  • junior

    Сообщений: 5

    Добрый день,

    Заказали клеевую пробку CorkStyle с принтом под дерево и лаком hotcoating. Бригада, специализирущаяся на полах положила пробку по технологии, внатяг, все простукивали киянками много раз. Покрыли лаком. Использовали все фирменное, самое дорогое - клей , двухкомпонентную грунтовку, двухкомпонентный лак CorkStyle. В итоге вид имеет как на фото. Все швы видны. Бригада говорит, что клеевая пробка с принтом так волнами и будет выглядеть, так при натяжении швы немного сминаются друг об друга, так как пробка материал мягкий и потом это все видно отчетливо видно на просвет. Если смотреть, когда окно сзади, то все ровно. Сверху и при комнатном свете тоже все ровно.

    Исправлено пользователем Artem20 (08.11.17 22:47)

  • junior

    Сообщений: 5

    ещё фото

  • activist

    Сообщений: 455

    Очень сомнительные доводы бригады. А они специализируются на полах вообще или конкретно на пробке? Может просто не привыкли именно с робкой работать - там своих нюансов хватает, тем более в таком продукте как принтовый Коркстайл. Скорее всего просто пережали при укладке, а у принта верхний слой жестковат, вот и встал горбом.

  • junior

    Сообщений: 1

    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прежде чем принять решение о покупке пробки изучали информацию на форуме. Узнали много полезного, но не всё... Вопросы остались. В итоге заказали клеевую пробку Викандерс, выбрали цвет тонировки, на фабрике, в цехе пробку покрасили, сделали предлакировку. Купили клей Вакол и лак Лобадур 2к Супракорк. Пробка приклеена, ждем пока клей просохнет, готовимся к лакировке... Хотелось бы уточнить: можно ли шкурить тонированную пробку или как выходить из положения, если плашки на стыках, швах чуть расходятся по высоте? Продается ли краска для самостоятельной тонировки пробки или чем можно подкрасить? Будет ли заметна разница в цвете натуральной пробки и чуть высветленной тонированной пробки (цвет Кремовый или Шампань) после покрытия лаком?

  • activist

    Сообщений: 455

    Очередной пример кривой поклейки. Шкурить не стоит - сотрете тонировку. А подобрать похожую это как искать иголку в стоге сена. Различия цвета будут заметны.